Ecrans Flats

Bonjour à tous,

Alors suite à pas mal de problèmes qui se suivent et que j'ai ces derniers temps car dès fois (entre écran flats HS ainsi que mon ancienne résistance chauffante HS) et j'en passe et des meilleures, il y a des séries comme ça j'aurai voulu savoir lequel de ces 2 écrans serait le mieux en qualité et en pratique :

 

Le 1er chez PierroAstro :

http://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/ecrans-a-flat/ecrans-aurora-flatfield_detail

 

Le 2ème chez La clé des étoiles de Geoptik :

http://laclefdesetoiles.com/36-accessoires-photo#/page-3

 

Si vous en connaissez d'autres n'hésitez pas à partager vos idées

Si je ne me trompe pas, celui de Geoptik peut se fixer sur ma lunette et fonctionne avec des piles !

Merci d'avance de vos commentaires

Franck

Modifié 10 janvier 2015 par FranckiM06

te le fabrique reviendrez moins chere ....

je dit sa parce que moi aussi j'hesite a en acheter un ou le fabriqué .....

 

 

 

http://astrolabo.com/download/8034/

Modifié 10 janvier 2015 par francois-du-57

Salut Franck,

J'ai le Geoptik 200mm

Il fonctionne en 12v alimenté par la monture. La lumière est vraiment uniforme. Il parait robuste.

Il manque de progressivité de réglage dans les basses lumières pour ma pauvre 383 à obturateur qui nécessite des poses de 3s au moins. Pour le bin 2 ou 4 je fais ça de nuit en intercalant 2 ou trois feuilles de papier.

Avec la 314 pas ce genre de soucis tu peux poser plus longtemps.

 

édit:moins

Modifié 10 janvier 2015 par litobrit

Hello Franck,

J'ai l'écran Aurora vendu chez PierroAstro.

Il est pratique car il prend peu de place et peut facilement se glisser dans un sac à dos.

Je lui ai collé 3 velcros pour le maintenir en place sur le tube sans dépointer mon objet.

@+

J'ai fabriqué le mien avec:

 

http://www.minineon.com/neon_led_plexi-electro_luminescent_panneaux-3-233.php

A3 pour aller avec lulu de 80 et C11

Une plaque de CTP

Une plaque de polycarbonate laiteux ( mag de brico )

Adhésif toillé

Nickel

Wahoo, très intéressant ta fabrication. Merci encore de vos idées.

Franck

Perso, je suis contre les 'boîtes à flats'.

 

D'abord ça doit être 100% propre sinon les flats sont mauvais. Ensuite, l'éclairage doit être 100% homogène parce que la source de lumière est très proche de l'objectif.

Enfin, c'est encombrant, fragile, ça tombe en panne et ça coûte des sous.

 

 

J'ai toujours fait mes flats de la façon suivante et ça marche très bien:

 

Méthode préférée: 15 images du ciel bleu dégagé le matin.

Méthode alternative:

 

• Une feuille de papier blanc (photocopie) neuve posée sur l'ouverture (contre le pare-buée).
  
• On vise une lampe fixe à quelques mètres (j'utilise une des lampes de l'observatoire mais un phare de voiture marche aussi). Eviter les lampes de poche qui provoquent une tache 'nette' et qui bouge.
  
• Pour savoir si on vise bien, il suffit de regarder si la feuille est éclairée de façon homogène. A quelques mètres le faisceau d'une lampe normale est assez 'dilué' pour être homogène. Pas besoin d'énormément de lumière non plus.
  
• On capture une quinzaine d'images (histo à 2/3) en bougeant/tournant la feuille un peu entre chaque.
  

 

Voilà, c'est fait, ça marche à chaque coup.

Modifié 10 janvier 2015 par OrionRider

Il y a aussi le tshirt blanc qui fonctionne bien, à condition de ne pas placer une couture sur l'ouverture.

 

Cela dit, j'utilise un écran à flat que je me suis fabriqué moi même tout comme Fayolle et ça marche très très bien. En plus ça ne prend pas de place contrairement aux boites à flat.

 

La plaque de polycarbonate que j'ai utilisée provient d'un écran de radiologie, c'est super solide, homogène, quasiment inrayable et très facilement nettoyable. La feuille EL A3 est assez homogène et je n'ai pas noté de gradients sur mes photos.

Salut OrionRider,

 

Les avantages du disque à Flats sont :

- Ne pas avoir besoin d'attendre le lever du jour (contraintes d'emploi du temps) et pouvoir changer de cadrage pendant la nuit (changement de cible)

- Ne pas déranger les collègues qui imagent ou observent à côté

 

Bon ciel !

Et puis des flats de jour même à l'aube ce n'est pas une bonne idée à moins qu'il n'y ait aucune entrée de lumière dans le tube et que l'imageur ne soit que peu sensible.

Avec mon matos ce n'est pas possible surtout en bin 2.

Si le capteur est au plan focal pendant l'exposition des flats un éclairage non homogène d'un écran à l'entrée du tube n'aura que peu ou pas d'influence sur le flat.

Une idee: j'utilise un teeshirt blanc avec ma tablette 10 pouces posé dessus, qui me sert a passer le temps dans la voiture

J'ai fabriqué le mien avec:

A3 pour aller avec lulu de 80 et C11

Une plaque de CTP

Une plaque de polycarbonate laiteux ( mag de brico )

Adhésif toilé

J'ai fait quelque chose de semblable (format A4 pour des téléobjectifs jusqu'à 150 mm de diamètre), à ceci près qu'au lieu du polycarbonate j'ai pris des feuilles translucides récupérées sur un vieil écran de portable. Le tout est inséré dans un cadre en CTP et carton dur collés, avec le transfo vissé derrière ledit cadre.

 

Une seule critique : ça reste trop lumineux, même à 100 ISO, je dois faire des temps de pose de 1/50s environ. il semble cependant que cela ne pose pas de problèmes de clignotement, la fréquence du générateur alimentant le panneau étant assez élevée.

Quelqu'un a déjà essayé l'écran blanc du PC portable directement sur l'ouverture?

Avec mon matos ce n'est pas possible surtout en bin 2.

justement , un petit aparté:

j'ai posé la question je ne sais plus où mais personne n'y a répondu

pourquoi ne pas faire ces flats bin 2 en bin 1 et les redimensionner par 0.5 ?

qu'est-ce que cela changerait?

je te dis ça parce que c'est comme cela que je fait maintenant et cela semble bien fonctionner

beaucoup mieux en tout cas qu'en bin 2 où les poses sont si courtes (même avec écran en veille) que l'ombre de l'obturateur apparaît

je précise que je les fait avec un vieux 17' en mode veille

Mathématiquement je ne vois pas de contre-indication à procéder comme tu le fais. L'inverse serait par contre mauvais.

J'ai fait quelque chose de semblable (format A4 pour des téléobjectifs jusqu'à 150 mm de diamètre), à ceci près qu'au lieu du polycarbonate j'ai pris des feuilles translucides récupérées sur un vieil écran de portable. Le tout est inséré dans un cadre en CTP et carton dur collés, avec le transfo vissé derrière ledit cadre.

 

Une seule critique : ça reste trop lumineux, même à 100 ISO, je dois faire des temps de pose de 1/50s environ. il semble cependant que cela ne pose pas de problèmes de clignotement, la fréquence du générateur alimentant le panneau étant assez élevée.

Ajoute des feuilles de papier calque, ça atténue bien la lumière. Une feuille de papier blanc peut aussi faire une sacré atténuation (ne pas en prendre avec filigrane !).

C'est le système utilisé par C.Buil que l'on peut voir sur son site.

Je l'ai utilisé un temps. Ca a l'air de fonctionner sur les instruments de petit diamètre, mais avec le C11 c'est un peu juste.

justement , un petit aparté:

j'ai posé la question je ne sais plus où mais personne n'y a répondu

pourquoi ne pas faire ces flats bin 2 en bin 1 et les redimensionner par 0.5 ?

qu'est-ce que cela changerait?

je te dis ça parce que c'est comme cela que je fait maintenant et cela semble bien fonctionner

beaucoup mieux en tout cas qu'en bin 2 où les poses sont si courtes (même avec écran en veille) que l'ombre de l'obturateur apparaît

je précise que je les fait avec un vieux 17' en mode veille[/quote

 

bonjour, intéressant ta technique, une question de base comment fait on pour redimensionner du bin1, je squatte ton post Francki désolé, moi j'ai le géoptik il fonctionne bien mais je suis obligé de rajouter des feuilles blanches

 

Laurent

Si le capteur est au plan focal pendant l'exposition des flats un éclairage non homogène d'un écran à l'entrée du tube n'aura que peu ou pas d'influence sur le flat.

 

j'ai posé la question je ne sais plus où mais personne n'y a répondu

pourquoi ne pas faire ces flats bin 2 en bin 1 et les redimensionner par 0.5 ?

qu'est-ce que cela changerait?

je te dis ça parce que c'est comme cela que je fait maintenant et cela semble bien fonctionner

beaucoup mieux en tout cas qu'en bin 2 où les poses sont si courtes (même avec écran en veille) que l'ombre de l'obturateur apparaît

je précise que je les fait avec un vieux 17' en mode veille

 

Comme Fred c'est tout a fait possible.

Par contre ça risque de merder si le niveaux moyens offset b1/b2 sont différents.

L'important est de bien retirer les offsets respectif des brutes/masters pour ne pas sous/surcompenser.

Pour ma part je n'ai jamais essayé mais je connais au moins un retour positif sur cette technique avec CCDSTACKS.

bonjour, intéressant ta technique, une question de base comment fait on pour redimensionner du bin1

 

Iris

menu "géométrie/changement d'échelle", mettre 0.5 dans chaque facteur et cocher duplication

Iris

menu "géométrie/changement d'échelle", mettre 0.5 dans chaque facteur et cocher duplication

 

Par contre ça risque de merder si le niveaux moyens offset b1/b2 sont différents.

 

Pour garder l'équilibre relatif des plans couleurs il suffit de faire sous Iris :

 

LOAD FLAT_BIN1
SPLIT_CFA PLAN1 PLAN2 PLAN3 PLAN4
BINXY2 PLAN PLAN 2 4
MERGE_CFA PLAN1 PLAN2 PLAN3 PLAN4
SAVE FLAT_BIN2

 

Explication, l'image Flat d'origine est nommée FLAT_BIN1. La première commande charge cette image. Ensuite elle est décomposée dans ses 4 plans de couleur puis chaque plan est binné x2. Enfin, on recompose les 4 plans en une image complète qui sera donc en bin 2 et on la sauve sous le nom FLAT_BIN2.

 

CQFD

Modifié 10 janvier 2015 par Fred_76

justement , un petit aparté:

j'ai posé la question je ne sais plus où mais personne n'y a répondu

pourquoi ne pas faire ces flats bin 2 en bin 1 et les redimensionner par 0.5 ?

qu'est-ce que cela changerait?

je te dis ça parce que c'est comme cela que je fait maintenant et cela semble bien fonctionner

beaucoup mieux en tout cas qu'en bin 2 où les poses sont si courtes (même avec écran en veille) que l'ombre de l'obturateur apparaît

je précise que je les fait avec un vieux 17' en mode veille

Ca marche très bien

Pour garder l'équilibre relatif des plans couleurs il suffit de faire sous Iris :

 

LOAD FLAT_BIN1
SPLIT_CFA PLAN1 PLAN2 PLAN3 PLAN4
BINXY2 PLAN PLAN 2 4
MERGE_CFA PLAN1 PLAN2 PLAN3 PLAN4
SAVE FLAT_BIN2

 

Explication, l'image Flat d'origine est nommée FLAT_BIN1. La première commande charge cette image. Ensuite elle est décomposée dans ses 4 plans de couleur puis chaque plan est binné x2. Enfin, on recompose les 4 plans en une image complète qui sera donc en bin 2 et on la sauve sous le nom FLAT_BIN2.

 

CQFD

 

non, je ne pense pas, il ne faut pas binner

cela fait remonter les niveaux bien au delà du maximum

il suffit de faire sous Iris :

LOAD FLAT_BIN1

SPLIT_CFA PLAN1 PLAN2 PLAN3 PLAN4

BINXY2 PLAN PLAN 2 4

MERGE_CFA PLAN1 PLAN2 PLAN3 PLAN4

SAVE FLAT_BIN2

 

Oh put...!

Maintenant je me souviens pourquoi je n'utilise pas Iris...

non, je ne pense pas, il ne faut pas binner

cela fait remonter les niveaux bien au delà du maximum

 

Comme ça non :

 

[b]LOAD[/b] Flatbin1
[b]MULT[/b] 0.25
[b]SPLIT_CFA[/b] Plan1 Plan2 Plan3 Plan4
[b]BINXY2[/b] Plan Plan 2 4
[b]MERGE_CFA[/b] Plan1 Plan2 Plan3 Plan4
[b]SAVE[/b] Flatbin2

Modifié 10 janvier 2015 par Fred_76

Quel intérêt?

on obtient exactement le même résultat en une seule commande avec un redimensionnement 0.5

split_cfa est utilisé pour les raws APN (images couleurs), pas pour les fits (images monos) de la 383

Modifié 10 janvier 2015 par gerard33

Quelqu'un a déjà essayé l'écran blanc du PC portable directement sur l'ouverture?

 

Tu prends un fichier texte, tu y colles ca:

<html>

<head>

<title>flat</title>

<style type="text/css">

<!--

body {

background-color: #FFFFFF;

}

-->

</style></head>

<body>

</body>

</html>

tu l'enregistre en flat.html, tu double clik dessus et tu fais F11 pour le mettre en plein ecran et ca marche autant que l'ecran de ma tablette