Remontée du miroir primaire - ressorts

bonjour,

n'est ce pas possible de forer et tarauder un trou plus haut dans ton barillet primaire? en fait,je dis ça parce que j'ai eu le même problème avec mon OOptics et dans le barillet d'origine y avais deux trous,je n'ai eu qu'a mettre les vis dans le trou le plus bas.

mais si y en a pas... ben y a qu'a en faire un si c'est possible...

pat

bonjour,

n'est ce pas possible de forer et tarauder un trou plus haut dans ton barillet primaire? en fait,je dis ça parce que j'ai eu le même problème avec mon OOptics et dans le barillet d'origine y avais deux trous,je n'ai eu qu'a mettre les vis dans le trou le plus bas.

mais si y en a pas... ben y a qu'a en faire un si c'est possible...

pat

Merci, je vais regarder mais quitte à toucher quelque chose, je préférerai découper le tube, ça me semble moins risqué que de toucher au support du miroir...

Ted, Non, l'adaptateur habituel ne peut pas suffire. Il faut un truc spécial, qui permet d'enfoncer plus l'oculaire dans le tube du po. Fait sur mesure. Et cela doit marcher, c'est ce que je fais.

Pierre, je posterai des photos pour mieux visualiser la chose.

La bague adaptatrice que j'ai possède les 2 coulants, le 2" permet de faire avancer le zoom au max dans le PO (c'est ce que j'utilise), dans cette configuration c'est le corps du zoom meopta lui-même (la partie en forme de jupette) qui est en butée dans le porte-oculaire :

http://www.apm-telescopes.de/en/Eyepieces/Zoom-Eyepieces/Meopta-Zoom-Eyepiece-79-mm-158-mm-66-constant-Field-of-View-1.25-Thread.html

Je ne vois pas comment le faire avancer plus dans le PO

Sur l'oculaire, à la base, il y a un renflement. Quel est le diamètre de ce renflement ? peux tu faire entrer le corps de l'oculaire à la main (sans adaptateur), dans le tube du po ?

Sur l'oculaire, à la base, il y a un renflement. Quel est le diamètre de ce renflement ? peux tu faire entrer le corps de l'oculaire à la main (sans adaptateur), dans le tube du po ?

Et bien non justement, la partie conique (que j'appelle la jupette) est plus large que du 2". edit : donnée APM 62 mm

ah ok, tant pis...

Bon ben faut couper...

Choisis ton Dexter

je serais sur lyon ce serait déjà fini!

Chris

Au fait, je reviens sur l'idée des rondelles Belleville (ces rondelles en forme de coupole, qui font office de ressort). Je ne sais pas pourquoi certains croient que cela ne marche pas... Ils n'ont sans doute jamais essayé... Cela marche très bien, ces petites choses la, et c'est beaucoup plus simple à utiliser que des ressorts! Je le conseille vivement.

Par contre, le battement est faible, donc, il faut bien tout prérégler avant.

Le plus simple c'est quand même de couper le tube. Un tour de scotch de la largeur désirée au bout pour marquer la découpe, puis scie sauteuse (lame acier fine) ou scie à métaux et ébavurage à la dremel, l'affaire d'un quart d'heure.

Le secondaire des scopes commerciaux est calculé pour faire un compromis visuel/photo. Du coup le champ de pleine lumière est toujours trop grand pour du visuel: pas de soucis de ce côté!

Merci pour les derniers passages

Je suis très pris cette semaine et le week-end qui arrive, je vais donc repousser l'opération d'une semaine.

De toutes façons il faut que je démonte le barillet que ce soit pour couper le tube ou pour remplacer les vis (quand même plus pratique).

Je vais donc démonter, tenter les vis plus longues avec remontée des ressorts sur écrous dans un premier temps et vraiment si trop de problèmes (mise en oeuvre, tenue de la collim' etc...) je passerai aux choses sérieuses :

Salut à tous.

Profitant de ce mois de février sous les nuages beau mois de mai, j'ai pris le temps de m'attaquer à la remontée du miroir ; dans un premier temps en ne jouant que sur les vis.

Tout d'abord voici le miroir dans son barillet comme d'origine :

Après avoir retirer complètement les brides, première difficulté : le miroir semble collé aux triangles Bon allons, doucement, c'est pas sur tous les points, seul une touche par triangle semble collée, je choisis une petite spatule "raclette partie", en bois, pour faire levier sous le bloc de verre et... bonheur, j'arrive à dégager un à un les points collés ; enfin je peux sortir le miroir

PREMIERE QUESTION : Maintenant que j'ai pourri les points d'appui (du moins 3 sur 9) par quoi remplacer ces "trucs" ?

"QUESTION BIS" : Comment positionner les triangles au remontage ? Je précise qu'ils sont equilatéraux et semblaient avoir la pointe "collante" à l'extérieur, est-ce la meilleure position ? Sans importance ?

Le barillet sans le miroir, on remarque bien les points d'appui avec le restant de colle :

Le barillet vu par dessous avec le système de vis d'origine :

Bon, malgré cette première difficulté, je continue mon affaire.

Je retire toutes les vis et je place une "cale" d'environ 8 mm (écrou + rondelle pour que le ressort soit bien à plat) entre le support du barillet et le ressort (que je conserve pour le moment) au niveau des vis tirantes-poussantes, j'en profite pour changer celles-ci par des vis légèrement plus longues :

Vue par dessous avec la nouvelle vis, non moletée c'est un peu moins pratique mais je pense que ça va le faire, ça se tourne quand même facile à la main...

Enfin, je remplace les vis bloquantes devenues trop courtes par les anciennes vis tirantes-poussantes et voilà c'est terminé :

Bon, c'était pas trop compliqué, mis à part ces pastilles collées, sans ça c'est 10 minutes grand max en étant précautionneux avec le miroir ; j'attends vos retours sur les pastilles pour pouvoir remonter le miroir dans son support puis dans le tube et vérifier si j'arrive à avoir un truc potable avec le laser avant de passer au test sur ciel avec le zoom

Merci d'avance

Ted

Le support sur le dos ne doit en théroie _jamais_ être collé. Des patins anti-glisse pour meubles (les plus petits) c'est nickel.

Pour éviter que le triangles ne tournent, un anneau en plastique plus ou moins mou pour relier les points intérieurs (collé de l'autre coté). Attention, pas trop de tension.

Tant qu'a faire, forer des trous dans l'anneau autour de la cellulle à la bonne hauteur, fileter et insérer des vis en nylon pour avoir un support de bord digne du nom. Sur Dob c'est simple, à +45° du bas à droite et -45° à gauche.

Pour savoir à quelle hauteur le miroir doit être supporté:

http://www.cruxis.com/scope/mirroredgecalculator.htm

mais avec les GSO BK7 bien gros, ce n'est pas très critique. On peut même prendre la feuille anti-glisse pour meubles (même chose que les patins en plus fin) et découper deux pièces à poser au bon endroit sur l'anneau si on ne veut pas forer.

Merci Sixela pour ta réponse

Le support sur le dos ne doit en théroie _jamais_ être collé. Des patins anti-glisse pour meubles (les plus petits) c'est nickel.

Pour le collage, c'est bien ce que je me suis dis.

Sinon, les patins PTFE comme ça c'est bon, non ?

http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/16-pastilles-glisseurs-adhesives-en-plastique-haute-densite-ptfe-diam-17-mm-e1400037631

Pour éviter que le triangles ne tournent, un anneau en plastique plus ou moins mou pour relier les points intérieurs (collé de l'autre coté). Attention, pas trop de tension.

 

Tant qu'a faire, forer des trous dans l'anneau autour de la cellulle à la bonne hauteur, fileter et insérer des vis en nylon pour avoir un support de bord digne du nom. Sur Dob c'est simple, à +45° du bas à droite et -45° à gauche.

 

Pour savoir à quelle hauteur le miroir doit être supporté:

 

http://www.cruxis.com/scope/mirroredgecalculator.htm

 

mais avec les GSO BK7 bien gros, ce n'est pas très critique. On peut même prendre la feuille anti-glisse pour meubles (même chose que les patins en plus fin) et découper deux pièces à poser au bon endroit sur l'anneau si on ne veut pas forer.

Concernant les triangles, je ne veux pas trop m'embêter la vie à fixer leur position pour le moment mais simplement trouver la "bonne position" et je me dis qu'une fois le miroir dessus ça ne dois plus trop bouger, si j'ai des soucis sur ce point, je m'y attarderai un peu plus. Mais je reviens à ma question de newbie : pointe du triangle vers le centre (comme sur la photo) ou pointe vers l'extérieur ?

Par contre étant tombé sur ce post : http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=98417&highlight=pastilles+feutre, l'idée de Leimury de positionner 2 pastilles à 90° sur le pourtour tout en surélevant bien les brides (qui dés lors ont seulement un rôle sécuritaire et non de butée latérale) me semble intéressante... à voir si vraiment nécessaire, les brides me semblant tout de même assez rigides...

pointe du triangle vers le centre (comme sur la photo) ou pointe vers l'extérieur ?

Le principe c'est que le milieu du triangle doit se trouver au tiers extérieur du miroir. Donc la pointe vers l'intérieur.

Le fait d'avoir collé les points d'appui est une ineptie puisque la répartition de masse isostatique devient inopérante. Cela induit un stress dans le matériau et diminue les performances du miroir en le déformant. Selon le type de déformation, ça peut causer un astigmatisme important, du trefoil, etc.

Le miroir doit reposer librement sur les triangles, sans contrainte. On doit pouvoir le tourner à la main facilement. Sur mon barillet 9 points les triangles sont simplement posés sur leurs supports avec le miroir par-dessus. Les 3 brides latérales sont tout juste 'contre' le miroir, mais sans serrer.

Concernant les plots en PTFE, j'ai eu du mal à en trouver qui soient assez rigides. Ceux qu'on vend ici ont une couche de mousse en-dessous et une surface plane. Par contre il existe des 'plots' en polypropylène destinés à boucher les rangées de trous dans les armoires à étagères. Ceux-ci sont glissants, durs et bombés. De cette façon la surface en contact avec le miroir est très faible. Et comme c'est rigide, ça ne risque pas de s'écraser et de modifier la collimation.

Sur cette photo on voir bien ces plots blancs. Ceux-ci ont servi aussi pour le maintien latéral, sur les brides.

Sinon, les patins PTFE comme ça c'est bon, non ?

http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/16-pastilles-glisseurs-adhesives-en-plastique-haute-densite-ptfe-diam-17-mm-e1400037631

Oui, mais vaut mieux prendre les plus petits, et enlever la mousse dessous si il y en a (laisser juste assez pour pouvoir coller, parce que le teflon pur, ça ne colle pas à grand-chose).

Enfin, personnellement, moi, j'utilise des vis en nylon, mais j'ai fabriqué la cellule (et le télescope) moi-même.

Mais je reviens à ma question de newbie : pointe du triangle vers le centre (comme sur la photo) ou pointe vers l'extérieur ?

Comme la surface du miroir (et donc le poids) est plus grande à l'extérieur qu'a l'intérieur, il faut plus de points sur le cercle extérieur sur lequel il y a des points de supports. Le reste est laissé comme exercice au lecteur ;-).

Merci encore à vous deux, c'est très clair pour les triangles désormais et logique en plus ce qui ne gâche rien

Si je résume, pour les points d'appui il faut trouver les plus petits et fins disques en PTFE, ceux d'origine (en vague mousse collante avec pastille non-collante pour 2, pas de pastille pour la collante) font 15 mm de diamètre, je dois donc partir sur quelque chose de diamètre si possible inférieur sinon égal ?

@Orion, tes pastilles en PP se trouvent en GSB, rayon aménagement etc ? Sinon pour les pastilles collées au miroir, c'est quand même aberrant, au moins le démontage aura servi à ça

Salut,

J'ai trouvé les pastilles conseillées par Orion au brico du coin, celles que j'ai pris font 13 mm de diamètre :

Vue de dessous avec le petit téton qui dépasse et qu'il faut faire sauter d'un coup de lame de cutter :

Pas d'indication sur le type de plastique de toutes façons, la plupart des colles que j'ai trouvé, que ce soit époxy, néoprène ou autres ne sont pas compatibles avec le PP et PE ; j'ai lu également qu'il fallait se méfier de la cyano vis à vis du froid ; j'ai écarté le double-face (peut-être à tort) pour ma méfiance quant à sa tenue à l'humidité... Finalement j'ai opté pour la néoprène car j'en avais sous la main donc dans le doute j'ai été au moins cher à priori après les 10 minutes de séchage, l'assemblage semble ok et pas de phénomènes bizarres observés sur le plastique :

A noter, pour l'encollage j'ai "sacrifié" une pastille sur le dessus de laquelle j'ai vissé une vis à bois, ce qui m'a grandement facilité la tâche et permit d'avoir un travail propre sur les triangles ; pour les pastilles elles-mêmes, une goutte de colle au milieu que j'ai étalée avec un petit pinceau de récup :

J'attends une heure ou deux que ce soit bien sec avant de remonter le miroir puis l'ensemble dans le tube et d'essayer une approche de collim' au laser, mais je sens que ça devrait bien le faire

Ah, ça se présente bien!

une solution qui fonctionne et surtout qui est réversible

changer le PO par un low profil

c'est cette solution que j'ai adopté sur mon lightbrige 12"

resultat possible de mettre un APN ou une bino et plein d'autre possibilités

Bon ciel

Fab

Salut Captain Flam.

Le low profile faisait parti en effet des options possibles et évoquées plus haut. Mais le po "mastoc" du kepler fait très bien le boulot donc... je préfère pour le moment garder mes pépètes pour un bon uhc par exemple et pis ma solution aussi est réversible (6 vis à changer) et le démontage m'aura permis d'améliorer l'appui du miroir et de régler plus finement la hauteur des brides (1 bon mm de jeu désormais) ce qui, en plus, fera plaisir à Leimury

le démontage m'aura permis d'améliorer l'appui du miroir et de régler plus finement la hauteur des brides (1 bon mm de jeu désormais)

Une astuce avec les trois brides latérales:

Beaucoup de miroirs ne sont pas parfaitement circulaires. Quand on tourne le miroir, on s'aperçoit qu'à certains endroits ça serre un peu et à d'autres c'est trop lâche.

Pour la hauteur des brides, il ne faut presque pas de jeu. Si tu mets 1mm, ça risque de faire 'toc' quand tu vises vers le bas (pendant le montage par exemple). Quand tu vas pointer à nouveau vers le haut, le miroir va refaire 'toc' vers le bas, mais entre-temps les triangles auront bougé et la collim sera dans les choux.

Bref, le miroir doit être 'maintenu mais pas contraint'. Donc un jeu aussi faible que possible, mais sans que ça serre.

Et après avoir décollé ton miroir et réglé le jeu pour enlever les contraintes, pense que tu devras peut-être changer ta façon de faire la collim. Désormais, celle-ci doit se faire avec le tube incliné à ±45° vers le haut, idéalement dans la direction de la région photographiée ou observée. Faire la collim avec le tube à l'horizontale, comme on le recommande parfois, ne marchera pas.

Pour un Dob, je ne suis pas nécessairement d'accord. Les brides, ça ne sert qu'à une chose, est c'est éviter de perdre le miroir; sur mon 400mm il y aussi un bon millimètre, parce que le miroir n'est jamais renversé sur un Dob (même pendant le montage, le tube d'un Dob reste toujours pointé plus ou moins vers le haut).

Il n'y a que mon Dob de voyage qui a des brides réglées au micropoil, et c'est parce que pendant le transport je me trompe parfois de sens (et le miroir pend la tête en bas).

Pour un Newton sur monture équatoriale allemande, c'est différent, vu que le tube se trouve dans toutes les orientations.

Merci Orion et Sixela pour ces retours.

Bon je verrais bien sur le terrain, si c'est trop problématique, j'agirais en conséquence.

Bonne nouvelle 1 : La collim est possible sans difficulté si ce n'est qu'il faut une clé de 10 désormais pour agir sur les tirantes-poussantes (avec le poids du miroir c'est pas pareil) mais bon ça marche et en tournant le scope dans tous le sens ça n'a pas l'air de trop bouger

Prochaine amélioration donc trouver des vis moletées de la bonne longueur !

Bonne nouvelle 2 : Zoom en place, la map faite sur un arbre à 500 m et il reste un bon cm et demi de rab pour la map à l'infini ! Ca devrait le faire, réponse ce soir sur la lune et mars ! :beer:

Sur ce bon apéro à toutes et tous et merci encore pour les conseils

Bonne nouvelle 1 : La collim est possible sans difficulté si ce n'est qu'il faut une clé de 10 désormais pour agir sur les tirantes-poussantes (avec le poids du miroir c'est pas pareil) mais bon ça marche et en tournant le scope dans tous le sens ça n'a pas l'air de trop bouger

Prochaine amélioration donc trouver des vis moletées de la bonne longueur !

Bonjour,

Plutôt que des vis, fais ton réglage par écrous.

C'est le système de collim manuelle retenu par Skywatcher, Celestron et Orion.

Le bariilet d'un 150/750 fait dans les 5mm d'épaisseur et le primaire n'est qu'à 2mm mais quel que soit le réglage jamais tu n'auras une vis qui touche le dos du primaire ou le barillet retenu par deux filets.

Les tirantes sont vissées tête noyée dans le barillet et à l'extérieur les gros machins manuels sont en fait des écrous, pas des vis.

Quel que soit le réglage la tête de vis reste tranquillement sous le primaire et tu es toujours sûr et certain que le barillet est maintenu sur toute son épaisseur.

Bref, tu mets ton barillet sur pilotis avec les tiges filetées qui dépassent en dessous au lieu de rentrer dedans.

Tu as tes vis qui dépassent à l'extérieur et c'est alors un écrou qu'il te faudra.

Si l'esthétique n'est pas ton premier critère des écrous papillon font très bien l'affaire.

Bon ciel

Salut,

Petite remontée de post pour vous dire que l'opération est un succès puisque j'arrive désormais à la MAP avec le zoom Méopta

Cf : http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=118159

Donc merci à toutes et tous pour les idées et conseils notamment concernant les coussinets d'appui du primaire

Je pense pourtant faire une nouvelle modif' comme conseillé par Leimury au message précédent notamment pour plus de sécurité (vis maintenues) et pour avoir la possibilité de régler à la main avec des écrous papillons par exemple.

Ah, bravo, bonne nouvelle!