Camera CCD fabriqué maison "CAM86"

Comme dit impla007,regarde si tu peux modifier les composants en rupture.

Même à la pompe le capteur s'enleve facilement, au pire ajoute un peu d'etain avant de pomper.

Le principal est qu' il soit bien fixé pendant l'opération.

Gilles, tu peux pas prendre celui de ta Cam84 pour voir si tout fonctionne ?

j'ai trouvé un litre de DMSO pour 28€ fdp inclus

ça fait beaucoup pour moi mais je pourrait éventuellement envoyer des flacons de 100 ml

En comptant le prix d'envoi (4.90 pour moins de 250gr) et le contenant on tourne à environ 11€ / pièce pour 10 flacons en tout. les flacons de type pharma assez costaud coûtent 29.90€ /10 fdp inclus

les excédents je les mettrai en vente sur la bay

Tente le coup en pharmacie, les recipients doivent être en verre ou PET.

Gilles, tu peux pas prendre celui de ta Cam84 pour voir si tout fonctionne ?

c'est pas le même, de ttes façons j'en ai commandé un : il arrivera le temps que je soude le reste

@Patrice :

Sur IIS tu annonces que tu as déjà commis quelques essais de "débayerisation" sur un boitier décédé, chapeau l'artiste !

=>

C'est quoi ton produit ?

Tu as fait comment pour retirer la vitre du capteur ?

@Patrice :

Sur IIS tu annonces que tu as déjà commis quelques essais de "débayerisation" sur un boitier décédé, chapeau l'artiste !

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C'est quoi ton produit ?

Tu as fait comment pour retirer la vitre du capteur ?

Tu est à l'affut de partout toi

j'en parle ici

mais ça n'a pas l'air d'intéresser grand monde et le peu de réponse sont plutôt .

Pour les produits je t'en dirais plus en MP ce soir, après c'est pas un grand capteur et vu qu'il était HS je n'ai pas pu faire de tests, il faudrait pouvoir refaire la procédure sur un capteur fonctionnel pour être sûr du résultat, mais entre les fêtes et la lourde qui viens de m'arriver faut que je calme un peu les finances .

Pour le filtre IR cut, que pensez vous de celui là :

http://www.ebay.fr/itm/ROCOLAX-39mm-Optical-UV-IR-CUT-filter-UV-IR-Blocking-Filter-for-Camera-Lens-/131220015166?hash=item1e8d52883e:g:rmwAAOxy-WxTFZe2

Il coupe à 670nm dans l'IR (donc au delà du Ha). Ca semble pas trop mal. Pour un prix raisonnable.

la version fini du proto, la chambre sera refaite quand je trouverais un filtre IR pour ajuster à la bonne côte.

Hello Patrice,

Magnifique proto !

Comment as tu fixé ton adaptateur 2 pouces sur ton support imprimé 3D ? Tu le vis ? Ou bien tu l'as collé ?

[Edit] je viens de relire tes premiers messages, où tu indiques avoir imprimé le filetage T2. Je ne pensais pas qu'on pouvait être aussi fin en impression !

Mais est-ce assez solide pour résisté à des vissage/devissage "fréquents" ? (le fréquent étant dépendant de la météo ! )

C'est cette pièce qui me fait le plus peur. Je ne sais pas trop comment la faire.

Ce que j'aimerais, c'est une pièce qui puisse loger le filtre IR (comme toi) avec une sortie en filetage T2. Ce qui permettrait d'être le plus universel possible.

Peut être est-il possible de l'imprimer en 3D, et de coller une petit bague T2 ?

Exemple :

Sinon, en utilisant un filetage T provenant d'un bague T2 canon (la pièce est conique, ce qui permet de la bloquer avec des pointeaux)

Pour le filtre IR cut, que pensez vous de celui là :

http://www.ebay.fr/itm/ROCOLAX-39mm-Optical-UV-IR-CUT-filter-UV-IR-Blocking-Filter-for-Camera-Lens-/131220015166?hash=item1e8d52883e:g:rmwAAOxy-WxTFZe2

 

Il coupe à 670nm dans l'IR (donc au delà du Ha). Ca semble pas trop mal. Pour un prix raisonnable.

Oublie le ROCOLAX, il me semble que c'est sur IIS qu'une personne avait fait des tests approfondi et la courbe n'est pas du tout celle que présente le constructeur qui n'est deja pas super, regarde un HOYA ou Optolong

Hello Patrice,

Magnifique proto !

 

Comment as tu fixé ton adaptateur 2 pouces sur ton support imprimé 3D ? Tu le vis ? Ou bien tu l'as collé ?

 

[Edit] je viens de relire tes premiers messages, où tu indiques avoir imprimé le filetage T2. Je ne pensais pas qu'on pouvait être aussi fin en impression !

Mais est-ce assez solide pour résisté à des vissage/devissage "fréquents" ? (le fréquent étant dépendant de la météo ! )

 

C'est cette pièce qui me fait le plus peur. Je ne sais pas trop comment la faire.

 

Ce que j'aimerais, c'est une pièce qui puisse loger le filtre IR (comme toi) avec une sortie en filetage T2. Ce qui permettrait d'être le plus universel possible.

 

Peut être est-il possible de l'imprimer en 3D, et de coller une petit bague T2 ?

Pas besoin de colle, le filetage résiste bien même au nombreux démontage, après pourquoi tu veux le démonté ??

On peu même faire plus fin avec une bonne machine, là je bloque sur 20 microns impossible de faire moins, c'est plus pour le fun car déjà à 50 microns une impression prend un temps fou.

Edit : vu que ton montage à le CCD à l’intérieur pour quoi veux tu réduire en diamètre ??? Autant faire directement une bague en 2" sinon tu vas avoir un vignetage de malade.

Oublie le ROCOLAX, il me semble que c'est sur IIS qu'une personne avait fait des tests approfondi et la courbe n'est pas du tout celle que présente le constructeur qui n'est deja pas super, regarde un HOYA ou Optolong

Effectivement, les courbes parlent d'elles mêmes !

Pas besoin de colle, le filetage résiste bien même au nombreux démontage, après pourquoi tu veux le démonté ??

 

On peu même faire plus fin avec une bonne machine, là je bloque sur 20 microns impossible de faire moins, c'est plus pour le fun car déjà à 50 microns une impression prend un temps fou.

 

Edit : vu que ton montage à le CCD à l’intérieur pour quoi veux tu réduire en diamètre ??? Autant faire directement une bague en 2" sinon tu vas avoir un vignetage de malade.

Je ne veux pas forcement réduire le diamètre. J'essaye de trouve la place pour le filtre. Ca va dépendre de ce que je vais prendre. Pour le moment je tâtonne pour trouver le bon compromis.

Faut que j'essaye de modéliser le pas de vis T2 sur mon modèle. Je parts de zéro en modélisation 3D.

Je me suis lancé avec FreeCad. Ca marche bien.

J'ai réussi à faire un pas de vis ... maintenant il faut que le fasse précisément avec les côtes du T2

Mais je ne sais pas encore ce qu'il est raisonnable de faire en terme de précision avec un imprimante 3D. Apparement on peut allez assez loin. Mais j'imagine que ça dépend de la qualité de l'imprimante.

Qu'utilises tu pour imprimer ?

Effectivement, les courbes parlent d'elles mêmes !

 

 

 

Je ne veux pas forcement réduire le diamètre. J'essaye de trouve la place pour le filtre. Ca va dépendre de ce que je vais prendre. Pour le moment je tâtonne pour trouver le bon compromis.

 

Faut que j'essaye de modéliser le pas de vis T2 sur mon modèle. Je parts de zéro en modélisation 3D.

Je me suis lancé avec FreeCad. Ca marche bien.

 

J'ai réussi à faire un pas de vis ... maintenant il faut que le fasse précisément avec les côtes du T2

 

Mais je ne sais pas encore ce qu'il est raisonnable de faire en terme de précision avec un imprimante 3D. Apparement on peut allez assez loin. Mais j'imagine que ça dépend de la qualité de l'imprimante.

 

Qu'utilises tu pour imprimer ?

Si c'est de la machine que tu perle, voilà la bête, bon elle à un peu évoluée depuis et je prépare une version 2 de taille identiques mais avec un cadre en acier pour aller encore plus vite et supprimer les problèmes dû au bois qui gonfle avec l'humidité , bon elle avance pas beaucoup car je fait des milliard de choses en même temps, une Cam par exemple ; c'est surtout que je prend un peu plus de temps car je voudrais lui faire une tête échangeable afin dans faire aussi une graveuse/fraiseuse et ça sur une delta c'est chaud.

Passer en T2 tu vas forcement rétrécir, je ferais un trou dans le boitier pour mettre le filtre 2" et faire un cylindres du même diamètre cotés PO et une base plus large pour fixer au boitier. L'ensemble serait fixe mais ça ne gêne en rien. Pour la précision de l'impression dessine fin, tu ajusteras après dans le trancheur.

Si c'est de la machine que tu perle, voilà la bête

Ah oui quand même !! Sacré bête que tu as là !!

Passer en T2 tu vas forcement rétrécir, je ferais un trou dans le boitier pour mettre le filtre 2" et faire un cylindres du même diamètre cotés PO et une base plus large pour fixer au boitier. L'ensemble serait fixe mais ça ne gêne en rien. Pour la précision de l'impression dessine fin, tu ajusteras après dans le trancheur.

J'imaginais un truc comme ça :

En bleu, le capteur pour avoir une idée de la taille. La tête est en T2 (42mm), reste à faire le filetage T2

En dessous, c'est en 2 pouces. Il faut ajouter un filetage pour viser le filtre de 49mm

De face, on voit qu'il y a de la marge (un peu) avec le capteur. Tu penses que ça va vignetter ?

J'imaginais un truc comme ça :

[/img]

Joli

Une petite reflexion que l'on a déja abordé pour la bague : le Tilt.... Ne penses-tu pas que c'est le bon endroit pour mettre les vis de Tilt ?

En tout cas, je vois que en attendant la totalité du matériel, on en est réduit à faire de la conception mécanique...

J'ai bossé aussi. La suite arrive....

De face, on voit qu'il y a de la marge (un peu) avec le capteur. Tu penses que ça va vignetter ?

Le gros problème va être sur le raccord à visser, c'est lui qui va rétrécir pas mal, le mien a un diamètre intérieur de 36mm (de mémoire) donc ajoute un cercle à ton dessin de cette taille sur 1.5 cm de long.

Pour t'aider à calculer il existe des softs, c'est un exemple et je ne m'en suis jamais servi donc je c'est pas ce que ça donne !

Mais je comprend toujours pas pourquoi tu veux une bague à visser par dessus, pourquoi tu prolonge pas ton cylindre sur 3 ou 4 cm pour qu'il rentre dans le PO.

Pour t'aider à calculer il existe des softs, c'est un exemple et je ne m'en suis jamais servi donc je c'est pas ce que ça donne !

Je vais regarder ça...

Mais je comprend toujours pas pourquoi tu veux une bague à visser par dessus, pourquoi tu prolonge pas ton cylindre sur 3 ou 4 cm pour qu'il rentre dans le PO.

J'ai accès à une 80ed du club. Pour monter la cam sur le correcteur/réducteur, il faut que je le visse en T2. Bon en fait, c'est du M48, avec un adaptateur M48/T2

La sortie en T2 me permet d'envisager tous types de montage. C'est ultra-standard.

Je vais regarder ça...

 

 

 

J'ai accès à une 80ed du club. Pour monter la cam sur le correcteur/réducteur, il faut que je le visse en T2. Bon en fait, c'est du M48, avec un adaptateur M48/T2

 

La sortie en T2 me permet d'envisager tous types de montage. C'est ultra-standard.

Maintenant je comprend mieux, demain je regarderais mes cotes exactes si tu veux, maintenant au dodo que demain boulot .

edit: George ils sont où tes dessins

Je me suis posé la question de la forme du doigt froid.....

En thermique, les formes/volumes/masses/surfaces ect,... c'est trés important au niveau de l'efficacité du système thermique.

De mon coté, comme j'ai choisi pour le proto un boitier assez haut (5cm)... le doigt froid doigt être assez long pour transmettre les calories (qui sont froides...)

Ci aprés 2 analyses d'équilbres thermiques. C'est juste un modèle, il ne faut pas tenir trop compte des valeurs (les profs de physiques, ne me tapez pas trop sur la tête svp, c'est juste une analyse à la louche et j'ai jamais été trés bon en thermo) ...mais, mais ça donne une bonne idée de l'influence de la forme du volume du doigt froid sur la température à l'autre bout...

Paramètres :

- Face froide du peletier = -30°C (A mon avis c'est trés optimiste....)

- Température ambiante dans la boite 20°C (ça, ca doit être vrai)

- Dissipation du capteur : 0.1W (Je n'ai aucune idée de la dissipation du capteur.... J'ai mis 0.1W pour avoir une valeur dans le modèle et tester l'influence des 2 formes de doigt)

1) Dans ma première conception , j'avais imaginé un truc simple.... Mais, comme vous pouvez le voir sur il y a un différentiel de 10°C entre le peletier et la surface à refroidir.

2) 10° de pertes c'est beaucoup.. donc, j'ai revu ma copie avec les mêmes paramètres extérieurs et une forme plus "massive"...

Résultat : 0.02 °C à l'équilibre thermique.. (La simulation ne me dit pas quand l'équilibre a lieu....)

J'ai fait les mêmes tests avec de l'alu, c'est bien moins bon.

Bonsoir.

Une petite reflexion que l'on a déja abordé pour la bague : le Tilt.... Ne penses-tu pas que c'est le bon endroit pour mettre les vis de Tilt ?

A voir effectivement. En trouvant la solution pour garder l'étanchéité.

George ils sont où tes dessins

Ca bosse !

Très rapidement car je suis à la bourre,

Le diamètre intérieur de mon raccord est 36.5mm sur 10mm de long après c'est du 2".

George, 0.1w c'est bon, les Australiens avait fait le calcul.

-30 oui tu est très optimiste par contre dans le premier schéma je suis surpris qu' il ai autant de perte.

 

George, 0.1w c'est bon, les Australiens avait fait le calcul.

 

-30 oui tu est très optimiste par contre dans le premier schema je suis surpri qu il ai autant de perte.

Pour le premier schéma moi aussi je suis surpris , je relance la simulation ce matin car intuitivement ça me semble beaucoup...j'imagine que je me suis trompé dans les parametres.

Pour le premier schéma moi aussi je suis surpris , je relance la simulation ce matin car intuitivement ça me semble beaucoup...j'imagine que je me suis trompé dans les parametres.

Il y avait effectivement une erreur, c'est donc la solution que je vais privilégier. Ci aprés le bon résultat.

Globalement, il n'y a pas de perte. Les -30° sont bien transmis d'un bout à l'autre.

Par contre, je suis bien conscient que l'on aura pas -30 sur la face froide du peletier.

Globalement, il n'y a pas de perte. Les -30° sont bien transmis d'un bout à l'autre.

Par contre, je suis bien conscient que l'on aura pas -30 sur la face froide du peletier.

Super intéressante ta simulation !

Pourrais tu me faire la même simulation avec un doigt en alu ? (le mien devrait être plus court.)

Merci !

Super intéressante ta simulation !

 

Pourrais tu me faire la même simulation avec un doigt en alu ? (le mien devrait être plus court.)

 

Merci !

Oui, je te fais ça. En plus, si le doigt est moins long, ca ne pourra être que meilleur.

Voila une répartition des températures sur l'assemblage Peletier/Doigt/capteur.

Mais attention, ça c'est une info à l'équilibre thermique. On ne sait pas combien de temps ça prend pour obtenir cet équilibre.

Voila une répartition des températures sur l'assemblage Peletier/Doigt/capteur.

 

Mais attention, ça c'est une info à l'équilibre thermique. On ne sait pas combien de temps ça prend pour obtenir cet équilibre.

Merci beaucoup !!

Ça montre tout de même que l'utilisation de l'alu n'est pas un mauvais plan. On a un peu plus de perte qu'avec le cuivre, mais ça reste, à mon sens, tout à fait raisonnable, pour un prix attractif.

Merci beaucoup !!

 

Ça montre tout de même que l'utilisation de l'alu n'est pas un mauvais plan. On a un peu plus de perte qu'avec le cuivre, mais ça reste, à mon sens, tout à fait raisonnable, pour un prix attractif.

Oui, je pense que la différence est ailleurs , l'équilibre thermique sera plus rapide avec du cuivre qu'avec de l'Alul car le cuivre à une meilleure conductivité thermique.

Metzfr, je pense que pour toi, l'idéal serait de partir sur un adaptateur comme ça ou ça, suivant si tu veux le T2 mâle ou femelle.

Tu imprime la pièce avec un filetage M48, dessus tu visse le réducteur "définitivement" comme ça les forces seront sur le filetage en métal et pas sur la pièce imprimé et cela te permettra de mettre n'importe quel accessoire en T2.

Pour le réglage du Tilt, si ton filtre est fixé directement sur le boitier, c'est lui qui devra être étanche pas le raccord, à mon sens c'est bien plus facile à faire.

MetzfrTu imprime la pièce avec un filetage M48, dessus tu visse le réducteur "définitivement" comme ça les forces seront sur le filetage en métal et pas sur la pièce imprimé et cela te permettra de mettre n'importe quel accessoire en T2.

Je vais regarder ça de près ...

Pour le réglage du Tilt, si ton filtre est fixé directement sur le boitier, c'est lui qui devra être étanche pas le raccord, à mon sens c'est bien plus facile à faire.

En fait, le filtre sera plutôt visé sur l'adaptateur imprimé. Je suis d'accord que ce serait plus simple en le vissant sur le boitier, mais je ne sais pas du tout comment faire un filetage de 49mm !

J'ai des tarauds, mais pour des petits pas de vis uniquement.

Tu as une méthode pour ça ?

Pas besoin de faire un filetage, vu que tu dois rendre le boitier étanche, tu perce un poil plus grand que le filetage ou un peu plus petit que le filtre et tu colle le filtre avec un mastic PU par exemple.

Pas de prise de tête, simple et efficace.

Doublon