Camera CCD fabriqué maison "CAM86"

Bonjour,

Quelques news:

J'ai fait un test (grâce à un collègue).

Ma conso est de 140 à 170mA.

Les réguls 5v et 3v3 montent à 60°C en quelques secondes.

Pour la conso, ça me parait bien.

Mais pour les régulateurs, ils sont trop chaud non ?

Pour le nez de la caméra, j'ai utilisé une bague Nikon-T2 dont j'ai extrait la bague T2 pour la positionner dans un support imprimé.

Sur les regulateurs qui chauffent, le constat est général. Ils sont vraiment limite.

Je crois que sur le forum IIS ils les ont remplacés par des versions plus grosses.

Nb : magnifique nez !

Bonjour,

 

Quelques news:

 

J'ai fait un test (grâce à un collègue).

Ma conso est de 140 à 170mA.

Les réguls 5v et 3v3 montent à 60°C en quelques secondes.

 

Pour la conso, ça me parait bien.

Mais pour les régulateurs, ils sont trop chaud non ?

 

Pour le nez de la caméra, j'ai utilisé une bague Nikon-T2 dont j'ai extrait la bague T2 pour la positionner dans un support imprimé.

 

 

Bonjour

C'est vraiment intéressant comme technique l'impression 3D, par contre, ne connaissant pas, je me pose quelques questions :

1) quelle precision peut on obtenir ? par exemple, lorsque tu as fait le lamage pour la bague T2, quel est le niveau de précision sur le diametre ?

2) Pourquoi donc utilisez vous un boitier en alu qui va etre difficile à usiner alors que vous pouvez tout imprimer d'un coup, chambre, boitier, couvercle ? En plus, si vous imprimez tout d'un coup cela va simplifier l'étanchéité ?

3) il faut combien de temps à l'imprimante pour imprimer cette chambre ? et y a-t'il du déchet ( En gros, ca marche à tous les coups ou il faut s'y reprendre à plusieurs fois) ?

4) ca coute quoi en matière une chambre comme cela ?

ça a l'air bien l'impression 3D et il va falloir que je regarde cette technique de prés. C'est certainement plus simple que mes vieilles méthodes.

1) quelle precision peut on obtenir ? par exemple, lorsque tu as fait le lamage pour la bague T2, quel est le niveau de précision sur le diametre ?

Les imprimantes 3D doivent être réglées finement pour obtenir de la précision.

Je n'en suis qu'à mes début. J'ai monté l'imprimante de mon club il y a 15 jours seulement.

Pour le moment, j'en suis en phase de découverte.

Les couches font 0.2mm (paramétrable), sur le diamètre, les moteur pas à pas sont capable d'une grande précision ... mais il n'y a pas que les moteurs. La mécanique, les vibration, la températeur, la matière. Je pense que tout peut joué (un peu) sur la précision.

Dans la mesure du possible, pour qu'une impression soit reproductible, il faut garder les même condition (matière, température)

2) Pourquoi donc utilisez vous un boitier en alu qui va etre difficile à usiner alors que vous pouvez tout imprimer d'un coup, chambre, boitier, couvercle ? En plus, si vous imprimez tout d'un coup cela va simplifier l'étanchéité ?

Je suis partis du projet existant. Donc j'ai pris le boitier alu. L'imprimante est arrivé après. Mais effectivement, c'est à réfléchir.

3) il faut combien de temps à l'imprimante pour imprimer cette chambre ? et y a-t'il du déchet ( En gros, ca marche à tous les coups ou il faut s'y reprendre à plusieurs fois) ?

Ca dépend de l'imprimante, et des paramétrage. Là, je suis à 30min env. (j'imprime relativement lentement pour gagner en précision)

Maintenant que je connais les température à appliquer, c'est reproductible, sans déchet.

J'ai surtout eu à adapter mes cotes.

4) ca coute quoi en matière une chambre comme cela ?

C'est env 20€ le kg de filament.

Le nez de la caméra fait quelques 10ène de gramme tout en plus (la matière n'est pas pleine, seules les couches extérieures sont pleines. Mais là aussi c'est paramétrable)

Pour ma part j'ai pas mal avancé :

- j'ai démonté le D70s

- j'ai dé-soudé le capteur (avec du flux !)

- j'ai fait tremper le capteur dans le DMSO et il vient juste de ce détacher !! (j'en est encore pour une 100ène de capteur lol

- Je le laisse un peut plus de temps car y a un reste de colle sur l'arrière

- j'ai tout les composant qui devrai arriver d'ici la semaine prochaine.

prochaine étape, soudure de l'étage d'alimentation ( la semaine prochaine) !

J'ai commandé en plus ces 2 composants suite à vos retour (DD12 et DD13):

http://www.mouser.fr/Search/ProductDetail.aspx?R=L4931CZ33-APvirtualkey51120000virtualkey511-L4931CZ33-AP

http://www.mouser.fr/Search/ProductDetail.aspx?R=L4931CZ50-APvirtualkey51120000virtualkey511-L4931CZ50-AP

--> régulateur 3.3 et 5v 250ma (moins précis (1% ->5%), 20v max au lieu de 30v max) Je me demande si on peut remplacer DD12 et DD13 par ceux là sans changer le circuit ?

Pour la partie mécanique je pense utiliser l'imprimante 3D. Pour des pièces d’étanchéité je préconise un remplissage à 100% avec lissage à l'acétone !

Perso sur une imprimante à 200-300euro j'arrive à une précision de 10µm en X/Y et 50µm en Z.

Le réglage dépend du plastique utilisé une fois le plastique choisie il ne faut plus changer car obliger de refaire pas mal d’étalonnage sinon ! Pour le coté fiable. J'ai déplacer la mienne de chez moi (vers Versailles) au RCE via le métro/RER. Je l'ai rallumé et la pièce est sortie du premier coup sans réglage préalable. le seul moment on j'ai des ratés c'est sur des petite pièces (moins d'1cm) ou sur une impression de beaucoup de pièces en même temps.

Je n'utilise pas d'ABS car ça fond à plus haute température ça à un coef de dilatation trop fort qui déforme les pièces si elle sont mal attaché/chauffé et ça produit des microparticules dangereuses pour les poumons. J'utilise du PLA qui a quasi les mêmes propriétés mécaniques au final mais moins de dilation rapide et moins dangereux pour la santé !

j'ai aussi réfléchie au histoire de remplissage :

pour ca j'ai pensé à une chose :

Les freins à disque hydraulique possède des vis de purge tres pratique qui peuve se fermer tout en gardant le tuyau connecté :

http://www.banggood.com/fr/M10x1_25mm-Motorcycle-Brake-Caliper-Bleed-Screw-Nipple-Dust-Cap-Washer-p-1102072.html?rmmds=search

on en met 2 :

quand on vide : on en ferme une et on ouvre l'autre sur lequel on aspire l'air.

quand on remplie : d'abord on relie celui de sortie sur une poche étanche, (avec un anti-retour) puis on relie l'entré sur la sortie du détendeur de la bouteille d'argon. On ouvre les purge. On remplie tout doucement la caméra pour laisser le temps a l'argon le temps de chasser l'air. Puis on ferme la purge de sortie pour finir de remplir a l'argon. Puis on ferme la deuxième purge.

Sinon on peut utilisé des valves de vélo de ce type (toujours avec un clapet anti retour pour faire le vide) :

https://www.manomano.fr/accessoire-pour-moteur-thermique/piece-detachee-valve-schrader-pour-reservoir-a-vessie-24-100l-807558

Bonjour, je viens de finir la lecture du post. Bravo à tous pour vos réalisations et merci pour le partage! L'aventure me tente bien, je regarde déjà pour trouver un capteur.

Les freins à disque hydraulique possède des vis de purge tres pratique qui peuve se fermer tout en gardant le tuyau connecté

Je ne pense pas que l'on puisse tirer au vide à travers une vis de purge, car quand on les desserrent le filetage n'est plus étanche. Par contre, je ne connaissais pas ces valves de vélo, elles pourraient faire le job.

capteur propre et décollé !

en image :

Ouf !

Pour ma part j'ai pas mal avancé :

 

 

Ca c'est bon, on va avoir une autre cam en service Pour les régulateurs, je vais regarder. Ils sont plus puissants mais moins précis c'est ça ?

Pour ma part j'ai pas mal avancé :

 

Pour la partie mécanique je pense utiliser l'imprimante 3D. Pour des pièces d’étanchéité je préconise un remplissage à 100% avec lissage à l'acétone !

Perso sur une imprimante à 200-300euro j'arrive à une précision de 10µm en X/Y et 50µm en Z.

 

C'est super la précision que tu arrives à tenir . Je ne pensais pas que l'on pouvais être aussi précis.

Pour 300E il va falloir que je regarde... Histoire de me recycler un peu

 

Sinon on peut utilisé des valves de vélo de ce type (toujours avec un clapet anti retour pour faire le vide) :

 

https://www.manomano.fr/accessoire-p...24-100l-807558

 

Ca doit le faire... Je vais en commander quelques une pour avoir un truc moins bricolé que je que je fais en ce moment, ça servira toujours

Ca c'est bon, on va avoir une autre cam en service Pour les régulateurs, je vais regarder. Ils sont plus puissants mais moins précis c'est ça ?

 

 

 

C'est super la précision que tu arrives à tenir . Je ne pensais pas que l'on pouvais être aussi précis.

 

Pour 300E il va falloir que je regarde... Histoire de me recycler un peu

 

 

 

Ca doit le faire... Je vais en commander quelques une pour avoir un truc moins bricolé que je que je fais en ce moment, ça servira toujours

Pour les régulateurs c'est ça ils sont moins précis et accepté une voltage moins puissant (20v)

Bonjour a tous,

J'ai besoin de petits conseils astro....

Voila, ce soir, j'en aurai fini de la réalisation de ma caméra. Installé un nouveau capteur mise sous argon refroidissement ect...

Maintenant, se pose le probleme de faire une image avec... J'ai bien réussi à faire vénus pour vérifier qu'elle fonctionnait bien mais, je n'ai pas été plus loin.

J'ai maintenant besoin de valider un peu mieux ma caméra. Il me faudrait essayer d'imager quelque chose de simple mais representatif et qui me soit accessible, sachant que le matériel dont je dispose est rudimentaire : un zoom Tamron 70/300 qui ouvre 4-5,6 et un pied d'appareil photo (pas de suivi possible) et en plus, je suis un total débutant, donc, il va falloir que je passe par les étapes des étapes de MAP, des darks et autres offsets..mais voila, je ne sais pas encore le faire et je compte bien sur vous pour apprendre. Le but de réaliser cette caméra pour moi était de mettre un pied dans l'astrophoto.. mais voila, ça se mord la queue... Pour valider ma cam, il faudrait que je sache faire de l'astrophoto...

Si vous avez des idées, je suis preneur.

Merci

bonjour à tous,

WE studieux, j'ai bien avancé sur mon boitier.

Je mettrais des photos si je trouve le temps.

Les +

Nez à base de PVC pression, la pièce maîtresse est un "collet strié" de diamètre 50.

J'ai réussi à enlever l'anneau de mon filtre UV de 52 dans le démolir, c'est assez miraculeux. Autre miracle, le verre rentre pil-poil dans mon PVC un fois le sertissage enlevé.

J'ai pu entamer mes premiers vrais tests de mise en température.

Les -

en attendant de recevoir le double étage en provenance d'Australie (merci Impla007), mon Peltier est un TEC-12702, qui était donné pour 2A, sauf qu'en fait c'est plutôt 3.5A.

Normalement, VT1 devrait pouvoir encaisser mais non, ça a marché 1 heure, et puis grillé.

Je l'ai remplacé par un autre identique, pas de miracle, il a lâché dans les mêmes conditions.

Question 1 : je peux mettre quoi comme VT1 plus costaud ?

Il y a un moment je me suis demandé si je ne pouvais pas mettre un optocoupleur entre VT1 et l'Atmega pour isoler cette partie du circuit, et déporter la partie commande puissance sur un circuit plus costaud (mais du coup lequel ?).

(le PWM marche à 0.5s : c'est du tout ou rien, ça devrait passer)

J'ai atteint un delta d'environ 15°C, je pense que je peux faire beaucoup mieux au regard de ces 3.5A

A mon avis, c'est mon montage mécanique qui laisse à désirer :

- je n'ai pas d'outil qui me permette d'avoir un doigt bien plat. Les deux faces sont légèrement bombées, du coup le contact n'est pas top.

- J'ai mis un ventilo sur le dissipateur (récupéré d'un CPU)

Question 2 :

Vous avez un ventilo ?

Question 3 :

Quelle référence de pâte thermique vous utilisez ?

J'ai acheté chez brico une recharge de déshumidificateur, je vais en laisser un petit sac dans le boitier lorsqu’il aura fait ses preuves. J'escompte bien que ça m'affranchisse de remplir de gaz neutre.

je n'ai pas testé mon étanchéité, je préférerais avoir à changer de temps en temps ma petite recharge...

Question 4 : votre avis ?

Question 5 : pourquoi l'argon ? un gaz sec doit suffire, genre azote, non ?

info : je vais mettre mon chantier en standby au profit d'une petite période de vacances, c'est épuisant ce projet.

Gilles.

Bonjour a tous,

 

J'ai besoin de petits conseils astro....

Pourquoi pas une circumpolaire ?

Et tu devrais pouvoir mettre en valeur le fait que la Cam est refroidie, avec un beau fond pas bruité

bonjour à tous,

WE studieux, j'ai bien avancé sur mon boitier.

Je mettrais des photos si je trouve le temps.

C'est quand même bizarre ces peletiers, le mien est donné pour 12V 36W mais en réalité, sous 12V il ne consomme que 2A...comme il ne consommait que 2A, je l'ai relié à VT1 alimenté en 12V.

Gilles, plutot que de changer VT1 par autre chose, tu devrais plutot alimenter ton peletier par une tension inférieure. Essaye de l'alimenter en direct avec du 8V et regarde combien il consomme et reduit/augmente la tension pour avoir aux alentours de 2A.

Je suis vraiment surpris des 3A.

Pour avoir des faces planes sur ton doigt froid, si tu ne dispose pas d'une machine, ou de formation d'ajusteur...tu peux le faire trés facilement et avec un bon résultat . Le truc, c'est de prendre un bout de planche bois bien lisse. Mettons 6cm*6cm, epaisseur 2 cm. Au centre tu perces un trou du diametre du doigt.

Tu fais ensuite descendre ton doigt jusqu'au contact avec l'autre surface. A l'aide d'une equerre ou n'importe quoi qui fait bien 90°, tu t'assures que le doigt est bien orthogonal à la surface de la planche.

Quand il est bien positionné, tu colles le doigt (avec un truc qui pourra se decollera plus tard...). Quand ton doigt est bien collé, tu dispose sur une table bien plate une toile emerie et du frotte bien à plat l'ensemble planche/doigt.. la planche va s'usiner en même temps que le doigt et va permettre un bon appui et t'évitera un mouvement de balancier de ta main.. Tu auras une surface plate..

ensuite tu fais idem pour l'autre face en s'assurant que quand tu colles le doigt dans le trou pour la deuxiem fois, il est bien orthogonal.

Pourquoi pas une circumpolaire ?

Et tu devrais pouvoir mettre en valeur le fait que la Cam est refroidie, avec un beau fond pas bruité

Ca veut dire une pose de combien de temps ? faut faire des darks ? offsets et autre ?

(...) Pour avoir des faces planes sur ton doigt froid, si tu ne dispose pas d'une machine, ou de formation d'ajusteur...tu peux le faire trés facilement et avec un bon résultat . Le truc, c'est de prendre un bout de planche bois bien lisse. Mettons 6cm*6cm, epaisseur 2 cm. Au centre tu perces un trou du diametre du doigt.

Ahah ! merci

En fait j'ai fait ça, mais je n'avais pas pensé à coller

Du coup effectivement ça a fait balancier, d'ou le "bombage".

Je vais remettre la chose à l'ouvrage, merci encore.

Ca veut dire une pose de combien de temps ? faut faire des darks ? offsets et autre ?

Essaie de faire une pose totale d'au moins 2 heures, genre 12 poses de 10 minutes.

Mets ta caméra en température

fais un unique dark de 10 minutes (ou de la durée de tes poses)

fais tes poses

Offset/flats et autres, tu apprendras une autre fois.

Après,c'est post-traitement :

je n'ai pas beaucoup approfondi non plus de mon coté, mais j'en ai fait pas mal il y a quelques années avec Iris. je crois qu'il y a beaucoup mieux maintenant...

Colis mouser reçus ! plus qu'a finir de souder un oscilloscope chinois et je commence la caméra !

Colis mouser reçus ! plus qu'a finir de souder un oscilloscope chinois et je commence la caméra !

La ca-mé-ra d'a-bord - la ca-mé-ra d'a-bord !!!

Colis mouser reçus ! plus qu'a finir de souder un oscilloscope chinois et je commence la caméra !

De toutes façons ça ne sert à rien de faire un oscilloscope car la caméra marche du premier coup ... la ca-me-ra d abord )

De toutes façons ça ne sert à rien de faire un oscilloscope car la caméra marche du premier coup ... la ca-me-ra d abord )

Bon bas la caméra d'abord alors

Par contre je voulais commencer par l'étage de puissance mais j'hésite entre souder le convertisseur prévue (100ma) et celui que j'ai achetée en plus (250ma)

Moi, je mettrais le 100mA prévu il chauffe un peu mais ca n a pas l air d être un problème. J ai fait fonctionner la cam plusieurs heures de suite et sa temperature se stabilise bien . Il fonctionne . Si tu as des ennuis avec, passe au 250 mA. Rester sur le schéma de base réduit les interrogations en cas de problème car, on est sur que le schéma fonctionne. Quand tout fonctionnera, change le regulateur pour voir si Ç est mieux mais, pas avant .

Bon bas la caméra d'abord alors

 

Par contre je voulais commencer par l'étage de puissance mais j'hésite entre souder le convertisseur prévue (100ma) et celui que j'ai achetée en plus (250ma)

+1 pour le 100mA

Bonjour a tous,

Sur les conseils de gehelem, hier soir j'ai fait 12 images circumpolaires de 600s chacune . La caméra refroidie à -10°C (je n'ai pas été trop bas... pour ne pas prendre de risques). J'ai aussi fait un dark de 600s. sur la visu d'APT, les images sont belles mais, ce n'est pas suffisant....

La question est la suivante : Le but est de réaliser une image qui me permette de juger les performances de la cam. Cette image me servira de reference par la suite pour juger de l' amélioration de mes reglages, voir l'influence du refroidissement ect. . Donc la question : j'en fait quoi de mes images maintenant ? HELP !

J'ai telechargé Iris et deepskystacker j'utilise quoi et comment et pour obtenir quoi ?

Merci...

Normalement, VT1 devrait pouvoir encaisser mais non, ça a marché 1 heure, et puis grillé.

Je l'ai remplacé par un autre identique, pas de miracle, il a lâché dans les mêmes conditions.

 

Question 1 : je peux mettre quoi comme VT1 plus costaud ?

 

Gilles.

J'ai bien ausculté VT1 et son fonctionnement. VT1 chauffe pendant la descente en température mais, pas pendant l'asservissement à une température donnée. En fait, VT1 chauffera même si le courant qui le traverse est beaucoup plus faible que son courant Max car VT1 n'a pas de refroidisseur. Vu le type d'asservissement en température, si le peletier n'est pas "efficace" par rapport à la température de consigne ou si ta mesure de température est fausse.... , VT1 sera sollicité avec le maximum de courant pendant des heures et, comme il n'est pas refroidit, il claquera à cause de l'elevation de sa température de jonction. VT1 est donné pour 5,8A max. Ce n'est donc pas les 3,5A qui vont le tuer. Même si on monte un autre mosfet à la place, on aura le même probleme.

En ce qui te concerne, si tu refais la même manip mais que tu arrives a réguler ta descente en température (une pente faible de descente) alors, VT1 n'aura pas le temps de chauffer car il sera en regime etabli plus rapidement.

Il est aussi possible que ton peletier descende bien en temperature mais, que la temperature lue par la sonde soit plus elevée que la temperature reelle alors, l'asservissement n'arrivera pas la consigne et VT1 est alimenté a fond tout le temps ==> Un autre Mosfet dans ces conditions claquera aussi.

J'ai une question bête ! Au vue de la taille des composants il faut une loupe ?

J'ai a ma disposition une loupe 5x avec loupe circulaire intégré (une petite pastille 10x est dispo aussi). Ça suffit ou je doit investir dans ce genre de chose ?

https://www.amazon.fr/Lunettes-bijoutier-grossissant-r%C3%A9paration-Kurtzy/dp/B00BWLV29Y

Bonjour a tous,

 

Sur les conseils de gehelem, hier soir j'ai fait 12 images circumpolaires de 600s chacune . La caméra refroidie à -10°C (je n'ai pas été trop bas... pour ne pas prendre de risques). J'ai aussi fait un dark de 600s. sur la visu d'APT, les images sont belles mais, ce n'est pas suffisant....

 

La question est la suivante : Le but est de réaliser une image qui me permette de juger les performances de la cam. Cette image me servira de reference par la suite pour juger de l' amélioration de mes reglages, voir l'influence du refroidissement ect. . Donc la question : j'en fait quoi de mes images maintenant ? HELP !

J'ai telechargé Iris et deepskystacker j'utilise quoi et comment et pour obtenir quoi ?

 

Merci...

C'est tout simple :

http://tifloastro.free.fr/astro/astrophotographie/tutoriaux/pdf/pretrait_iris.pdf

ce qui est important sur le dark :

- le temps de pose doit être le même

- la température doit être la même

que tes poses.

Dans ce tuto tu fait pas l'offset, tu fait pas le flat maître, tu fait pas le dark maître (car t'en a qu'un seul).

au lieu de l'étape "prétraitement" où il faut aller dans "photo numérique" -> "prétraitement" tu vas dans "photo numérique" --> "soustraire le dark"

Vue que c'est une circumpolaire il ne faut pas réaligner les images mais les superposer tel quel du coup tu fait pas l'étape 4 "Alignement des images prétraitées"

Après c'est pareil. Amuse toi bien avec IRIS le mec qui écrit le tuto est sur le forum (tiflo -> voir page 1). Mais hésite pas à nous demander.

C'est tout simple :

 

http://tifloastro.free.fr/astro/astrophotographie/tutoriaux/pdf/pretrait_iris.pdf

 

ce qui est important sur le dark :

- le temps de pose doit être le même

- la température doit être la même

que tes poses.

 

Dans ce tuto tu fait pas l'offset, tu fait pas le flat maître, tu fait pas le dark maître (car t'en a qu'un seul).

 

au lieu de l'étape "prétraitement" où il faut aller dans "photo numérique" -> "prétraitement" tu vas dans "photo numérique" --> "soustraire le dark"

 

Vue que c'est une circumpolaire il ne faut pas réaligner les images mais les superposer tel quel du coup tu fait pas l'étape 4 "Alignement des images prétraitées"

 

Après c'est pareil. Amuse toi bien avec IRIS le mec qui écrit le tuto est sur le forum (tiflo -> voir page 1). Mais hésite pas à nous demander.

Merci beaucoup dragon, ça répond bien a ma question. je vais essayer de faire quelque chose et ensuite je posterai l'image pour que vous me disiez ce que vous en pensez au niveau qualitatif de la cam. Allez, au boulot !

bonjour à tous,

J'ai fait quelques mesures du bruit de lecture en fonction de la température., je l'ai fait cam fermée, sous argon. La descente en température a été progressive.

Je l'ai fait sur des darks de 600s et, avant de faire le dark, j'ai attendu une stabilisation à la température de 600s aussi. Avec les temps de descente trés lents que j'ai imposé (pas envie de recasser un capteur) la manip à duré vraiment longtemps.... mais maintenant j'ai des infos fiables sur la caractérisation de la cam. La réduction du bruit en fonction de la température est impressionnante jusqu'a -10°C ensuite entre -10 et -20°C ce n'est plus trés significatif. j'en déduis que -15 à l'intérieur c'est une bonne valeur pour travailler. La température ambiante était à 20°C.

Comme une bonne image vaut mieux qu'un tableau de chiffres, j'ai fait comme patrice un gif animé...

J'ai beaucoup amplifié le bruit pour que l'on y voit quelque chose mais, ça parle tout seul...A 20°C, quand il n'y a pas de refroidissement, on imagine aussi les zones chaudes dans la boite (une convection de l'air chaud à l'intérieur ??) . Dés que l'on refroidit un tout petit peu, ces zones blanches en bordure de capteur disparaissent.