Camera CCD fabriqué maison "CAM86"

hello tout le monde !

J'avance sur la cam !!

J'ai soudé dans un premier temps toute les résistances puis tout l'étage d'alimentation !

Après teste je me suis aperçu que j'avais monté DD12 à l'envers ( la pin de masse est plié dans le sens contraire à DD13 --> pas terrible ça). en le dé-soudant et ressoudant à l'endroit (c'est très chiant à déboudé ce genre de composant à 3 pattes) je me suis aperçus que j'avais monter un condo à l'envers aussi. Du coup j'ai tout soudé dans le bon sens pas sans mal (la pin de masse de dd12 à cassé quand je l'ai replié dans l'autre sens.

Sinon J'ai aussi regardé sur le exel original et il est indiqué que le régulateur 3.3 peut être n’importe lequel ( même un lm78xx -> 2% de précision ), vue qu'il ne serve pas à l'alimentation du CCD il n’ont pas besoin d'une précision extraordinaire.

Je vais continué avec le DD12 et DD13 d'origine mais si il chauffe trop et devienne instable ceci pourrai peut être expliquer les instabilités de L’USB.

a votre avis un boîtier 100% en impression 3d (avec des joint) ça serai étanche? serait il possible de rendre le pcb étanche ? (en comblant les via).

a votre avis un boîtier 100% en impression 3d (avec des joint) ça serai étanche? serait il possible de rendre le pcb étanche ? (en comblant les via).

Le boîtier étanche oui.

Le pcb (ou une partie) c est aussi possible en le noyant dans dû silicone mais après, plus jamais d intervention possible dessus . Juste boucher les vias me semble aléatoire .

j'aimerai rendre le PCB étanche car ça me permettrai de n'avoir besoin de mètre de l'air sec que dans la partie basse de la caméra (coté capteur).

Après si c'est pas possible je pense prévoir une sorte de tube à dévisser dans lequel je pourrai mettre du dessicant. La camera étant assez petite ça reste assez simple. J'ai de tout façon des connecteurs (usb et jack alim) étanche.

Pour la partie Peltier j'ai eu une idée, faire dans le couvercle du boîtier un cylindre creux ouvert sur l’extérieur assez fin mais étanche qui irai jusqu’au capteur. Dans ce cylindre irai se logé le doigt froid (pas plus de 5cm de haut) puis le Peltier par dessus. seul soucie la présence de C10, R7 et C44 vraiment trop proche du cercle donnant accès au capteur.

L'avantage du boîtier en plastique c'est ça non conductivité thermique et électrique.

Me voila de retour

a votre avis un boîtier 100% en impression 3d (avec des joint) ça serai étanche? serait il possible de rendre le pcb étanche ? (en comblant les via).

C'est possible si tu maitrise bien ton imprimante et avec l'utilisation de certains filaments.

Avec l'ABS tu peux tenter le coup mais si tu as des filetages, c'est lissage à froid et à la main

j'aimerai rendre le PCB étanche car ça me permettrai de n'avoir besoin de mètre de l'air sec que dans la partie basse de la caméra (coté capteur).

Il existe des produits pour tropicaliser l'electronique, avec ça tu peux plonger le PCB dans l'eau et il ne risque rien, mais attention au revers de la médaille car du coup les composants chauffent plus et réparation très très très compliqué.

Je pense que vous comprenez maintenant pourquoi j'ai préféré opté pour une chambre à part

Gilles, pour aplanir ton doigt, met du papier verre sur une vitre, le doigt dans un bloc de bois par exemple et ponce, les vitres étant une plaque bien droite ça aide bien.

illustration de ce que j'ai décrit avec un schéma sur sketchup pas du tout a l'échelle

Ç est interressant comme idée 🤔 Je n y avais pas pensé A celle la !! Et j imagine que le doigt froid descend dans une chambre étanche ? Un peu galère pour assurer l étanchéité cylindre /chambre mais, le gros avantage Ç est de pouvoir utiliser un gros Peletier

Ç est interressant comme idée 🤔 Je n y avais pas pensé A celle la !! Et j imagine que le doigt froid descend dans une chambre étanche ? Un peu galère pour assurer l étanchéité cylindre /chambre mais, le gros avantage Ç est de pouvoir utiliser un gros Peletier

effectivement j’étaie partie sur le principe que la face CCD du pcb (au moins la moitié) est dans une chambre étanche créer par le boîtier d'un coté avec une vitre et le pcb de l'autre. Le reste du boîtier possède des trous pour pouvoir échanger avec l’extérieur. du coup pas besoin de connecteur étanche.

C'est juste une idée faut encore que je voie la faisabilité car y a des problème d’étanchéité un peut partout. La solution serai d'éloigner le capteur du PCB afin de ne pas avoir besoin de ce servir du pcb comme une parois étanche. pour la cam90 ça serait super de prévoir une zone libre autour du capteur avec pourquoi pas 4 trous pour pouvoir mettre une cloche au dessus du capteur directement et l'isolé du reste (comme fait qhyccd avec certaine de leur cam).

pour ceux que ça intéresse j'ai trouvé ca en stock chez digi-key : http://www.digikey.fr/product-detail/fr/preci-dip/317-87-121-41-005101/1212-1133-ND/3757383

faut les couper (c'est pour 21 pin pas 17 pin) mais c'est les seul en stocke. Y en a pas chez mouser avec le bon pas.

effectivement j’étaie partie sur le principe que la face CCD du pcb (au moins la moitié) est dans une chambre étanche créer par le boîtier d'un coté avec une vitre et le pcb de l'autre. Le reste du boîtier possède des trous pour pouvoir échanger avec l’extérieur. du coup pas besoin de connecteur étanche.

 

C'est juste une idée faut encore que je voie la faisabilité car y a des problème d’étanchéité un peut partout. La solution serai d'éloigner le capteur du PCB afin de ne pas avoir besoin de ce servir du pcb comme une parois étanche. pour la cam90 ça serait super de prévoir une zone libre autour du capteur avec pourquoi pas 4 trous pour pouvoir mettre une cloche au dessus du capteur directement et l'isolé du reste (comme fait qhyccd avec certaine de leur cam).

Aprés les multiples essais que je viens de faire, je pense que à notre niveau de bricolo et le temps que demandent les essais/modifs, il faut des solutions simples (aprés, je n'ai pas d'imprimate 3D et j'ai du mal a imaginer les soluions qu'elles permettent) car pour la mise au point on est sans arret à monter/demonter. En plus, de ce que j'ai constaté, c'est TOUJOURS avec la mécanique que l'on se prend les pieds dans le tapis. L'electronique, ça finit toujours par marcher et le soft, de toutes façons, ca ne marche jamais, manque il toujours un truc....:rolleyes:

Je ne vois vraiment que 2 solutions accessibles rapidement:

- La première solution est une petite chambre étanche avec juste le capteur et le peletier à l'intérieur. La partie froide du peletier en contact avec le capteur et la partie chaude du peletier sur la chambre. Le doigt est un doigt qui évacue les calories de la chambre vers l'extérieur. Par contre, ce n'est pas facile à réaliser car la chambre doit être démontable, il faut pouvoir la remplir d'airsec ou argon et il faut des traversées de cloison electriques étanches pour les 34 pins du capteur et pour l'alim du peletier. En dehors de la difficulté de réalisation de la chambre, il faut trouver un petit peletier pour tenir sous le capteur (15*30) et qui ait un delta de 50° à 60° et qui ne soit pas épais car il est entre le capteur et la chambre et, les pins du capteur ne sont pas trés longues. Le principal et important avantage de cette solution c'est de conserver l'electronique hors de la zone ou il peut y avoir de la condensation. L'avantage de cette solution aussi c'est que a partir du moment on le capteur et le peletier sont dans la chambre, on peut toujours bricoler/mesurer sur le reste de l'electronique. C'est un avantage important pour la mise au point.

- La deuxième solution est de considerer l'intérieur du boitier globalement comme une grande chambre étanche. Cela a plusieurs avantages. D'abord, c'est facile à faire ensuite, c'est facile de trouver un gros peletier bien epais et bien efficace qui descend de 50° à 60°, c'est facile de faire ou d'acheter des connecteurs étanches entre l'extérieur et l'intérieur. Par contre, le probleme de cette solution c'est qu'il faut bien vider l'air humide de cet grosse chambre. En effet, j'ai constaté qu'il pouvait rester de l'air humide emprisonné entre les composants et le PCB et donc un peu d'humidité résiduelle s'est déposée lors de mes essais. Mais globalement, cela ne m'inquiète pas trop je pense qu'il faut assécher sous vide plus longtemps avant de remplir à l'Argon. Par contre, pour bricoler/mesurer sur l'electronique, il faut passer par les phases de Vide/Agon (ou air sec).

Voila ma vision des choses à cette étape de la réalisation.

- La première solution est une petite chambre étanche avec juste le capteur et le peletier à l'intérieur. La partie froide du peletier en contact avec le capteur et la partie chaude du peletier sur la chambre. Le doigt est un doigt qui évacue les calories de la chambre vers l'extérieur. Par contre, ce n'est pas facile à réaliser car la chambre doit être démontable, il faut pouvoir la remplir d'airsec ou argon et il faut des traversées de cloison electriques étanches pour les 34 pins du capteur et pour l'alim du peletier. En dehors de la difficulté de réalisation de la chambre, il faut trouver un petit peletier pour tenir sous le capteur (15*30) et qui ait un delta de 50° à 60° et qui ne soit pas épais car il est entre le capteur et la chambre et, les pins du capteur ne sont pas trés longues. Le principal et important avantage de cette solution c'est de conserver l'electronique hors de la zone ou il peut y avoir de la condensation. L'avantage de cette solution aussi c'est que a partir du moment on le capteur et le peletier sont dans la chambre, on peut toujours bricoler/mesurer sur le reste de l'electronique. C'est un avantage important pour la mise au point.

N.B. : Le Peletier, c'est une station de métro à Paris (ligne 7), l'effet qui permet de pomper de la chaleur par le simple passage d'un courant électrique est l'effet PELTIER.

- La première solution est une petite chambre étanche avec juste le capteur et le peletier à l'intérieur. La partie froide du peletier en contact avec le capteur et la partie chaude du peletier sur la chambre. Le doigt est un doigt qui évacue les calories de la chambre vers l'extérieur. Par contre, ce n'est pas facile à réaliser car la chambre doit être démontable, il faut pouvoir la remplir d'airsec ou argon et il faut des traversées de cloison electriques étanches pour les 34 pins du capteur et pour l'alim du peletier. En dehors de la difficulté de réalisation de la chambre, il faut trouver un petit peletier pour tenir sous le capteur (15*30) et qui ait un delta de 50° à 60° et qui ne soit pas épais car il est entre le capteur et la chambre et, les pins du capteur ne sont pas trés longues.

En gros mon montage , je me permet de revenir sur certains points:

La chambre doit être démontable oui mais pour le remplissage il y a juste besoin d'une valve.

Les connections électrique sont très simple à rendre étanche, j'ai utilisé des connecteurs comme dans le lien de Dragonlost avec ça rien de plus facile

Je vous ai donner mes résultats avec mon Peltier de 15x30, maintenant je commence à me demander si par dessous rajouter un petit 10X10 serait pas un plus, histoire de descendre plus bas, y a la place de le mettre car avec des rallonges on peut augmenter la distance capteur/PCB, je n'ai plus en tête ma longueur réelle mais elle me semble être dans les 15 ou 20 mm

En gros mon montage , je me permet de revenir sur certains points:

 

La chambre doit être démontable oui mais pour le remplissage il y a juste besoin d'une valve.

 

Les connections électrique sont très simple à rendre étanche, j'ai utilisé des connecteurs comme dans le lien de Dragonlost avec ça rien de plus facile

 

Je vous ai donner mes résultats avec mon Peltier de 15x30, maintenant je commence à me demander si par dessous rajouter un petit 10X10 serait pas un plus, histoire de descendre plus bas, y a la place de le mettre car avec des rallonges on peut augmenter la distance capteur/PCB, je n'ai plus en tête ma longueur réelle mais elle me semble être dans les 15 ou 20 mm

Je pense que cette solution de chambre séparée est la meilleure des solutions si on trouve un PELETIER PELTIER qui avec -50 d'écart. On peut superposer 2 modules 15*30 si on en trouve qui consomment pas trop ?

Et effectivement on peut toujours empiler les supports pour rajouter de l'espace sous le capteur.

Mais, j'ai une autre question comment se passe la liaison entre le doigt chaud et le capteur ? Un trou dans la chambre sur la partie chaude ? ou via la parois de la chambre ?

Je vais réflechir à cette solution de chambre séparée c'est quand même bien pratique d'être absolument certain de n'avoir aucune humidité résiduelle (mais ça, a mon avis ça se règle) et de pouvoir monter/demonter la cam sans avoir a tout réétanchéiser je n'avais pas pris conscience de ces 2 aspects en me lançant dans cette réalisation. J'avais juste pensé que c'était plus difficile à faire mais, c'est un faux problème.

On peut superposer 2 modules 15*30 si on en trouve qui consomment pas trop ?

Oui et non, empiler des Peltiers n'est pas évident car il faut que celui du dessus soit capable de refroidir la partie chaude du plus bas, donc déjà ne pas le faire avec deux Peltier équivalent.

Par exemple sur le tiens les deux font 30X30 mais électriquement ils sont différent, celui du dessous est moins puissance que l'autre, facile à voir avec un simple testeur

Mais, j'ai une autre question comment se passe la liaison entre le doigt chaud et le capteur ? Un trou dans la chambre sur la partie chaude ? ou via la parois de la chambre ?

Au lieu d'un doigt j'ai directement mis le radiateur mais on peut facilement faire pareil avec l'autre, pour ce faire j'ai fait une ouverture dans le boitier et le contact entre le radiateur et Peltier est direct.

Le radiateur à un bandeau de colle PU qui fait office de joint et est fixé par des vis, tu as des photos dans les premières pages (il faut vraiment faire une page web ça sera plus simple pour chercher).

Pour améliorer le système il faudrait que le PCB est une plus grande ouverture au lieu du cercle de 20mm cela permettrait soit de mettre un plus grand dissipateur soit un plus gros doigt, mais quoi qu'il en soit j'ai trouvé cette solution plus simple à mettre en œuvre et plus sécurisante pour l’électronique.

Inconvénient actuel avec cette méthode est je suis limité en taille du dissipateur donc en delta, mais c'est pas parce que ma Cam fonctionne que j'ai lâché l'affaire je travaille sur ce problème;

j'ai quelques idées mais pas le temps de les mettre en pratique:

Un dissipateur de 120X100X10 qui servirait de parois entre la chambre et l'elec, et des parois latérale et supérieure imprimés en ABS, l'avantage de l'impression 3D c'est que c'est pas cher mais il me faut d'abords réparer mon imprimante (comme un con j'ai arraché la tête) et surtout trouver de l'alu ou un dissipateur aux bonnes dimensions mais pour le moment je n'ai pas trouvé un modèle qui me convient et le faire faire risque de couter un bras et demi.

Edit: en plus avec ce montage l'électronique est refroidie par le ventilateur donc les composants ne chauffent pas

il faut vraiment faire une page web ça sera plus simple pour chercher

C'est clair que ça commence à être dur de retrouver une info. A la place d'un site dédié un petit sommaire sur le premier message serai déjà un gros plus! C'est sur qu'un site ce serai le top, mais c'est plus de boulot aussi. J'avais déjà repéré quelques passages pour pouvoir y revenir facilement en temps voulu:

- Sérigraphie manquante sur les PCB: page 12, message 276. http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=141764&page=12

- Programmation de la camera: page 12, message 277. http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=141764&page=12

- Bandes sur la gauche de l'image: page 7, message 172. http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=141764&page=7

C'est clair que ça commence à être dur de retrouver une info. A la place d'un site dédié un petit sommaire sur le premier message serai déjà un gros plus! C'est sur qu'un site ce serai le top, mais c'est plus de boulot aussi. J'avais déjà repéré quelques passages pour pouvoir y revenir facilement en temps voulu:

 

- Sérigraphie manquante sur les PCB: page 12, message 276. http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=141764&page=12

 

- Programmation de la camera: page 12, message 277. http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=141764&page=12

 

- Bandes sur la gauche de l'image: page 7, message 172. http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=141764&page=7

J'avais pensé à éditer le premier message, mais il commence à être long et j'ai peur que trop le charger n'arrange pas les choses, nous avons commencé à en parler avec deux autres constructeur, mais je suis parti au pays du Pere Noel donc ça à était mis de cotés, j'essaye de démarrer ça la semaine prochaine.

En plus du montage et de la programmation il faut un onglet pour chaque type de montage, les petites améliorations de chacun et je pense qu'une page sur les résolutions de problèmes serait pas mal car même si la CAM fonctionne du premier coup il y a des erreurs fréquentes qui sont facilement identifiable.

C'est clair que ça commence à être dur de retrouver une info

dans le même esprit... : une info importante a prendre en compte, c'est filtrer les hautes fréquences dues à l'appel de courant rapide de VT1 lors de la commutation du peltier. Pour résoudre les problèmes de pertes de connexion USB (ou autres désagréments potentiels) sur certains PC récents, j'ai été obligé de faire cela.

Ca marche chez moi . La diode sert à écrêter le pic. Une diode schottcky serait plus appropriée qu'une banale 4148 mais, je n'en avais pas.

Pour la Self, j'ai pris du fil emaillé (récup d'un vieux transfo) qui passe au moins 2 amps et j'ai fait 50 tours sur un petit cylindre de bois de 4mm de diametre.

On peut faire mieux et plus pro mais, déja comme ça il n'y a plus de problème.

j'essaye de démarrer ça la semaine prochaine

Ça c'est une super nouvelle! Je n'ai pas votre niveau en électronique et j'avoue me poser encore quelques questions sur la réalisation, mais ça deviens bon! Sympa les gars de vous investir comme ça pour les autres! MERCI!

Pourquoi avoir mis la diode en dérivation et pas en série et pourquoi la bobine ?

J'aurai plutôt mis une diode skotty en série (avec peut être une capa en dérivation histoire de lisser tout ça). Mais je suis pas électronicien je doit sûrement oublier quelque chose.

dans le même esprit... : une info importante a prendre en compte, c'est filtrer les hautes fréquences dues à l'appel de courant rapide de VT1 lors de la commutation du peltier. Pour résoudre les problèmes de pertes de connexion USB (ou autres désagréments potentiels) sur certains PC récents, j'ai été obligé de faire cela.

 

 

 

 

Ca marche chez moi . La diode sert à écrêter le pic. Une diode schottcky serait plus appropriée qu'une banale 4148 mais, je n'en avais pas.

 

Pour la Self, j'ai pris du fil emaillé (récup d'un vieux transfo) qui passe au moins 2 amps et j'ai fait 50 tours sur un petit cylindre de bois de 4mm de diametre.

 

On peut faire mieux et plus pro mais, déja comme ça il n'y a plus de problème.

dans le même esprit... : une info importante a prendre en compte, c'est filtrer les hautes fréquences dues à l'appel de courant rapide de VT1 lors de la commutation du peltier. Pour résoudre les problèmes de pertes de connexion USB (ou autres désagréments potentiels) sur certains PC récents, j'ai été obligé de faire cela.

 

 

 

 

Ca marche chez moi . La diode sert à écrêter le pic. Une diode schottcky serait plus appropriée qu'une banale 4148 mais, je n'en avais pas.

 

Pour la Self, j'ai pris du fil émaillé (récup d'un vieux transfo) qui passe au moins 2 amps et j'ai fait 50 tours sur un petit cylindre de bois de 4mm de diamètre.

 

On peut faire mieux et plus pro mais, déja comme ça il n'y a plus de problème.

aurais tu moyen de mesurer l'inductance ou le diamètre+ longueur de la bobine histoire d'avoir un chiffre quantifiable en henry ?

J'ai trouvé ça sur le net, toujours pour Audine : http://www.astrosurf.com/michelet/images/alimpelt.pdf

il utilise effectivement un diode Schottky en dérivation + une inductance de puissance de 90µH en série (vue la description de la bobine que tu as fait ça doit être du même ordre je pense.

J'ai trouvé ça sur le net, toujours pour Audine : http://www.astrosurf.com/michelet/images/alimpelt.pdf

 

il utilise effectivement un diode Schottky en dérivation + une inductance de puissance de 90µH en série (vue la description de la bobine que tu as fait ça doit être du même ordre je pense.

Dragon, la self sert a empêcher les hautes fréquences de passer. La diode sert à écrêter le signal.

Ah... bien vu l'idée du schéma d'Audine... Merci d'y avoir pensé. Si j'y avait pensé avant, j'aurais gagné pas mal de prise de tete.... Globalement c'est exactement le même montage sauf qu'ils ont mis le peltier sur le Drain et nous sur la Source (Donc, la self est en amont du courant chez eux et en aval chez nous;). En plus ils ont mis des grosses capas. Je n'ai pas mis degrosses capas volontairement car je n'ai pas bien confiance dans la solidité de VT1..

Pour la self, la valeur dépend de la fréquence a couper mais globalement on met entre 20uH et 100uH. Ce que j'ai constaté sur mon montage c'est que le glitch a couper dure 2uS et qu'il oscille entre 5 et 10Mhz.

Pour la self que j'ai faite, je n'ai absolument aucune idée de sa valeur... J'ai juste pris 1m de fil emaillé qui supporte le courant et j'ai fait des tours sur un petit bout de bois de 4mm de diametre. J'ai fait 50 tours au pif, ça a marché et ce n'est pas trop résistif. Si ca n'avait pas marché, j'aurais fait plus de tours et rajouté des condensateurs.

pour le calcul : il faut le nombre de tour, le diamètre de la bobine et la longueur de la bobine :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bobine_(%C3%A9lectricit%C3%A9)

voir en bas ! (bobine à air)

pour le calcul : il fuat le nombre de tour, le diametre de la bobine et la logueur de la bobine :

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bobine_(%C3%A9lectricit%C3%A9)

 

voir en bas ! (bobine à air)

vaut mieux prendre ici. http://www.tavernier-c.com/bobinages.htm

Ces formules marchent quand on est trés méticuleux pour la réalisation de la self, spires jointives, mono ou multi couches fil connu ect ... d'autant que j'ai fait plusieurs couches et que comme je n'avais pas de fil emaillé du diametre suffisant, j'ai utilisé 3 fils de 0,3 que j'ai torsadé avant de bobiner. En plus, j'ai bobiné en vrac....:confused: Pour bien faire, il faudrait que je mesure mais là, j'ai tout soudé et j'ai mis en test pour la nuit.

Globalement on se fiche un peu de la valeur de la self. La self et le peltier agissent comme un filtre coupe haut du 1er ordre. F0 =R/(2*PI*L) . plus on a un inductance elevée, plus la frequence de coupure est basse. En ce qui nous concerne vu le type de montage, se fiche pas mal de la valeur de la self car on veut passer quelque Hz et couper tout le reste. Le peltier faisant 2ohms, si on prend une self de 100uH ca va couper à partir de 3Khz. Si on prend 1uH, ça coupera vers 300khz. Ici, je cherchais à couper 5mhz..

Globalement, plus on fait de spires sur la self, plus on fait descendre la frequence de coupure. J'ai fait 50 tours pour être sur de partir d'assez bas mais à mon avis quelques tours suffisent

Et si on doit acheter une self (pas necessaire a mon avis) il faut prende entre 20 et 100uH. Plus la self est grosse, plus on est protégé mais, plus elle va absorber de puissance qui n'ira pas au peltier.

J'avais pensé à éditer le premier message, mais il commence à être long et j'ai peur que trop le charger n'arrange pas les choses, nous avons commencé à en parler avec deux autres constructeur, mais je suis parti au pays du Pere Noel donc ça à était mis de cotés, j'essaye de démarrer ça la semaine prochaine.

 

En plus du montage et de la programmation il faut un onglet pour chaque type de montage, les petites améliorations de chacun et je pense qu'une page sur les résolutions de problèmes serait pas mal car même si la CAM fonctionne du premier coup il y a des erreurs fréquentes qui sont facilement identifiable.

Slt a tous

A mon retour de congés je me remets sur le site dédié que javais proposé en mp

Avec une organisation par articles ce sera plus facile de s'y retrouver

Gilles

Première image sans capteur, ça semble OK.

Mes problèmes semblaient venir de mon PC du boulot. Ca semble marcher mieux avec mon petit netbook.

Je suis avec intérêt tous vos messages. Ca devrait m'aider pour la suite.

Je réfléchi avec un collègue à une solution pour limiter la chauffe des regulateurs

Première image sans capteur, ça semble OK.

 

Mes problèmes semblaient venir de mon PC du boulot. Ca semble marcher mieux avec mon petit netbook.

Je suis avec intérêt tous vos messages. Ca devrait m'aider pour la suite.

 

Je réfléchi avec un collègue à une solution pour limiter la chauffe des regulateurs

 

Super, pense à cocher la case information dans CamView pour connaitre le niveau de bruit.

Reste plus qu'a monter le capteur .

En attendant que le site soit actif (merci gehelem), en bas du premier message j'ai fait un petit "sommaire" vers quelques infos les plus importantes, si vous voyez autre chose à ajouter dite moi

Bonjour à tous,

Merci pour ce fil super intéressant et pour tout le travail déjà réalisé et mis en ligne !!

Marci Pagpatrice pour avoir décodé le russe....

Je me lance dans l'aventure aussi, c'est trop tentant.

Mon Audine a un capteur un peu petit maintenant (kaf1603ME) et je remplacerais bien mon Canon 350 D Baader par une CAM 86.

J'ai aussi une imprimante 3D mais j'ai des doutes sur l'étanchéité de l'impression 3D. Peut-être en PETG ? Je partirai bien sur la caméra dans le boîtier complètement étanche mais en montant les cartes et Peltier sur le couvercle plutôt qu'au fond du boîtier.

Qu'en pensez vous ?

A plus et au plaisir

Pierre

astrosurf.com/pcharpentier

Bonjour à tous,

 

Merci pour ce fil super intéressant et pour tout le travail déjà réalisé et mis en ligne !!

Marci Pagpatrice pour avoir décodé le russe....

Je me lance dans l'aventure aussi, c'est trop tentant.

Mon Audine a un capteur un peu petit maintenant (kaf1603ME) et je remplacerais bien mon Canon 350 D Baader par une CAM 86.

J'ai aussi une imprimante 3D mais j'ai des doutes sur l'étanchéité de l'impression 3D. Peut-être en PETG ? Je partirai bien sur la caméra dans le boîtier complètement étanche mais en montant les cartes et Peltier sur le couvercle plutôt qu'au fond du boîtier.

Qu'en pensez vous ?

 

A plus et au plaisir

 

Pierre

 

astrosurf.com/pcharpentier

Bonjour Pierre,

bienvenue dans l'aventure , ton Audine est une belle réalisation.

Pour répondre à ta question, Rome pense comme toi, il avait mentionné sur le forum Ukrainien que le montage de la Cam86 serait certainement plus simple dans ce sens, mais je n'ai pas vu qui que ce soit le faire après pourquoi pas l’électronique sera certainement plus accessible.