Alimentation electrique

Salut tout le monde.

Une petite question : j'ai une lunette astro (Meade 2102 AT-TC) et elle me coute "chere" en pile et je me demandais si je ne pourrais pas essayer de prendre un truc du style batterie de voiture (ou autre) pour essayer d'avoir une alimentation plus continue, sans risquer d'abimer ou de faire sauter l'electronique de la monture, car un jeu de 8 piles AA aux 2 observations, ce n'est pas ce qu'il y a de plus economique et ecologique....

Qu'en pensez vous ?

Merci de votre aide

Olivier

Il faut que tu regardes quelle ampérage l'alim de la lunette peut délivrer (en ampères, peut être 1 A ?). Ensuite, il suffit de trouverie une source de 12v délivrant au moins cette intensité. Ca se trouve facilement dans les magasins d'électronique ou mêm chez lidl (il y a un post sur ce sujet).

La monture n'a pas une prise prévue pour une alim ?

As-tu tout simplemnt pensé aux batteries rechargeables ? Il en existe de nombreux modèles dans le format AA. Combien en faut-il à chaque fois ? Autrement, oui, un petit bloc secteur avec la même tension de sortie que les 8 piles, suffisant pour fournir l'intensité demandée (en Ampères ou milliampères) et le problème est réglé. Autre question : as-tu une source de courant près de toi quand tu observes ?

C'est ça ton scope :

bonjour àtous!

ne beneficiant pas d'un sol super plat, j'ai quelques pb pour parametrer efficacement mon intelliscope, notament en ce qui concerne le point vertical.

Dans le but de me faciliter la tache, j'envisage d'acheter un petit niveau vertical dans un magasin de bricolage et de le coller sur le tube avec du double face... à votre avis, est ce une bonne idée????

Bonsoir,

Que veux-tu dire par problème pour paramétré l'intelliscope

Pour le point vertical, il faut avant toute choses régler correctement la butée sur un sol bien plat (opération à faire une seul fois), une fois celle-ci régler tu pose le scope sur le sol même s'il n'est pas parfaitement plat.

Tu commence la procédure de "mise en station" le point vertical (tube verticalité) bas du tube contre la butée puis les 2 étoiles repères.

Normalement cela fonctionne car c'est depuis la position point vertical que l'encodeur d'altitude détermine justement "la verticale" puis le repérage spatial par rapport aux 2 étoiles repères.

Cependant, si quand tu poses le scope le point vertical est à par exemple 20° de la vertical "réelle" il peut y avoir en effet un souci.

Alain

Oui effectivement, je ne sais pas combien d'amperes elle engloutie, il faut que j'arrives a trouver l'info....

Pour ce qui est des piles rechargeable, j'y ai pense, mais je me disais qu'un truc comme une batterie serait plus durable dans le temps, bien que je ne penses pas mettre a plat des piles rechargeables en une utilisation...

Enfin, l'alimentation secteur via un adaptateur ca existe et c'est distribue par Meade, mais j'observe ne pleine nature au millieu de nulle part, donc a moins de trainer 30 km de cable, on oubli ca..... lol

Ma lunette est celle-ci (et moi-meme...lol)

http://www.meade4m.com/cgi-bin/gal_display.cgi?image=574

en effet, mon sol n' est pas du tout plat , je pense d' une dizaine de degres de difference avec un point vertical supposé "reél"... de ce fait la vis de butée fournie avec le scope n'est pas adaptée, il faudra que je la change pour me donner un point verticla "definitif" , pour le moment les rares essais sont assez imprecis

Bonjour,

Huit piles AA cela fait 12V: n'importe quelle batterie au plomb de 12V fera l'affaire.

Moi j'utilise pour ma HEQ-5 pro goto une batterie gelifiée (pas de liquide) de 12V- 12A/h qui me dure au moins 8h. par sécurité tu mets sur le fil un fusible, j'utilise un fusible de 1.6A pour ma HEQ-5.

Ici tu as des exemples de batterie. Prendre un modèle fonctionnant par cycle.

Le modèle de 12V 7A/h qui ne pèse que 2.5 kgs devrait être parfait pour toi.

Pierre

Bonsoir,

En plus pratique pour le transport que la simple batterie, il y a ce qu'on appelle un "booster" :

En fait, ça ressemble aux batteries Celestron Powertank, mais en beaucoup moins cher (si tu regarde bien un powertank 17A, c'est un booster remaquillé par Celestron d'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'en voir un de près, et il y a encore des pinces de connexion auto dessus ).

Ca se trouve autour de 45€ chez les bons spécialistes auto, à vérifier 2 conditions :

- que ça délivre bien 12v et non pas 15 ou 10 (ça arrive).

- qu'il y a bien au moins une prise "allume cigare" (ça évite le bricolage et Meade vend des adaptateurs allume-cigare, sinon la plupart des magasins d'astro fournissent pour 15€ des adaptateurs multi-standard sans avoir besoin de bricoler)

Personnellement, j'utilise un booster pour alimenter une HEQ5 sans problème : elle consomme 2A/h en pointe et même à ce débit je ne suis encore jamais tombé en panne (malgré mes tâtonnements de débutants qui me font utiliser les moteurs en permanence pour chercher, et rechercher...).

Un point à surveiller : bien penser à recharger le booster après chaque utilisation, sinon il va s'user prématurément.

Et bien sûr, prévoir un fusible comme le propose judicieusement Chamois06 : c'est prudent pour l'électronique de ton appareil (par contre, essaye de trouver moins que 1.6A, car si tu utilise actuellement 8 piles AA, tu as besoin en réalité de moins de 300mA, soit beaucoup moins qu'une HEQ5 goto qui va tirer autour de 1.5 à 2A/h suivant les moments).

En espérant que ça t'apporte une solution pratique.

Thierry.

Attention de ne pas confondre les A (ampère) avec les Ah (ampère-heure), c'est un peu comme confondre les km et les km/h !

L'ampère est l'unité d'intensité, le courant quoi. Ça représente la consommation de l'appareil à un moment donné : une monture peut consommer 1A sous 12V de tension.

L'ampère-heure est l'unité de capacité d'une batterie. Une batterie de 20Ah est capable (en théorie) de délivrer 20A pendant 1 heure. Évidemment, si on diminue le courant consommé, la batterie va tenir plus longtemps : une batterie de 20 Ah fournira 10A pendant 2 heures et 5A pendant 4 heures, etc.

Pour l'activité qui nous concerne où les batteries travaillent souvent dans le froid, la capacité d'une batterie diminue de manière assez conséquente avec le froid et une batterie mal chargée chutera encore plus vite…

Bonjour,

Je ne suis pas favorable au "booster" qui est un batterie de 12V de capacité variable (7A/h, 17A/h) de qualité et caractéristique inconnue entourée de gadgets sans interets (pour ce sujet). On paie les gadgets dont on n'a pas besoin.

Lorsque je fait du visuel j'utilise la petite 12A/h à électrolite gélifié (avec un fusible pour la HEQ5 de 1.6A) que l'on peut donc manipuler comme un vulgaire boite. Après le fusible une petite prise "alimentation". (même type que celle fixée sur la HEQ-5, ou l'EQ6)

Pour les soirées photos plus longues il me faut alimenter la HEQ-5, la CCD, le peltier, ou le 350D, le PC (quand ses 3h30 d'autonomie ne suffisent pas).

Pour cela j'ai une batterie de voiture 45 A/h achetée 35 € à carrefour sur laquelle j'ai fixé une petite équerre en fort plastique où sont vissées 5 douilles "alimentations" itiquetées avec derrière chaque douille un fusible approprié à sa fonction:

HEQ-5 1.6A, CCD 1A, peltier 1A, alim 350D 0.5A, PC 4A, .

C'est propre, sûr, la batterie, du type "sans entretien", comme souvent aujourd'hui, a une poignée de transport.

Pour la recharger après chaque séance un chargeur automatique de 5A max que l'on peut oublier car il s'arrète seul quand la batterie est chargée (surveillance courant max et tension de fin de charge).

Je n'aime pas les prises "allume-cigare" lourdes, encombrantes et dont les contacts ne sont pas trop sur (j'ai eu des ennuis avec mais c'est peut être un cas particulier).

Pierre

Bonjour,

Merci Kenaroh de relever ces incohérences, en effet je me suis fait des noeuds dans mon explication

- une HEQ5 pompe 2A en 12V (données constructeur)

- par contre 8 piles AA, ça ne va pas chiffrer au delà de 4A/h => Si HMD666 arrive à faire 2 observations avec des piles, c'est qu'il doit bien tourner autour de 300mA => 6 fois mois qu'une HEQ5, donc si tu mets un fusible de 1.6A comme Chamois06, il ne protègera pas grand chose : ce qui est adapté pour une HEQ5 goto ne l'est pas pour l'appareil de HMD666 qui est plus sobre en consommation.

Chamois06 :

Attention, je suis aussi contre les booster Celestron : globalement assez faibles en puissance, plein de gadgets et donc horriblement cher en effet.

Je parle bien d'un booster acheté en grande surface spécialisée auto, pas du machin hors de prix de Celestron (que j'avais juste cité pour montrer que ça se fait aussi).

Perso, l'avantage que j'y vois c'est que c'est bien plus léger qu'une batterie auto et facile à porter vu sa forme en petite valise.

=> ça compte vu le poids et l'encombrement de nos chers joujous.

De plus ça ne nécessite pas de chargeur de batterie à entreposer en plus du reste.

Maintenant c'est vrai qu'ils font en moyenne 15 à 20A/h, donc c'est sûr que pour l'astrophoto c'est vite insuffisant face à une batterie auto de 45A/h.

Les prises allume-cigare, je te rejoins, ça demande un peu de vigilance dans la manip pour pas le mettre en travers, mais j'avoue que j'aime bien que tout soit isolé correctement, et la batterie nue me pose problème sur ce sujet (il y a souvent des enfants avec moi) avec des contacts qu'on peut difficilement isoler correctement.

Tout ça reste une affaire de goût et de besoins de chacun.

Merci pour ces avis qui m'intéressent aussi dans l'avenir (l'astrophoto, je finirais pas y venir aussi).

Si l'objectif est que ça tienne une nuit au moins alors il y a aussi la possibilité d'utiliser des accus NiXX (MH ou Cd) très employés en modélisme (packs de propulsion et/ou réception). Ces accus sont capables de sortir des courants importants (50 fois leur capacité pour certains), ce qui est inutile ici mais ce qui est appréciable c'est de pouvoir les charger en 15 minutes (à 4C donc) juste avant d'observer en cas d'oubli.

Un pack 8 à 10 éléments en 3700mAh coûte 45EUR environ. C'est sûr, léger et prévu pour les applications de décharge par cycles.

NB : les éléments de type AA (R6) NiMH sont suffisants pour sortir quelques ampères mais du fait de leur forte résistance interne ils ne sont pas capables de délivrer des gros courants (pas grave ici) et surtout ils n'acceptent pas bien les charges rapides (souvent il faut les charger à C/10).

Une autre possibilité consiste à utiliser les éléments A123 (LiFe), c'est vraiment à la mode en ce moment et j'avoue que j'en suis plus que ravi quelle que soit l'utilisation. Ces éléments ont une tension nominale de 3,3V (on les charge jusque 3,6V) et une capa de 2300mAh (on peut les monter en série et // pour augmenter la tension et la capa, donc le courant de décharge admissible), un 4s2p fait donc environ 13V 4600mAh et peut sortir 140A à l'aise, tout ça pour 400g. On les retrouve dans les packs d'accus Dewalt (les outils sans fils de la marque). C'est à peine plus lourd que les LiPo pour une décharge légèrement moins puissante mais c'est surtout beaucoup plus résistant et sûr. On peut charger les A123 à plus de 10A (5C, environ 12min), l'autodécharge est quasi inexistante et un élément peut débiter 70A en continu sans rechigner. Le revers de la médaille c'est qu'il faut un chargeur spécial à deux phases comme pour les LiPo (courant constant/tension constante) qui surveille la tension de chaque élément du pack et ajuste le courant de charge en conséquence pour chaque élément. Au niveau durée de vie, ils acceptent autant de cycles de décharge que les accus plombs si on fait attention.

EDIT : pour avoir un aperçu de ce qui existe, voir par exemple chez maxamps

http://www.maxamps.com/

Bonjour,

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Les prises allume-cigare, je te rejoins, ça demande un peu de vigilance dans la manip pour pas le mettre en travers, mais j'avoue que j'aime bien que tout soit isolé correctement, et la batterie nue me pose problème sur ce sujet (il y a souvent des enfants avec moi) avec des contacts qu'on peut difficilement isoler correctement........................

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Les batterie étant en 12V cette tension ne présente aucun danger pour qui que ce soit.

Il faut juste éviter que l'on puisse poser un objet metallique reliant chaque borne car la le courant de court circuit pouvant atteindre facilement plusieurs centaines d'ampère il y a un gros risque de brulure très graves. Que ce soit sur la petite batterie étanche 12A/h ou sur la batterie voiture de 45 A/H j'ai soigneusement isolé les cosses pour éviter ce risque, existant pour tout type d'accumulateur.

Il est toujours plus facile à un enfant de mettre un truc metallique dans une prise allum cigare (gros trou) que dans une petite fiche alimentation, d'où l'intéret de protèger chaque sortie par un fusible quelque soit le sytème.

Je suis étonné que SW annonce 2A pour le HEQ-5 (c'est marqué sur la notice) car depuis que je l'ai, je n'ai jamais grillé un seul fusible de 1.6A, pourtant du type rapide, malgrès toutes les misères que j'ai pu lui faire;).

Pierre

Bien le boujour hmd666

Pour faure fonctionner une lunette ETX-70AT et le moteur de suivi en AD d'une monture Astro3 (celle de la lunette Bresser 70/700), j'utilise sans aucun problème un "power cube" 12V/7Ah. acheté, il y a plus d'un an maintenant, chez "Lideleu".

Une seul inconvénient : l'ETX-70AT demandait du 7,5V/2A, et il n'y a pas de sortie 7,5V

(Il y a 3V-4,5V-6V-9V et12V). donc, il m'a fallu y adjoindre un régulateur.

par contre, pour toi, en 12V, aucun problème; il y a trois sorties différentes:

- en 1A, par une prise genre jack,

- en 10A par une prise allume-cigare,

(toutes deux protégées par un fusible) et

- en 12V/10A par des bornes à vis (sans fusible).

En voici la publicité ( Lideleu)

http://www.webastro.net/upload/index.php?photo=672

VB

NB: Je la suspends sous la monture qui, ainsi lestée, est beaucoup plus stable !

Si tu savais comme j'attends qu'il y ait de nouveau la promo !

Oups c'est pas mon jour (A/h, plus dans mon vocabulaire, promis) : une HEQ5 goto c'est une intensité de 2A en 12V, au max, donnée constructeur => donc probablement avec une marge de sécu.

C'est probablement pour ça que ton fusible tiens le coup et aussi que ta batterie tiens plus que 6h avec ta monture.

Ah, il vous a dit kenaroh, pas A/h bon sang !

Chamois66, je vois que je suis pas le seul à "m'emmeler les pinceaux" aujourd'hui

 

La donnée constructeur, c'est 2A/h, pas 2A en permanence (un fusible ne réagit pas sur toutes les crêtes de toute façon, faut que ça dure assez longtemps pour qu'il chauffe). Maintenant, ça vaut ce que ça vaut, c'est une donnée constructeur quand même.

=> C'est la donnée fournie sur les docs du kit goto, en fait dès que tu ouvre le boitier, tu tombe sur un bel avertissement te disant que ton boitier à pile est bon pour la poubelle parce que...

 

Mais c'est une consommation de crête de toute façon : quand seul le suivi est engagé, je pense que ça consomme bien moins que ça => ça explique que ta batterie 12A/h fonctionne plus de 6h.

 

Bon ciel à tous (on en a besoin cette semaine).

.

Je suis désolé de te contredire, mais dire que la HEQ-5 à une consommation de 2AH n'a pas de sens. En effet ceci carractérise la quantité d'énergie d'un accumulateur et pas la consommation du récepteur.

Le constructeur indique, ou doit indiquer , que son produit a besoin d'une source de courant pouvant lui fournir une intensité maximum de 2A sous une tension de 12V, ce qui fera une consommation max de 24wh en une heure, 48 wh en deux heures etc.

Si la source de courant est un accumulateur de 12Ah cela veut (en théorie) dire qu'il pourra fournir un courant d'intensité 2A pendant 6h, 1A pendant 12h, 0.5A pendant 24h, ......après il est vide et il faudra le remplir.

Mon pseudo est chamois06 (06 département des alpes maritimes) et pas 66:be::be:.

Pierre

Oups c'est pas mon jour (A/h, plus dans mon vocabulaire, promis) : une HEQ5 goto c'est une intensité de 2A en 12V, au max, donnée constructeur => donc probablement avec une marge de sécu.

C'est probablement pour ça que ton fusible tiens le coup et aussi que ta batterie tiens plus que 6h avec ta monture.

J'ai répondu trop vite, tu as corrigé, on est bien d'accord;).

Pierre

Salut à toutes et à tous.

Un avantage énorme des batteries au gel:

http://img67.imageshack.us/img67/6619/utilisationbatterieaugexa4.jpg

Elles servent de contre poids.

Ici 2 batteries mise en //, 2entretoises en bois, un peu de scotch.

Bon ciel.

PVG

Salut,

en principe une batterie au plomb supporte mal une trop grande diminution de sa charge, donc si la capacité est calculée sans assez de marge sa vie sera fortement diminuée.

Tout à fait Snark,

si on en croit les chiffres de chez Yuasa (des batteries de bonne qualité), les batterie Plomb à 6 cellules 12V prévues pour les applications de décharge par cycle de la série NPC (pas les flottantes qui se chargent en même temps grâce au soleil, un alternateur ou autre) sont capables d'encaisser 200 charges après décharge profonde, 500 si elles sont déchargées à 50% et 1200 si elles le sont à 30%...et ce à 20°C.

source:

http://www.yuasa.fr/pdf/NPC17-12.pdf

Si on tient compte du poids de ces batteries, de leur forte résistance interne qui entraîne une grosse chute de tension quand on tire fort dessus, de leur incapacité à délivrer de la puissance en continu, et de leur incapacité à être rechargées rapidement alors je ne sais pas si c'est le meilleur choix pour remplacer les piles AA de l'ETX.

Sinon une batterie plomb donnée à 50Ah est capable de délivrer un courant de 2,5A pendant 20h, c'est la définition de la capacité des accus plomb (décharge à C/20 pendant 20h). À 5A on a moins que 10h (et moins que 12V aussi).

Mon pseudo est chamois06 (06 département des alpes maritimes) et pas 66:be::be:.

Pierre

Argh, désolé, je suis un ex 06, j'aurais jamais du confondre, milles excuses

Juste une remarque sur l'absence de danger sur une batterie :

Je suis toujours méfiant avec ça :

En réalité un courant peut être dangereux dès une certaine intensité, qui n'est pas du tout élevé (dès 20mA ou 30mA), et une batterie peut vite balancer plusieurs ampères...

=> Dans le doute, je m'abstiens d'essayer avec les enfants, le risque de brûlures est suffisant pour me refroidir d'office, même si il faut éviter de sombrer dans la parano

La seule chose qui diminue le risque c'est que c'est un courant continu (j'ai toujours lu que c'était moins critique, mais dans quelle mesure ??)

Thierry

J'ai retrouvé la fiche relative aux éléments Lithium FerroPhosphate de chez A123systems :

http://www.a123systems.com/newsite/pdf/ANR26650M1_Datasheet_FEB2007-1.pdf

Cette technologie prend une ampleur considérable : outils portatifs, alimentation de sécurité, dans les voitures hybrides, les système de démarrage des avions, etc.

Les qualités de ces batteries devraient aussi intéresser les astrams :

-durée de vie conséquente

-charge rapide

-quasi 3W par gramme

-charge rapide

-très forts courants possibles

-fonctionnement à basse température

Un pack 4s10p pèserait 3kg pour une capacité de 23Ah et une tension de 13,2V. La capacité nominale serait totalement disponible pour des courants de 100A (1300W), il pourrait fournir jusque 700A (8kW) en permanence avec des pics à 1200A (14kW) pendant 10s.

ça pourrait facilement servir à alimenter une EQ6 GoTo, une CCD, un ordinateur et même le chauffage dans la tente Ceux qui ont une EQ6 goto ont sûrement déjà observé que quand la température est basse, une batterie 12V plomb ne permet de se servir de la vitesse maxi que quand elle est complètement chargée (après ça refuse de fonctionner parce que la tension chute trop) alors qu'avec les LiFe un courant de décharge de 5A est si faible que la chute de tension est négligeable devant celle des accus plomb. C'est sûr que le prix est supérieur à capacité équivalente mais ça devrait baisser dans les mois/années à venir.

PS : quand vous lisez les réponses dans un fil de discussion, un conseil : remontez dans le fil, ne vous contentez pas de lire le post juste au-dessus ! Il y a quelque fois des réponses intéressantes…

Je lis des répétitions de choses déjà dites plus haut, c'est assez rigolo

Et c'est courant (ne pas confondre avec l'intensité) !

Merci Toutiet, d'appuyer

Bonjour à toutes et à tous,

Pour info, la tension nominale d'une batterie (neuve et bien chargée) de voiture n'est pas de 12V (malgré que cela soit marqué dessus) mais de 14.4V. Il faut en tenir compte pour calculer vos puissances dissipées.

2eme chose, un fusible ne protège pas les moteurs de la monture et son électronique mais, au contraire, protège la batterie en cas de court circuit d'un moteur. Un court circuit franc sur une batterie non protégée par un fusible et c'est l'incendie assuré (voir l'explosion de la batterie si le fil qui cause le court circuit ne fond pas).

Il existe des prise allume-cigare avec un fusible intégré (il est sous le pion central en général). Il suffit juste de mettre la valeur de fusible désirée.

a+

jfc

mais de 14.4V.

Je serais très intéressé de connaître tes sources

La tension nominale d'un élément d'un accu au plomb est de 2,1V par élément, ce qui nous fait 12,6V pour un accu standard d'automobile. C'est ce qu'on doit lire (à la précision de la mesure près) sur une batterie qu'on a chargée et ensuite débranchée pendant une nuit.

Après, on a la tension de floating : tension à laquelle on peut maintenir en permanence un accu pour être sûr qu'il soit chargé au moment où en a besoin : 2,25V à 2,28V par élément à 25°C. Cette valeur devrait être corrigée de 0,005V en plus ou en moins par degré Celsius selon que la température descend ou monte. A -10°C c'est 2,36V et à +40°C 2,21V.

On peut aussi trouver sur les sites constructeur une abaque résumant ces valeurs.

Soit pour résumer : 14,6V à -10°C 13,6V à +25°C et 13,2V à +40°C.

Le terme floating est employé classiquement mais en bon Français, on devrait dire charge d'entretien.

Tension de recharge : tension maximum à laquelle on peut charger la batterie (mais pas la laisser en permanence). 2,3V à 2,4V par élément toujours à 25°C et avec le même coefficient de température de 0,005V/°C. Soit 13,8V à 14,4V pour un bloc 12V à 25°C.

Attention que cette tension est une valeur maximum et que si le chargeur n'est pas de bonne qualité (voir de qualité moyenne) il aura superposé à la tension continue de sortie une ondulation résiduelle due à un mauvais filtrage. La valeur de crête de cette ondulation résiduelle n'est visible qu'a l'oscilloscope et pas avec un multimètre et pourtant, c'est elle que la batterie 'voit'.

Ce petit incident a du te faire frémir après coup epsilonzero. Il faut vraiment faire attention avec toutes ces batteries, au niveau danger c'est à comparer à de l'essence solide en fait.

Les pire sont les LiPos, en cas de choc ça peut exploser même 20min après, et quand on les charge il vaut mieux les surveiller. Voila quelques videos qui font réfléchir :

http://video.google.com/videoplay?docid=3690260570423705609

http://rchomepage.com/~dna/LipoFire.wmv

C'est toujours le même schéma : tension qui dépasse 4,45V par élément, échauffement, dégagement d'hydrogène et c'est fini.

Et il n'y a pas besoin de le faire exprès pour que ça arrive. C'est arrivé à quelqu'un qui rechargeait ça dans sa voiture...je ne vous dis pas l'état du véhicule après l'incident. Un chargeur mal réglé, une erreur de réglage ou l'absence de dispositif d'équilibrage précis à 10mV et on se retrouve avec un pack dont la tension peut être bonne mais dont les cellules sont mal équilibrées, par exemple 4,2 4,3 et 4,1V pour un pack 11,1V nominal chargé à 12,6V. Sachant qu'on les charge à 4,21V/élément, que le constructeur préconise 4,23V maxi et qu'au dessus de 4,25V tout peut arriver on se rend compte du danger potentiel.

Je serais très intéressé de connaître tes sources

 

La tension nominale d'un élément d'un accu au plomb est de 2,1V par élément, ce qui nous fait 12,6V pour un accu standard d'automobile. C'est ce qu'on doit lire (à la précision de la mesure près) sur une batterie qu'on a chargée et ensuite débranchée pendant une nuit.

 

Après, on a la tension de floating : tension à laquelle on peut maintenir en permanence un accu pour être sûr qu'il soit chargé au moment où en a besoin : 2,25V à 2,28V par élément à 25°C. Cette valeur devrait être corrigée de 0,005V en plus ou en moins par degré Celsius selon que la température descend ou monte. A -10°C c'est 2,36V et à +40°C 2,21V.

On peut aussi trouver sur les sites constructeur une abaque résumant ces valeurs.

 

Soit pour résumer : 14,6V à -10°C 13,6V à +25°C et 13,2V à +40°C.

Le terme floating est employé classiquement mais en bon Français, on devrait dire charge d'entretien.

 

Tension de recharge : tension maximum à laquelle on peut charger la batterie (mais pas la laisser en permanence). 2,3V à 2,4V par élément toujours à 25°C et avec le même coefficient de température de 0,005V/°C. Soit 13,8V à 14,4V pour un bloc 12V à 25°C.

 

Attention que cette tension est une valeur maximum et que si le chargeur n'est pas de bonne qualité (voir de qualité moyenne) il aura superposé à la tension continue de sortie une ondulation résiduelle due à un mauvais filtrage. La valeur de crête de cette ondulation résiduelle n'est visible qu'a l'oscilloscope et pas avec un multimètre et pourtant, c'est elle que la batterie 'voit'.

 

Exact, je n'aurais pas du employer le terme" tension nominale"!oops!. Je dois avouer que je ne suis pas très "théorique" mais plus "pratique":).

Si tu mesure ta tension de batterie sur ta voiture tu trouveras un valeur plus proche de 14,4V que de 12,6. D'ailleurs une batterie à 12V "à vide" sera à remplacer dans un futur pas très éloigné.

L'électronique embarqué d'une voiture (comme un autoradio par ex) est conçu pour être alimenté en 14,4V mais il est vrai que la batterie est en charge des que tu allume le moteur et donc la batterie est à son maximum en permanence.

C'est la même chose que pour les accumulateurs au format AA nicd il sont donné pour 1,2V nominal mais à pleine charge ils sont à 1,4V.

a+

jfc