Collimater avec une led Aie !

Hello,

Pour faire court:

Ces 3 tubes passent en visuel sur une EQ5-SVP. Lé 200/900 OO passe bien en photo car plus léger (mais pas d'autoguidage). Le 200/800 OO est plus lourd mais plus court. Ca va aussi. Pour le 200/1000, la photo a la webcam est possible. La photo au réflex devient très difficile en raison du poids de l'ensemble.

 

Pour le visuel, l'OO a bien sur ma préférence... (sinon je ne l'aurai pas acheté...) Mais la finition europa est celle de base à L/4 avec cependant le traitement hilux. C'est donc ce traitement 97% et le poids qui font la différence. Le L/4 est assez quelconque (mais certifié).

 

Le GSO 200/800 est bien fini mais plus cher que le 200/1000.

 

Dans tous les cas, ces trois télescopes sont exigeants pour les oculaires (un peu moins le 200/1000). Point de salut en dessous de 100€ le caillou.

Bonjour
En fouillant dans mon ordi j'ai retrouvé un article que j'ai écrit juste quand j'ai débuté en astro en 2002 et qui est paru dans Astromagazine.
Lors de sa sortie je me suis fais incendier sur le forum Astrosurf, normal vous allez me dire il ne jure que par la tache d'Airy.
Les retours que j'ai eu du moins pour les SC qui permettent de focaliser à plus petite distance que les Newton m'ont prouvé que je ne l'ai pas écrit en vain.
Vous noterez qu'a l'époque avec seulement 10 images compositées Jupiter et Saturne étaient regardables et je débutais. Donc les conditions d'observations étaient fantastiques.
Je vous le mets brut de fonderie.
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[CENTER]N’ayez pas peur de collimater. Utilisez une planète artificielle.[/CENTER][/CENTER]
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[FONT=Arial][SIZE=2]Je comptais garder l’astronomie pour ma retraite. Mais les arguments des collègues du genre, « les planètes sont jolies en ce moment », « plus tard ta vision baissera » etc.… m’ont fait rejoindre votre grande famille. 1er essai avec le C5 de l’ami Raymond, « mais dis c’est ça Jupiter c’est minuscule, on voit pas grand chose », normal avec les photos d’Hubble on est blasé. Novembre l’achat d’un 200mm pas cher en hypermarché avec une lunette de visée bien plus nette que le télescope, m’a fait vivre mes premières tentatives de collimatage. Plein d’explications récupérées sur Internet, puis deux semaines d’essais, résultat zéro. Fabrication d’un collimateur laser (merci Raymond), résultat zéro. Miroir nul ? Retour du matériel, remboursement merci. Raymond me prête son C5, braquage sur la lune (là c’est net) et j’ai craqué. Janvier, lecture des petites annonces Internet et revues, tant pis on y met les moyens 10000 fr. max. (j’investis pour des années). Recherche d’un Celestron (Raymond a plein d’accessoires). Je trouve sur Internet un C8 de 95 en super état à Marseille, motorisé deux axes avec des accessoires, (merci mille fois, M. Allemand ), le soir on s’en sert (toute la famille) c’est super, le lendemain fabrication d’une patte. Essai et réussite des premières photos numériques (Casio QV3000) en afocal de la lune et de sa conjonction avec Jupiter. Puis avec de l’argentique au foyer, ça marche aussi, enfin moi je suis content (Lune et Orion).[/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial][SIZE=2]Mais quelque chose me tracasse, je préfère me servir de l’oculaire 26mm car de plus forts grossissements ne m’apportent rien du tout. Problème de collimatage ? M. Allemand m’a confirmé qu’il n’en a jamais fait. Il me semble que lorsque je défocalise le rond noir est un peu décalé mais comme il n’y a que moi qui ai cette impression on laisse comme ça.[/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial]Un soir début mars, je regarde ma caméra web (To Ucam Philips capteur cmos), le télescope, la camera… Ok on essai. Dévissage de l’objectif, recherche d’un bout de tube (15mm) du même diamètre (stylo), découpage du fond d’une boite de pellicule photo, perçage du bouchon, collage à la colle thermique du bout de tube, peinture noir mat (les boites transparentes font le bon diamètre). Le soir je sors tout, branche mon portable, je fais des films de Jupiter, Saturne, je composite avec Avi2bmp et zut …je n’ai pas les belles images de votre revue. Je suis sûr que c’est le collimatage. Le lendemain, ciel bouché. Et si je faisais une étoile artificielle ? Je prends une leds blanche 3mm dans mon stock, une résistance 2.7 k, une pile 9v, deux soudures et mon étoile est prête. Le télescope est dans l’entrée, l’étoile à dix mètres dans la salle de bain, je relis le mode d’emploi Celestron, puis quand il faut y aller, faut y aller (là il fait chaud). J’enlève le redresseur et met l’oculaire (26mm) au foyer. Je fais sauter le cabochon sur le secondaire, les trois vis sont là, je défocalise et c’est pas évident de voir si c’est décalé. Je fais la mise au point, tiens un cercle (sans détail)! J’ai pas fais une étoile mais une planète. Le bord inférieur présente comme une irisation (en défocalisant légèrement on peut l’augmenter). Je visse un tout petit peu (1/8 de tour) la vis opposée à l’irisation, l’image c’est déplacée vers la vis, l’irisation à augmenté. Je note ça et fait l’opération inverse en augmentant un peu la valeur précédente : ma planète s’est décalée vers le bas et l’irisation a diminuée. Je la ramène au milieu à l’aide des molettes je met un oculaire plus puissant (7.5mm) et en quelques coups (il faut parfois remettre le 26mm pour retrouver la led et la recentrer), avec des réglages de plus en plus faibles et une seules vis à la fois, l’irisation disparait, la lumière de la led augmente fortement dans l’oculaire (attention les yeux) et la led apparait avec tous ses détails. Je pense avoir fini. Le lendemain beau temps. J’installe tout dehors regarde Jupiter et j’ai un nouveau télescope, les bandes qui apparaissaient floues (j’étais déjà heureux de les voir), sont devenues nettes, la luminosité à fortement augmentée, une ombre de satellite est visible. Vite Saturne, je vois la division de Cassini, des différences de couleurs sur la surface, le gain est impressionnant. Essai sur Orion qui sort maintenant de tous les côtés de l’oculaire 26mm, les étoiles se détachant nettement. Mise en place de la caméra web pour enregistrer ça. Vous pouvez voir la différence sur les photos jointes.[/FONT]

[FONT=Arial] [IMG]http://img127.imageshack.us/img127/4306/collimatage1ce0.jpg[/IMG] [/FONT]
[FONT=Arial]Jupiter et Saturne avant et après collimatage. Compositage des 10 meilleures. 1er essais de la caméra web (capteur cmos). Ombre de Io visible sur la bande brune. A droite led 3mm avant collimatage sa dimension à une dizaine de mètres est équivalente à Jupiter. [/FONT]

[FONT=Arial]Utiliser une led (n’importe laquelle) marche donc très bien pour le collimatage avec des avantages certains : [/FONT]
[FONT=Arial]on peut collimater à l’intérieur au chaud – sans turbulence – sans suivi – on peut collimater n’importe ou et au dernier moment avant l’observation – le montage électronique est simple et pas cher (on peut même viser une led de chaîne Hi fi par exemple)– on peut s’en servir comme d’une mini lampe pendant l’observation – vous pouvez utiliser une caméra web et un ordinateur de table si vous n’avez pas de portable, cela permet d’être du côté des vis et de voir le résultat en direct, avec la possibilité de modifier les réglages caméra pour modifier l’apparence de la led (Les photos de led ont été faites comme ça). [/FONT]
[FONT=Arial][IMG]http://img145.imageshack.us/img145/1625/collimatage2gy9.jpg[/IMG]
[/FONT]
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[LEFT][LEFT][FONT=Arial]Aspect de la led : (A) mise au point avant collimatage. (B) aspect après défocalisation.[/FONT][/LEFT][/LEFT]
[LEFT][LEFT][FONT=Arial](C) après collimatage. (D) Dessin montrant l’aspect d’une led de faible luminosité avant collimatage (du type chaine hi fi qui suffit largement).[/FONT][/LEFT][/LEFT]
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[FONT=Arial][IMG]http://img145.imageshack.us/img145/9162/collimatage3kv1.jpg[/IMG][/FONT] [FONT=Arial Narrow][SIZE=1] [CENTER][CENTER]Avec un oculaire de 7.5mm ou une webcam on peut fignoler les réglages. En 1 la défocalisation ne présente pas d’erreur évidente mais montre les poussières sur le capteur cmos . En 2 en faisant le point l’irisation est décalée vers le bas à gauche. En 3 4 et 5 on ramène l’image du côté de l’irisation. L’erreur était très minime on voit déjà nettement sur la 2 l’intérieur de la led avec son filament.[/CENTER][/CENTER]

[/SIZE][/FONT] [/FONT][/LEFT][/LEFT]
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[LEFT][LEFT][FONT=Arial]Schéma du montage électronique :[/FONT][/LEFT][/LEFT]
[FONT=Arial]Il peut être monté volant sur la pile (la mise en route se fera en mettant en contact la patte libre de la led, la plus longue, et le pôle + de la pile) , ou dans un petit boitier plastique genre boitier de télécommande avec un interrupteur incorporé et un potentiomètre pour régler la luminosité. La valeur de la résistance peut varier en fonction de vos besoins (disons entre 150 ohms pour une led classique et 3,3k pour une très lumineuse, mais elle est nécessaire sinon led=mini nova commencer par une valeur moyenne (1 k) et augmenter ou diminuer suivant les besoins. La led pourra être de n’importe quelle couleur. La consommation électrique sera très faible. Il semble qu’il vaut mieux en choisir une avec un plastique opaque (led classique) qui tolère une plus grande erreur d’alignement avec le télescope.[/FONT]
[FONT=Arial] [IMG]http://img84.imageshack.us/img84/9453/collimatage4ba5.jpg[/IMG][/FONT]
[FONT=Arial]Pour récapituler : Il ne sert à rien d’acheter des accessoires pour grossir une image, car si le télescope est mal collimaté on ne fait qu’augmenter une image floue. Le collimatage ne coute rien et le gain est phénoménal. C’est la première fois la plus difficile, mais la procédure est simple : relire le mode d’emploi du télescope section collimation pour éviter les erreurs grossières (exemple : dévisser complètement les vis, ce qui ferait chuter le secondaire dans le tube ou forcer sur une vis), viser la led, faire la mise au point, si elle n’est pas parfaitement nette avec des détails à sa surface, il faut collimater. Défocalisez juste un peu si besoin, dessiner ce que vous voyez, position de l’irisation ou de l’image décalée, toucher légèrement une des vis, noter le changement et déduire à partir de là les réglages à effectuer (vous devez décaler l’image du côté de l’irisation). Au fait si par exemple vous ne pouvez plus visser , ne forcez pas, vous pouvez dévisser les autres. La première fois j’ai mis 20 minutes mais maintenant c’est fait en moins de 10. Dernier rappel attention avec les leds ultra lumineuses, déjà les regarder directement cela fait mal au yeux alors avec un télescope les conséquences seront plus grave. Une led classique suffit largement. Voilà si j’ai convaincu certains d’entre vous, débutants comme moi ou anciens, je suis sur que vous serez surpris du gain obtenu. [/FONT]

[FONT=Arial]Une petite astuce supplémentaire : si vous avez un moteur de mise au point de marque JMI et que vous ne savez jamais sur quel bouton appuyer rappelez vous de ça : Toute action qui rallonge la distance entre votre œil et l’objet visé (déjà au point) comme par exemple : passer de la lune à des étoiles, mettre un oculaire plus long, ou rajouter une barlow, implique un appui sur le bouton au dessus du F du potentiomètre (normalement fast mais pour nous far (loin) comme dans Far-West) et l’autre bouton pour toute action qui réduit cette distance. Bon ça ira comme ça, moi je débute, alors je vous laisse et je retourne voir la lune. A la prochaine.[/FONT]
[FONT=Arial]Luc.;)
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Pour la finition (soliditée et qualitée)des tubes Orion Optics Europa, c'est la même que les Orions de Syntha?

Le PO est de bonne qualitée ou faut-il mettre un Crayford?

 

C'est vrai que le traitement Hilux et la légèretée est un bon avantage...

Bonne idée, au moins on peut faire ça de jour

Bonjour Catluc

 

je me souviens parfaitement de ton intervention sur Astro Mag, sauf ereur tu venais d'avoir ton SC d'occase et jamais collimaté.

Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse !!!!!

Bravo de le rappeler !

 

Bye

 

Basile

Tu peux aussi utiliser des programmes de "test" (type roddier) pour affiner ta collimation.

Sur un SC où il n'y a qu'un module à déplacer (que le secondaire), c'est simplissime.

Mais il te faut pour cela une étoile articficielle par contre.

 

Nota : le problème, pour un SC, c'est de focaliser à "courte distance" car le primaire n'est plus dans sa position optimale. Du coup le coté "mesure" n'a pas trop de signification (d'un autre coté, c'est pas ce que l'on cherche). Toutefois, un "truc" c'est de toujours finir sa map du même coté (vissant ou dévissant), tu positionnera le tube sur son baffle toujours de la même manière également (important si le shifting est important).

 

Bien évidement, sur un Newton je pense que la précaution est inutile mais le PO peut être soumis à un shifting ... alors c'est à considérer ! Le roddier doit pouvoir te donner une indication interessante sur le "sens" de tes corrections.

 

J'ai appliqué cela à mon C11 et le gain entre "la remise en main" (correcte d'après son ancien propriétaire), "la collimation manuelle" (en condition de turbulence jamais nulle), et la collimation "au roddier" est énormel ! Plus qu'un rapport 3 sur le PTV ou le RMS estimé.

Salut Patry

Je rappelle que quand j'ai écrit ça je débutais, la collimation me semblait un truc impossible à faire et mon télescope n'avais jamais été collimaté depuis son achat il avait 7 ans.

Le gain dans mon cas a été immédiatement visible, donc si quelqu'un débutant estime qu'il à un problème de collimation important sur son SC cette méthode lui permet de s'y mettre tranquillement puis une fois le principe compris on passe aux méthodes classiques que nous utilisons tous maintenant sans même y penser.

 

Je ne veux pas défendre cette méthode mais je l'ai utilisé et même si elle est grossière elle améliore rapidement les images pour un télescope très décollimaté.

Si l'image s'améliore cela motive le propriétaire pour poursuivre dans cette voie et sa relation avec son instrument s'améliore.

La preuve c'est que la personne qui me l'a vendu en a acheté un plus gros (C11 il me semble) parce qu'il n'arrivait pas à voir une planète nette, une fois collimaté mes images étaient plus nettes que celles qu'il avait avec son nouvel engin.

 

Sur la led j'avais fait des marques avec une pointe et comme je dis une fois net c'est net. Après c'est vrai que le shifting entre en jeu mais ça même sur une étoile on a toujours le problème et finir le point toujours dans le même sens diminue cet inconvénient comme tu le rappelles si bien.

 

Un petit post sur ta méthode logicielle Roddier serait pas mal à moins que quelqu'un l'ai déjà fait.

Bonne journée à tous.

Luc.;)

Oui un post sur la méthode Roddier sera intéressant. Surtout en ce moment, je suis en train de regarder si mon C8 n'est pas décollimaté (enfin je ne vois pas de décalage de l'ombre à l'œil).

Ok je vais m'y coller ...

Eh ben Catluc, tu te montre finalement plus prolix sur la collimation , que ce qu'il y parait ?!

Ok je vais m'y coller ...

Tu en as soit trop dit ou soit pas assez ...

tu me réconfortes.

j'ai recu les leds blanches et la resistance 150 Ohms la semaine dernière.

je n'ai pas encore fait le montage, mais ça va pas tarder ...

Ok je vais m'y coller ...

 

Bonsoir

Et bien Marc t'en es où ?

Bonne nuit.

Luc;)