Tuning ETX70

C'est absolument à faire, TOUS les ETX souffrant d'un montage qui laisse à désirer (vis mal serrées, bain de graisse, etc.)

Je n'ai pas encore fait la manip, préférant d'abord traduire la page récupérée sur le site de Weasner.

Comme d'hab, l'anglais est très flou au niveau des mots techniques, et il faudra effectuer le démontage pour voir ce qu'ils entendent par "baffles", par exemple

Pour le moment donc, des points d'interrogation (les mots en rouge ou en bleu dans le corps du texte).

La page traite de la réparation du mécanisme de MAP (éjecté à travers le fond du tube), mais aussi de la suppression du jeu.

Elle explique comment démonter l'ETX, où dégraisser et où graisser.

Voici les liens:

Tuning ETX-70AT (VF révisée)

Tuning ETX-70AT (VO)

J'ai l'intention de faire ça ce week-end, ça ne semble pas bien compliqué.

Les photos d'origine sont assez (très) mauvaises, j'en referai d'autres au passage.

Attention, il faut se procurer un peu de matos:

1-de la graisse au lithium (blanche)

2-un dégraissant non agressif, de l'essence minérale... pas évident... uniquement dans les vieilles drogueries ou la peinture d'art.

Enfin, quelques problèmes de terminologie tout du long. Le gars appelle OTA le corps central du tube.

En fait, le tube se compose de trois parties:

1-l'avant, qui porte la lentille

2-le milieu, qui est fixé sur les bras

3-l'arrière, avec le porte-oculaire et le miroir basculant.

Amusez-vous bien

Merci Lin!

Je vais me limiter au problème de décalage d'image lors de la MAP.

Si j'ai bien compris il suffit de démonter la molette de MAP pour retirer la lentille frontale et le tube de friction.

(La clé Allen pour le bouton MAP est minuscule, pas encore trouvé la bonne)

Cela m'étonne: il y a une rondelle pincée comme butée.

Une fois ces éléments en main je verrai la suite...mais

Patte.

PS, je suis en train de me bricoler un "piggy pack" inspiré d'un truc vu je ne sais plus où...à suivre.

(texte cité)

Si j'ai bien compris il suffit de démonter la molette de MAP pour retirer la lentille frontale et le tube de friction.

À priori oui. En fait, la partie avant ne tient QUE par le bouton de MAP!!

Si ton ETX a une rondelle-ressort c'est probablement une version révisée par Meade. Il y a plusieurs générations d'ETX-60, et c'est apparemment le cas pour les 70.

J'ai l'intention de mettre une rondelle-ressort sur le mien, pour limiter le jeu de MAP, qui est quand même de presque deux tours!

Tant qu'à faire, je te conseille de faire le démontage et tuning complet, le fonctionnement mécanique et le suivi en sont (paraît-il) considérablement améliorés.

De toute façon, ce n'est qu'une question de temps avant que le surplus de graisse ne pénètre jusqu'aux plateaux d'embrayage, et empêche le verrouillage des entraînements

Après vérification la rondelle serrée ne pose pas de problème pour retirer la partie avant.

Le tuning complêt attendra le moment où j'aurai des problèmes de suivi etc...

Pour l'instant tout (hormis le shift) fonctionne à merveille, donc pas touche!

Lin, si tu te lances, pourrais-tu faire des photos stp?

Celles proposées sont trop floues.

Patte.

(texte cité)

Lin' date=' si tu te lances, pourrais-tu faire des photos stp?

[/quote']

Sûr bien

 

>Pour l'instant tout (hormis le shift) fonctionne à merveille, donc pas touche!

C'est une bonne idée

Sur le mien, le verrouillage de l'entraînement en azimuth est limite. En azimutal, ça va, mais en position équatoriale, si je charge un peu, ça va sûrement glisser.

En plus, l'entraînement est assez irrégulier (comme le montre le "chant" des moteurs).

Enfin et surtout, c'est un entraînement avant de faire la même manip sur l'ETX125, qui "colle" à mort avec la graisse

Cet après-midi de dimanche, j'ai appliqué le tuning à mon ETX-70

Au passage, j'ai fait quelques photos, et j'ai révisé la page Web correspondante. Elle sera en place demain matin lundi.

Quelques surprises lors du démontage. Il est clair que Meade a révisé plusieurs fois ses ETX 60 et 70: le mien a quelques pièces en plus par rapport aux photos initiales.

En outre, l'auteur initial n'a pas tout dit, notamment en ce qui concerne les outils nécessaires. J'ai complété (une clé à pipe de 17).

Dans l'ensemble, c'est facile. J'y ai passé environ 3 heures, sans me presser.

Concernant l'intérêt du tuning, il est net: la graisse avait DÉJÀ commencé à passer au niveau des disques d'embrayage. Tôt ou tard, ils auraient cessé d'embrayer.

Il n'y avait pas tant de graisse que ça, mais elle doit être trop fluide, et elle glisse partout.

Il y en avait trop au niveau du pignon d'entraînement en azimut et de l'axe vertical.

Pour dégraisser, j'ai utilisé un "substitut du trichloréthylène", une sorte de super liquide-vaisselle, qui a l'avantage d'être biodégradable et non agressif pour les plastiques.

Pour le "passage des disques d'embrayage au papier de verre", j'ai finalement utilisé un papier fin, et frotté jusqu'à ce que les disques perdent leur glaçage initial.

Par rapport à cque j'ai lu concernant le tuning des "gros" ETX (90/105/125), il me semble que la mécanique de l'ETX-70 est MIEUX conçue, plus simple et plus efficace.

Pour l'instant, j'ignore le résultat du tuning... le vent vient de la mer depuis 2 jours, et nous ramène des nuages.

À demain pour la nouvelle page

Revoici le lien :

Tuning ETX-70AT, version française révisée et augmentée

Super Lin!

Merci!

Patte.

Hier soir mercredi, premiène nuit sans nuages (ni pluie, ni neige) depuis une bonne semaine

Première possibilité de tester l'ETX70 depuis son deuxième tuning.

Au niveau des modifs, j'ai redémonté et ajouté un peu de graisse sur les dents de la grosse roue dentée d'entraînement horizontal.

Le tuning n'est pas encore parfait, car la monture "colle" en peu dans ce même sens d'entraînement. C'est-à-dire qu'elle ne réagit pas instantanément lorsqu'on appuie sur les flèches vers la gauche ou vers la droite. En plus, il y a un léger décalage vers le haut (dans un sens) ou vers le bas (dans l'autre) au début du mouvement, comme si quelque chose "forçait".

Pour le moment, je ne sais pas pourquoi. J'ai un doute sur le gros écrou blanc, qui tient la partie supérieure de la monture, mais qui prend aussi sur l'une des bagues fendues en nylon, et par conséquent bloque l'embrayage si on le serre. Ce comportement ne me paraît pas normal.

Au niveau du résultat, il y a encore un peu d'amélioration.

Le déplacement vertical est quasiment parfait, le déplacement horizontal plus souple et régulier. Le suivi est meilleur, M42 est restée globalement au centre du champ de la ToUCam pendant 45 minutes (en azimutal, avec une décalage max de 1/5 de champ). On doit pouvoir faire mieux, en affinant les paramètres des moteurs, mais il faut d'abord que la monture soit parfaitement optimisée.

Les poses de 7s étaient quasiment toutes bonnes, j'ai donc poussé jusqu'à 10s (25% de bonnes) et même 15s. Là, ça dérivait aléatoirement... mais il m'a fait une trentaine de poses d'affilée, quasiment toutes bonnes, sur NGC2024

Pas d'espoir d'y voir grand-chose, il y avait un max d'humidité

Ce soir, je compte essayer en équatorial, mais les nuages reviennent. On verra

Jeudi 2 février, tests en équatorial

Les détails de la "mise en station" sont postés dans le message indiqué en bas.

GROS coup de chance sur la mise en station équatoriale, quasiment AUCUN déplacement en DEC

En AD, M42 est restée globalement au centre du champ de la ToUCam pendant 80 minutes

... avec des oscillations plus ou moins périodiques de l'ordre de 1/10 de champ autour du centre

La monture reste stable un moment, puis se barre à droite, se stabilise un moment, puis se barre à gauche, se stabilise, se barre à droite, etc... Heureusement, les périodes de stabilité durent plus longtemps que les périodes de déplacement

Au bout de 80 minutes, M42 avait un peu glissé vers la droite(ToUCam tête en bas sur le porte-oculaire), environ au 1/3 à droite au lieu du centrage de départ. J'en conclus que la monture prend du retard

Ce décalage sur le long terme peut se corriger, car les raquettes (494 aussi bien que 497) acceptent la modification des paramètres du système d'entraînement.

J'ai pu faire des poses de 15s avec un taux de réussite de 25%, et même une série d'une dizaine à 30 secondes

Bon, vu la couleur du ciel à l'oeil, on verra pas grand-chose, mais c'est encourageant

Mécaniquement, il faudrait trouver le moyen d'éliminer le "collage" du système lorsqu'on change de sens de déplacement horizontal. Pour le moment, je ne sais pas d'où ça peut venir. Je vais essayer d'optimiser au niveau du gros écrou blanc.

Pour la partie concernant la mise en place équatoriale, voir

http://www.webastro.net/forum/index.php?sh...&gopid=130002

Je continue la bidouille, toujours pas satisfait du "collage-retard-décollage-décalage" qui se produit lorsqu'on change de sens de déplacement à l'horizontal

En observant de près le gros boulon blanc (oui, c'est un boulon, pas un écrou), je constate à nouveau qu'il y a un pâté sur le filetage. Au début, j'avais pris ça pour un défaut de fabrique. En grattant un peu, il advient que c'est de la COLLE

Par conséquent, j'imagine que le boulon a été ajusté en serrage, puis collé en position, avant de remonter le système d'embrayage :!:

Évidemment, je ne vais pas m'amuser à coller le boulon à chaque fois!

Pourquoi cette colle? J'ai compris à la longue. Lorsque l'on remonte, on serre le boulon, qui solidarise le système d'embryage avec l'axe de la partie supérieure. En l'absence de colle, on est obligé de SERRER à fond, sinon l'axe peut tourner librement. Du coup, le boulon appuie fortement sur la bague en nylon inférieure... ce qui bloque le système d'embrayage sur l'axe, même sans le levier d'embrayage.

Si on ne serre pas assez, le fait de tourner le levier d'embrayage va dévisser le boulon blanc... et ne plus embrayer du tout.

Plutôt que de recoller, ce qui serait partticulièrement pénible à chaque démontage, j'ai mis un joint fibre sous le boulon, de manière à bien prendre sur l'axe de la partie supérieure, sans appuyer sur la bague en nylon.

Problème 1: trouver un joint de la bonne taille... J'ai élargi à la lime ronde le trou d'un joint fibre de plomberie, et ça marche. L'axe est bien serré, le mécanisme d'embrayage est libre de jouer, etc.

Problème 2: le joint est un peu trop épais. Du coup, le flasque du boulon blanc n'est pas tout contre la bague en nylon, et cela entraîne un jeu latéral entre la base et la partie supérieure. Il va falloir que j'amincisse le joint, jusqu'à éliminer le jeu.

Au montage d'origine, je pense qu'ils ont dû serrer le boulon blanc jusqu'à ce qu'il effleure la bague, puis qu'ils ont attendu que la colle soit durcie. Pas génial, à priori. Avec une rondelle calibrée, on gagne du temps.

J'ai remis à jour le fichier de Tuning, avec l'image en rapport et le texte ci-dessus.

[attachmentid=2032]

Autre tuning

Le réglage du disque de déclinaison (sous la molette du bras gauche) n'est pas très facile. Quand on serre la molette, elle entraîne le disque... D'origine, il y a un joint torique en plastique, qui est entre le disque et le corps de l'axe. Son but est de "coller" le disque côté corps, pendant que ça glisse côté molette, mais si l'on serre un peu trop, il passe dans le trou du disque, se met en travers, etc.

Comme solution, j'ai remplacé ce joint torique par deux joints en fibre (plomberie) de chaque côté du disque. Du coup, le disque ne bouge quasiment plus quand on serre la molette.

Ci-dessous, de gauche à droite (de l'extérieur vers l'intérieur), la succession molette, joint 1, disque de déclinaison, joint 2.

Juste au-dessus, le joint torique d'origine.

[attachmentid=2033]

Et aussi...

Dans le tuning des ETX Maksutov, il est conseillé de lubrifier le cercle en plastique qui se trouve derrière le disque de déclinaison, pour adoucir les frottements pendant les mouvements en déclinaison/altitude.

Sur l'ETX70, le problème existe: il suffit de regarder le dos du disque pour s'apercevoir qu'il porte la marque de ce cercle.

Avec les joints fibre ci-dessus, le disque ne touche plus le cercle, mais vous pouvez toujours lubrifier, comme décrit ci-dessous:

La flèche VERTE indique le cercle qui sert d'appui au disque de déclinaison, ici lubrifié par la graisse au lithium.

La flèche JAUNE montre un autre endroit (c'est le pas de vis extérieur de l'axe) où le disque peut frotter. Si nécessaire, on peut lubrifier, mais ATTENTION à NE PAS lubrifier sur les cercles pointés par les flèches rouges, car c'est là-dessus que prendra le joint fibre intérieur.

[attachmentid=2034]

Bon ben le boulon, faut y aller mollo

C'est un plastique bizarre, genre pâte à pain séchée. La partie filetée rentre dans l'axe vertical, qui est en fonte d'aluminium "rugueuse", genre papier de verre.

Ce qui veut dire qu'au bout d'une dizaine de démontages et remontages, le filetage du boulon blanc a quasiment disparu...

Pour le moment ça serre encore, mais faut pas trop insister. Au pire... je le collerai.

Sinon, j'ai coupé le joint fibre en trois, dans le sens de l'épaisseur, et j'ai testé chaque "rondelle" amincie.

Au final, pour éviter le jeu latéral entre la base et le reste, il faut que le flasque du boulon blanc presse BIEN sur la collerette de la bague en nylon. J'ai donc utilisé la rondelle la plus mince, et bien lubrifié la zone de contact du boulon avec la bague. Maintenant c'est bon.

Par contre, ça n'a toujours pas éliminé le "collage" au changement de direction -qui peut venir d'un jeu dans les pignons- ni le décalage dans le sens vertical -que je sais pas d'où il vient.

Dis Lin, en équatorial, tu dois encore l'aider à la main ou il ne peine plus à remonter?

J'ai fait comme tu as dit avec le levier de serrage mais il a encore dur.

Et ce que je trouve bête c'est qu'il pourrait moins se fatiguer tout seul: au lieu de faire basculer le tuyau vers le bas avant d'avoir terminé le mouvement en AD, s'il fait d'abord l'AD puis la Déc il y aurait moins de contraintes.

Patte.

(texte cité)

Dis Lin' date=' en équatorial, tu dois encore l'aider à la main ou il ne peine plus à remonter?

[/quote']

Plus aucun problème dès le deuxième test. Il suffisait de serrer à moitié, de soulever le levier et de le décaler vers la droite (côté déverrouillage), de le remettre en place et de serrer de nouveau.

Plus on tourne le levier vers la gauche, plus le boulon qui est en-dessous se visse à l'autre bout sur l'écrou plat et rond, ce qui appuie sur le disque d'embrayage, et donc solidarise la roue dentée avec l'axe vertical.

Avec tous mes bricolages, j'ai encore plus optimisé le verrouillage.

 

>J'ai fait comme tu as dit avec le levier de serrage mais il a encore dur.

Le principal c'est que l'axe ne glisse pas sous charge. Il vaut mieux un verrouillage "serré" qu'un embrayage qui glisse. Et donc... éviter l'utilisation "à la dobson", je crains que ça n'arrange pas le disque d'embrayage, à la longue.

 

>Et ce que je trouve bête c'est qu'il pourrait moins se fatiguer tout seul:

Le mouvement en équatorial est encore plus étrange.

En azimutal, un humain aurait effectivement tendance à régler d'abord sur l'azimuth, puis l'altitude. Ce qui éviterait d'actionner les deux moteurs en même temps, au risque de faire baisser la tension sur des piles ou batteries pas trop chargées.

Bien entendu, j'ignore la logique qui a conduit à la conception de l'algorithme de déplacement.

Tout au plus peut-on imaginer qu'en déplaçant les deux axes à la fois, le pointage est plus rapide. Peut-être aussi que les vibrations sur un axe facilitent le déplacement de l'autre axe

Pour les déplacement à la dobson l'axe AD à l'horizontal ne souffre aucune contrainte, en Déc par contre ce n'est pas glop, tu as raison.

C'est pour cela que j'ai transformé un trépied vidéo en base pour l'ETX (et mes gros binos)

Passer d'altaz en équatorial ou en mode dobson se fait en un clin d'oeil, in vitro du moins.

J'attends le test in vivo avant de poster le sujet.

Patte.

(texte cité)

Pour les déplacement à la dobson l'axe AD à l'horizontal ne souffre aucune contrainte

Si le verrouillage est un peu trop serré, et que tu n'arrives pas à le desserrer totalement (sous-entendu, tu dois forcer un peu pour faire le mouvement à l'horizontal), le disque d'embrayage frotte sur la roude dentée. À la longue, ils vont s'user, ou bien la graisse va rentrer, et ça va glisser

Par contre, si tu utilises la tête de ton pied vidéo pour le déplacement en azimuth, pas de problème

Oui oui, c'est le pied, enfin suivant mes essais virtuels à l'intérieur.

Vasimir en goto normal pour commencer.

Si l'envie me prend (ça va vite chez moi) de dobsoniser, je le gotoïse vers un objet facile situé vers les 60° (zénith = 90, hor = 0) et je le mets en stand-by: sleep scope.

Après mes randonnées dobsonniennes qui devraient être un régal vu la fluidité des mouvements de la tête vidéo, je repointe grossièrement l'objet abandonné des heures plus tôt , rallume le centre d'intelligence artificielle et le laisse goto-er vers la cible.

Un centrage manuel et c'est reparti pour le suivi.

Rapport plus tard, après les essais en vrai!

Patte-qui-à-cause-de-son-magnifique-trépied-a-malgré-lui-attiré-les-nuées.

petit UP du post apres 4 ans

ca y-est mon ETX est tuné

un grand merci à LIN

:rolleyes:

Je n'ai pas de chance, il y a 10 jours environ, la precieuse page en francais avec les photos pas floues ont disparues, je pense meme que l'hebergeur a disparu... Quelqu'un aurait il une copie quelque part? je n'en etais qu'au focus... et bien sur, je n'ai pas pense a faire un pdf ...grrrr

Bonsoir,

Ça, c'est du déterrage de post, ou je ne m'y connais pas ....

Va voir par là, tu devrais trouver ton bonheur, une référence pour les ETX.

http://www.weasner.com/etx/menu.html

Amitiés.

Bonjour,

Merci pour la reponse, j'avais deja connaissance de ce site. Les pages de LIN reprenaient ce topo en plus détaillé, avec des pieges a eviter et des vrai photos qui ne figurent pas dans la version anglaise d'origine. Trop triste cette page qui disparait...

Gilles

Si LIN se manifeste, il n'est pas trop tard pour recuperer la page. La procedure

est decrite ici :

http://mmedina.9online.fr/Astro/ETX70/70atguideF.htm

Gilles

Je suis en train de mettre une version à jour ici sur le WIKIASTRO.

Je n'ai pas fini de tout entrer mais en surveillant un peu ça devrait être fait dans les prochains temps.

En espérant que cela pourra aider quelqu'un.

C'est Genial tout simplement genial. Un grand merci, je suis certain que ca servira !

Gilles

Les liens ne marche plus j'ai un ETX 70 AT Merci d'avance

Bonjour à tous ceux qui suivent ce post, ça aura mis un peu plus de temps que prévu, mas j'ai enfin finaliser mon article sur le WIKIASTRO.

Bon ciel !

Super merci Walcho_67 !

ben je suis content que ca puisse servir.

Moi aussi, j'ai besoin d'aide parfois et je suis content de pouvoir trouver des interlocuteurs.

Si je peux également renvoyer l'ascensseur, ben je suis content .

Pour ceux qui cherchent le tutoriel de Tunning de Lin, son hebergement ne répond plus.

Néanmoins, les pages ont étés archivés dans les méandres de l'internet :

http://web.archive.org/web/20090227020303/http://mmedina.9online.fr/Astro/ETX70/70atguideF.htm

Et par précaution, j'ai prie soin d'enregistrer un PDF de la page :

Tutoriel-tunning-etx70-lin.pdf