Crayford pour C8

Bonjour à tous !!!!

Après avoir lus pas mal d'article sur le site, je ne sais toujours pas pour quel solution opter.

Je souhaite utiliser un crayford sur mon C8 pour faire de l'imagerie du ciel profond avec un Apn numérique. Je veux y mettre en plus un red f/d6.3.

J'ai lus que la distance entre la dernière lentille du red et le capteur doit être d'environ 105 mm et que l'idéale c'est de monter le red directement à l'arrière du tube.

Comment respecter la distance de 105 mm ( red+crayford+adaptateur+bague T2+Apn)???? le crayford pose un gros problème.....

Merci à tous

Bonjour

Je déplace dans la section "Matériel général" plus appropriée.

Bonne journée.

Luc Modérateur.

Bonjour, il y a cette solution je pense. Le réducteur se visse à l’intérieur crayford et fonctionne sur C8 et C9 :

le MoonLite SCT 2" thread tall Focal Reducer

Ou sinon, tu monte le crayford, un raccord 2"/SC, le réducteur puis le raccord T standard (pas le modèle court inutile), puis ta bague T2 et ton APN !

Facile !

Si tu a un renvoi coudé SW, la bague 2" d'entrée se dévisse et te permet de visser dessus le réducteur ! Cool non ?

Bonsoir

Comment respecter la distance de 105 mm ( red+crayford+adaptateur+bague T2+Apn)???? le crayford pose un gros problème.....

C'est effectivement une chose qui peut poser problème avec certains crayfords.

Il faut d'abord connaitre le plus précisemment possible le backfocus occupé par le train optique sortie crayford (adaptateur...bague T + APN).

Tu retranches cette valeur aux 105 mm préconisés par le réducteur : il te reste la place dispo pour y loger le crayford, tout au moins sa partie fixe.

En effet, pour un crayford il faut considérer le corps métallique, la partie fixe, qui reçoit la coulisse mobile. C'est cette dimension qu'il faut savoir.

Voici un exemple avec un JMI EV1C, le red est vissé dans la bague mobile solidaire du crayford. Le red entre dans la bague un peu à la maniére des Moonlites. C'est la distance A qu'il faut connaitre (ici sur un JMI c'est 55mm) :

Tu peux avoir l'info auprés des utilisateurs, ou dans les docs. Il faut également que le tube coulissant ne soit pas complétement rentré dans le corps. Donc ajouter quelques mm.

Dans le cas du JMI il reste donc 105 mm - 55 mm = 50 mm de dispo pour le train optique à l'arriére du crayford... !

Edit : j'ai lu qu'un crayford SC doit de préférence être vissé sur le barillet. Le red avant crayford semble être la seule alternative (?), tout au moins pour l'imagerie.

Christian

oui en effet mais en faisant ainsi, on augmente le tirage et le red ne se trouve plus dans sa position adéquat. A ce sujet, à part le tirage qui change pourquoi est il préférable de placer le red directement à l'arrière du tube???

Bonsoir

 

 

 

C'est effectivement une chose qui peut poser problème avec certains crayfords.

Il faut d'abord connaitre le plus précisemment possible le backfocus occupé par le train optique sortie crayford (adaptateur...bague T + APN).

 

Tu retranches cette valeur aux 105 mm préconisés par le réducteur : il te reste la place dispo pour y loger le crayford, tout au moins sa partie fixe.

 

En effet, pour un crayford il faut considérer le corps métallique, la partie fixe, qui reçoit la coulisse mobile. C'est cette dimension qu'il faut savoir.

 

Voici un exemple avec un JMI EV1C, le red est vissé dans la bague mobile solidaire du crayford. Le red entre dans la bague un peu à la maniére des Moonlites. C'est la distance A qu'il faut connaitre (ici sur un JMI c'est 55mm) :

 

 

 

 

Tu peux avoir l'info auprés des utilisateurs, ou dans les docs. Il faut également que le tube coulissant ne soit pas complétement rentré dans le corps. Donc ajouter quelques mm.

 

 

Dans le cas du JMI il reste donc 105 mm - 55 mm = 50 mm de dispo pour le train optique à l'arriére du crayford... !

 

 

Edit : j'ai lu qu'un crayford SC doit de préférence être vissé sur le barillet. Le red avant crayford semble être la seule alternative (?), tout au moins pour l'imagerie.

 

 

Christian

Je connais mon backfocus ( Apn+bague T2 = 50)

Donc en utilisant un crayford JMI EV1C il me suffirait de monter mon Apn avec ma bague T2

Je connais mon backfocus ( Apn+bague T2 = 50)

Donc en utilisant un crayford JMI EV1C il me suffirait de monter mon Apn avec ma bague T2

Oui ça passerait tout juste.

Ici je parle du JMI, mais il existe d'autres Crayford qui font sans doute la même chose (Moonlite, FT, Baader etc...). Le choix est assez vaste. Il faut simplement vérifier la place occupée par le corps du crayford dans le train optique.

Les quelques mm de débattement de la coulisse pour permettre la MAP doivent être intégrés au backfocus. C'est la partie sortante à l'arriére du crayford.

Un déplacement de 3 à 4 mm de la partie coulissante du crayford sur un C8 est suffisante pour toute une soirée d'imagerie. Sachant que l'on commence par faire la MAP avec la molette du barillet.

mais en faisant ainsi, on augmente le tirage et le red ne se trouve plus dans sa position adéquat

Oui, c'est vrai. Disons que le backfocus peut varier de 105 mm +- 2 ou 3 mm maxi.

Un déplacement de 3 à 4 mm du backfocus joue un peu sur le rapport de réduction. Mais le décalage est quasi imperceptible sur les images et il est rattrapé automatiquement au moment de la registration, tout au moins avec Iris.

Enfin, je pratique de cette manière et la finesse des images compositées n'en souffre pas.

à part le tirage qui change pourquoi est il préférable de placer le red directement à l'arrière du tube???

Je ne sais pas exactement. J'ai lu cela un jour. Mais il suffirait de faire des essais avec le red sortie crayford comme le suggére Marc, voir la qualité d'une image brute. De mon coté je n'ai jamais fait cet essai.

L'autre intérêt de placer le red avant crayford permet de limiter le porte à faux. Le JMI supporte bien un imageur de 1 ou 2 kg... enfin, faut pas qu'il se balade trop loin quand même, car l'effet levier peut créer des flexions.

Christian

oui en effet mais en faisant ainsi, on augmente le tirage et le red ne se trouve plus dans sa position adéquat. A ce sujet, à part le tirage qui change pourquoi est il préférable de placer le red directement à l'arrière du tube???

Sauf avec le moolite : le réducteur est solidaire du draw tube et donc la distance capteur réducteur est constante. à voir en détail si ça se monte sur le C8 qui a uje sortir SCT 2" alors qu'ici c'est une sortie 3.15" comme on a sur les C11/C15. Moolite te renseignera directement. Il me semble qu'un autre constructeur le fait aussi...

Sinon le montage de Christian avec le JMI qui est très court ou alors un feather touch court (draw tube de 0.8) peut te permettre de mettre le réducteur devant. Par contre avec un crayford genre Kepler/skyoptics plus long, ça ne passe plus. Il faut le mettre derrière, avec un adaptaeur coukant 2" vers SCT mâle comme le dit Marc.

cf le lien de Tijuaana pour le moolite ci dessous (image du site moolite i.e. focuser.com)

j'ai regarder sur le site, il le font bien pour C8. J'ai fais la conversion cela fait environ 230 euros fdp compris.

Sais tu quel autre constructeur le propose stp ???

le réducteur est solidaire du draw tube et donc la distance capteur réducteur est constante.

Ah oui, c'est une alternative intéressante. Le red n'est plus solidaire du barillet, je me demande comment le systéme se visse sur le barillet d'un C8 (directement prévu pour le réducteur).

Une bague intermédiaire 2" / 2" sans doute ?

Olivier, es tu utilisateur ?

Christian

Jusqu'ici, chez moonlite, le réducteur monté sur la partie coulissante, c'était que sur les sorties de SCT en 3"1/4 comme indiqué sur le schéma. Donc que pour les C11 et C14. C'était expliqué sur le site de Moonlite.

Mais en y regardant à nouveau, je vois apparaitre une nouvelle mention :

We now have a new (focal reducer) version for 8" and 9 1/4" SCTs that have the smaller 2" SCT threaded visual back. We made a special 2-part split flange system to suport a focal reducer installed inside the focuser. This special design allows it to fit on SCTs that have the smaller 2" SCT threaded back. The installation procedure requires the user to remove the bottom rotating flange part, then install the focal reducer by threading it in to the drawtube. The flange is then reattached to the focuser and the focuser can then be installed on the scope.

Donc leur nouveau système doit rendre la chose possible. Il s'agit je pense du modèle situé en haut à droite sur l'image ci-dessous :

Jusqu'ici, chez moonlite, le réducteur monté sur la partie coulissante, c'était que sur les sorties de SCT en 3"1/4 comme indiqué sur le schéma. Donc que pour les C11 et C14. C'était expliqué sur le site de Moonlite.

Oui, c'est ce que j'avais compris également, puisque le barillet sort en 3 1/4, donc c'est possible de se raccorder au crayford en englobant le réducteur (57mm extérieur) avec une bague vissée sur le barillet.

En revanche je ne vois pas trop comment fonctionne le raccordement pour un C8 (ou un C9). Comment on se visse en 2" coté barillet sans utiliser le réducteur qui est déja en 2" ? Sur l'image on voit le réducteur à coté d'un grosse bague

Faut voir également le poids de l'ensemble, vu la taille de la bague on doit approcher le kilo.

Un utilisateur Moonlite pourrait nous apporter des explications ?

Christian

Salut Christian,

Je pense que le grand raccord noir reste solidaire du SCT et qu'on peut désolidariser juste le crayford en dévissant la grosse vis chromée située sur le dessus du crayford. Ensuite on doit y visser le réducteur sur la partie mobile, et on réenclenche le crayford dans le gros raccord noir vers le SCT.

Salut Christian,

 

Je pense que le grand raccord noir reste solidaire du SCT et qu'on peut désolidariser juste le crayford en dévissant la grosse vis chromée située sur le dessus du crayford. Ensuite on doit y visser le réducteur sur la partie mobile, et on réenclenche le crayford dans le gros raccord noir vers le SCT.

Salut,

exacte, en navigant un peu sur le site Moonlite, on peut aperçevoir une manip qui montre comment effectuer le demontage puis la mise en place du reducteur.

Perso j'ai un Starlight. Réducteur soit coulissant à l'arrière (Optec x 0.5) ou vissé sur une bague elle même coulissant à l'arrière (pour le celestron x 0.63). A l'arrière de tout ca j'ai roue à filtre et CCD. Pas de pb de focus

Bonjour à tous,

Kimo, te serais-tu trompé ? La version à 230€ fdp in est la version single speed, donc pas de démultiplication. En revanche celle avec démultiplication, celle qui t'intéresse sans doute, est plus cher... J'ai fais le calcul, cela revient grosso-modo à 400€ fdp compris, au-quelle il faut rajouter l’éventuelle TVA, si tu ne passe pas à travers les mailles du filet (douane), soit environ 80€.

Le prix n'est pas du tout le même, malheureusement... Ceci dis la version de base est peut-être suffisante ?

Bonjour à tous,

 

Kimo, te serais-tu trompé ? La version à 230€ fdp in est la version single speed, donc pas de démultiplication. En revanche celle avec démultiplication, celle qui t'intéresse sans doute, est plus cher... J'ai fais le calcul, cela revient grosso-modo à 400€ fdp compris, au-quelle il faut rajouter l’éventuelle TVA, si tu ne passe pas à travers les mailles du filet (douane), soit environ 80€.

 

Le prix n'est pas du tout le même, malheureusement... Ceci dis la version de base est peut-être suffisante ?

salut,

c'est bien possible que je me sois tromper. l'anglais et moi sa fait -2 .

j'ai fais comme ci je voulais passer une commande en choisissant le crayford.

je retourne y faire un tour....

. J'ai fais le calcul, cela revient grosso-modo à 400€ fdp compris, au-quelle il faut rajouter l’éventuelle TVA, si tu ne passe pas à travers les mailles du filet (douane), soit environ 80€.

En fait il faut ajouter les frais de port au prix en USD sur le site. à Cela tu applique 4.2% de frais de douane + 18eur de frais de dédouanement (en gros, variable suivant les transporteurs) et à ce total tu appliques la TVA de 19.6%. Par ailleurs il faut compter les frais de change de la banque et éventuellement les frais paypal de 3% si pas offerts par le vendeur.

-> Donc à la grosse louche, ça te donne le même chiffre en euros au final que celui que tu vois sur les sites en USD. A savoir le chiffre donné en USD sur les sites est un prix hors taxes : pas de taxe en VPC aux US (sauf peut être californie?). Donc en magasin c'est plus cher.

Impossible d’échapper à la douane pour un colis venant des US. Par contre si tu ramène le produit dans tes bagages, une franchise de 450eur (à vérifier si ça n'a pas changé récemment) est accordée pour les souvenirs.

Par contre les colis venant de chine passent tous au travers ou presque, ce qui défavorise les produits US. Il faut dire qu'ils déclarent une valeur dérisoire sans scrupules alors que les Américains par contre sont très réglos et déclarent la vraie valeur.

kimo

Tu devrais t'orienter vers le FEATHER TOUCH, c'est ce que j'avais fini par monter sur mon C8, il a un tout petit BACK FOCUS même avec son adaptateur. J'avais d'abord acheté le JMI puis je me suis aperçu qu'il y avait rapidement des marques sur l'alu, alors je l'ai rendu pour le Starlight, la différene de prix est faible par rapport au JMI ou le Moonlite, et la c'est à vie! Il vaut mieux faire un effort de prix dès le départ, on s'y retrouve ensuite!

J'avais d'abord acheté le JMI puis je me suis aperçu qu'il y avait rapidement des marques sur l'alu, alors je l'ai rendu pour le Starlight

Bon, faut pas exagérer non plus, hein

J'utilise un JMI avec une charge de 1.2 kg et ça marche trés bien... Ce focuser est utilisé par des astrophographes réputés à travers le monde et ça marche également trés bien... L'alu tient bon

Le JMI en version micrométrique posséde un vernier que le FT ne posséde pas. La motorisation JMI reste d'un prix abordable et en astrophoto ça compte. Faut penser au cout de la motorisation, son controle à distance, une évolution à prendre en compte.

Bon, ceci dit le FT, l'Optec ou le Moonlite sont également de bons focusers.

Christian

J'ai aussi le JMI (le EV2) sur le C11 et un FT sur le RC.

Pour un budget de 400eur, le JMI EV2 avec la motorisation basique motofocus avec la raquette est très bien. Tu peux le motoriser à distance avec l'adaptateur USB pierro astro. par contre pas de mémorisation précise de la position du focus avec ce système. Le moteur d'origine est un simple moteur DC, pas un pas à pas. Pour mémoriser la mise au point précisément, il faut faire rajouter (par JMI) un capteur de position et acheter l'électronique JMI qui coute assez cher. Avantage, tout est modulable : ce sont les mêmes pièces entre le EV3; 2 ou 1, on peut donc faire évoluer le PO au fur et à mesure. Le draw tube peut se marquer un peu comme sur les moonlite si la pression d'appui du crayford est très forte. A vérifier et à régler si besoin (pas évident sur le JMI, il faut un peu de patience pour trouver le bon compromis). Les EV1 et 2 on un roulement supplémentaire sous la tige de friction du crayford qui empèche celle ci de fléchir en cas de charge lourde. ça permet aussi d'éviter à devoir appliquer une pression trop forte sur cette tige qui pourrait marquer le drawtube. Ce roulement s’achète (33usd) pour transformer un RV3 en EV2. J'en ai un depuis presque 1 an, rien à redire ça ne bouge pas, pas de flexion, pas d'usure du drawtube pour le moment, très pratique. La seule chose qui pourrait manquer serait la mémorisation de la mise au point pour les différents filtres en photo planétaire RVB, il peu y avoir une légère différence entre les différentes couleurs et si il faut refaire la map en quelques secondes, pas évident. Avec les RVB QHY heureusement la map ne bouge pas, mais si je passe au filtre baared Ir pass, là ça bouge pas mal.

Pour un budget de 700/800 eur, plutôt prendre le FT. les surfaces de roulement sont en acier et structure crayford inversé, ça ne bouge pas. la motorisation est chère, mais très précise.

La crayford baader a aussi des surfaces de roulement en acier mais une structure classique. La motorisation optionnelle PC utilise un moteur pas a pas et donc facile de mémoriser la mise au point. Budget 600eur avec la motorisation, 250 eur sans

Pour un budget de 400eur, le JMI EV2 avec la motorisation basique motofocus avec la raquette est très bien. Tu peux le motoriser à distance avec l'adaptateur USB pierro astro. par contre pas de mémorisation précise de la position du focus avec ce système.

Oui, "L'astronome" à Lorient commercialise également un petite interface USB pour la motorisation JMI à distance.

Bon, c'est du "+" ou du " -", mais amplement suffisant en astrophoto du CP. Pas besoin de chose sophistiquée. De toute façon ça change tout le temps. Je ne démarre jamais avec la même réglage et il faut corriger en live pour assurer une MAP et une FWHM optimum en fonction de la température.

Bref seul le résultat compte et au plus simple au mieux .

Christian

Bon, faut pas exagérer non plus, hein

 

J'utilise un JMI avec une charge de 1.2 kg et ça marche trés bien... Ce focuser est utilisé par des astrophographes réputés à travers le monde et ça marche également trés bien... L'alu tient bon

 

Le JMI en version micrométrique posséde un vernier que le FT ne posséde pas. La motorisation JMI reste d'un prix abordable et en astrophoto ça compte. Faut penser au cout de la motorisation, son controle à distance, une évolution à prendre en compte.

 

Bon, ceci dit le FT, l'Optec ou le Moonlite sont également de bons focusers.

 

 

Christian

Bon d'accord, mais moi je ne l'utilise qu'en visuel sans toutes les options. Mais sur mon FT j'y place:le RC 2"+ la powermate 2X +la bino+ 2 pano 24 et ça ne bronche pas, le prix de base dans les 450 je ne me souviens plus bien. Quant au vernier, je n'en ai pas l'utilité et sincèrement je doute de son utilité pour la mise au point, il suffit du moindre glissement pour le rendre obsolète;

J'utilise un JMI avec une charge de 1.2 kg et ça marche trés bien...

Oui , je pense que c'est une charge raisonnable pour les EV .Jusqu'à 2kg avec un train optique pas trop long , l'EV tient le coup , au délà c'est une autre histoire...

Je dois prochainement démonter le mien pour changer le drawtube , je vais bien voir si il y a des traces d'usures.

Dans mon cas il suffit d'une pichnette sur le bout du train optique (2,5kg au total de mémoire) pour voir le drawtube très légerement fléchir dans le corps du craydord.

J'ai testé lors d'une soirée en bloquant vraiment comme un sourd la vis de serrage en dessous du JMI , certes il y a du mieux au niveau tenue et rigidité , mais il faut penser à desserrer avant chaque modif de la map et à resserrer comme un sourd ensuite.De plus la mécanique doit moyennement apprécier quand même car en serrant de cette façon le crayford est complètement bloqué.

J'ai eu la chance de voir et toucher récemment un FT (en 2") , c'est vrai que c'est autre chose... mais c'est plus cher

Mais bon , dans le cas de Kimo , vu que c'est pour mettre un APN derrière , aucun problème avec un JMI qui remplira son rôle sans faillier

A+

Seb.

salut Seb

J'ai eu la chance de voir et toucher récemment un FT (en 2") , c'est vrai que c'est autre chose..

Il serait intéressant que tu testes le FT avec tes 2.5 kg de charge . Je pense qu'il supporte moins que le JMI.

Mais c'est vrai qu'au "toucher" et la "vue" il fait autre chose.

Edit : mais on s'éloigne du sujet en faisant un focus sur un modéle de crayford. La gamme est assez étendue pour faire un bon choix à moindre cout.

Christian

Salut Christian ,

Il serait intéressant que tu testes le FT avec tes 2.5 kg de charge . Je pense qu'il supporte moins que le JMI.

Tu penses sérieusement que le FT qui est donné pour une charge supportée supérieure (4,5kg de charge max) tient moins le coup que le EV (3,6kg de charge max)?

on ne doit pas parler des mêmes modèles

A+

Seb.

salut Seb

 

 

 

Il serait intéressant que tu testes le FT avec tes 2.5 kg de charge . Je pense qu'il supporte moins que le JMI.

Mais c'est vrai qu'au "toucher" et la "vue" il fait autre chose.

 

 

 

Edit : mais on s'éloigne du sujet en faisant un focus sur un modéle de crayford. La gamme est assez étendue pour faire un bon choix à moindre cout.

 

Christian

Bon je pense que sûrement par méconnaissance mécanique tu dis n'importe quoi, et tu n'est pas objectif, renseignes-toi sur la conception des deux !

Ce serait un scoop si le Ft supportait moins que le JMI:D Ce qui est important aussi c'est l'usure dans le temps, et un chemin de roulements sur de l'alu même anodisé est nettement moins résistant qu'un chemin en acier.

salut à tous,

Je débute, je me perd un peu dans tous ce que je lis.

Je souhaite juste monté un Apn+(bague T2+ bague allonge)+réducteur dans un premier temps avec un budget qui ne me permet pas de penser à un FEATHER TOUCH, à peine un JMI.

D'après ce que je vois sur le net, il n'y a pas d'alternative entre Sky optic et un JMI EV

Salut Kino, désolé pour ce post complexe..

Seb :

Tu penses sérieusement que le FT qui est donné pour une charge supportée supérieure (4,5kg de charge max) tient moins le coup que le EV (3,6kg de charge max)?

Ah, exact, j'avais noté sur mon tableau de récap que le FT supportait 2.5 kg de façon pratique, je ne retrouve pas cette source d'info de fin 2009 (sur M42Optic il est encore noté > 2kg). Ou j'ai du confondre (?)

Mais c'est clair que le site Starlight mentionne désormais 8 à 10 lbs..

Bref..

Bon je pense que sûrement par méconnaissance mécanique tu dis n'importe quoi, et tu n'est pas objectif, renseignes-toi sur la conception des deux !

Oui t'as raison, je n'y connais pas grand chose en mécanique. Je ne fie surtout à l'expérience et je considére les résultats obtenus par les uns et les autres, à la finesse des images aux longues focales notamment.

Epilogue (2016...) : après quelques mois d'utilisation en 2012 j'ai définitivement retiré mon focuser JMI. Il n'apporte rien de plus pour le CP, avec des risques de tilts et des problèmes pour "remonter" la Sbig (1.5 kg). Désormais ce JMI est dans un tiroir... je l'utilise uniquement pour la collim faite à l'oculaire.

Christian