Kit courroies sur GP, GP2, EQ5, CG5, SVP,...

Bonjour à tous,

Petit retour sur le montage d'un kit courroies sur ma GP2: http://www.ebay.fr/itm/121210466939

Ce kit vaut moins de 12€ livré et convient pour équiper un axe de la monture.

Le principe est simple, les poulies remplacent les roues dentées de la motorisation skywatcher.

C'est possible car les roues dentées de la motorisation sont identiques des deux côtés (monture et moteur).

On peut donc les remplacer facilement. Peu importe le nombre de 'dents' des poulies, pourvu qu'il soit le même des deux côtés. Plus le diamètre des poulies et le nombre de dents est important, meilleur est l'entraînement. Il faut cependant que les deux poulies tiennent côte à côte sur la monture.

Préparation

Dans le kit on trouve deux poulies identiques, prévues pour un arbre de 5mm. Malheureusement, si l'arbre des moteurs SW fait bien 5mm, celui des axes AD/DEC fait 6mm. Il faut donc aléser une poulie à 6mm. J'ai fait les miennes avec une perceuse sur colonne et le résultat est mauvais, le trou est de travers.

Mieux vaut donc demander à un mécanicien qui possède un tour, ou s'équiper d'un mandrin spécial pour pièces larges, tenir la mèche dans l'étau et faire tourner la poulie.

Quoi qu'il en soit, même avec une oscillation de ±1mm, ça marche chez moi (ouf!).

Il faut aussi découper le capot de protection du moteur AD, les poulies ne doivent rien toucher.

Collage de la courroie

Le kit contient 2m de courroie qu'il faut couper puis coller à la bonne taille.

On pose les poulies l'une contre l'autre avec une cale de 1mm entre les deux et on enroule un bout de courroie en coupant petit à petit jusqu'à obtenir la bonne longueur.

Avec une paire de ciseaux bien tranchants, on coupe la courroie au milieu d'une dent, de façon à avoir 1/2 dent à chaque bout. Pas de panique, c'est assez facile. Ensuite j'ai utilisé de la colle cyano ('superglue') rapide: on presse les deux bouts quelques secondes et c'est soudé. J'avais un peu peur que ça casse et pour certaines courroies j'ai renforcé le dos à l'aide de 2cm de tissu nylon très fin collé à la cyano mais finalement la courroie employée est juste collée bout à bout. On voit la jonction au dos, mais presque pas côté 'dents' et c'est assez solide.

Montage

On commence par démonter les moteurs, c'est plus facile à manipuler. On enlève les engrenages d'origine en déserrant les deux vis creuses. Normalement ça vient facilement en faisant levier avec un tournevis plat, il ne faut pas d'arrache-pignon. Éventuellement, chauffez les pièces en laiton au décapeur.

Ensuite, on enfile les poulies sans les serrer. J'ai dû jouer de la petite lime queue de rat pour que ça passe à fond et sans trop forcer.

On présente le moteur en oblique de façon à ce que les deux poulies se touchent, on enfile la courroie puis on redresse l'alignement pour mettre le moteur dans son logement.

La fixation d'origine permet quelques mm de réglage mais dans mon cas j'ai dû ajouter une cale de 2,5mm entre le moteur AD et le corps de la monture pour obtenir la bonne tension.

Notez que pour l'axe DEC la poulie doit être montée à l'envers sinon la bande d'entraînement n'est pas en face de celle du moteur.

Quand l'alignement est bon, on serre les vis creuses des poulies. Essayez de mettre une vis sur le méplat de l'arbre.

L'écartement doit être ajusté pour que la courroie fasse une ligne entre les poulies au lieu d'une courbe, pas besoin de vraiment tendre.

Résultats

Bonne nouvelle: ça marche!

Cela dit, le résultat n'est pas spectaculaire.

Les 'pics' causés par la réduction des moteurs sont toujours présents. Leur amplitude est légèrement diminuée, de l'ordre de 20%. En revanche, le fonctionnement est très régulier et stable. Au bout d'une heure de test je n'ai noté aucun pic anormal comme cela se faisait de temps en temps avec les engrenages. L'axe DEC en particulier est devenu très fluide et le 'backlash' est diminué.

Détail qui a son importance: les poulies n'inversent pas la rotation comme les engrenages, pensez donc à placer la raquette de commande sur 'S' au lieu de 'N'.

Attention, avec les poulies on perd la fonction 'embrayage' des arbres. En cas de 'collision de monture', il n'y a donc rien pour protéger l'axe AD, si ce n'est un bris de courroie...

Pour info, j'autoguide avec cette monture à 1,31 arcsec/pixel et les étoiles sont parfaitement rondes. Je pense qu'elle pourrait autoguider jusqu'à 1"/px à condition que la charge reste raisonnable (<7kg sans contrepoids).

Salut OrionRider !

Ca à l'air sympa comme bricolage, merci pour les infos

Par contre si j'ai bien compris, on ne pourra plus utiliser la monture en manuel ???

(pour les mouvements lents aux molettes je veux dire)

Parfaitement logique que les pics liés au réducteur soient encore présents et légèrement lissés. Tu conviendras que même si les résultats ne sont pas "spectaculaire" , tu constates du mieux et ce pour la modique somme de 12E.

Pour répondre à popov sur l'utilisation des molettes de mouvements fins, avec ces moteurs ce n'est plus possible.

On prend vite l'habite d'approcher la cible en desserrant les freins et on fignole le centrage à la raquette.

Pour ma part, sur ma GP j'utilisais des moteurs pas à pas pilotés par picastro et je pouvais utiliser les mouvements fins mais seulement lorsque les moteurs n'étaient pas alimentés. Ca entrainait le moteur à vide.

Merci Benjamin,

Perso en visuel ciel profond ça me viendrai pas à l'idée de m'encombrer avec la raquette...

Cette modif n'a aucun intérêt pour du visuel. Ca permet juste d'avoir un meilleur autoguidage pour la photo.

Bien sur mais une monture n'est pas toujours à usage unique.

Le montage en question semble plus destiné à du 100% photo,

c'est ce dont je souhaitais être sûr car ce n'est pas mon cas

On peut toujours virer les freins pour passer à des cibles

séparées de quelques degrés mais c'est franchement plus simple

et rapide aux molettes. Juste avec la raquette faudrait 3 jours...

En fait, la solution ultime pour visuel et photo, c'est le picastro ou les raquettes type boxdoerfer. Ca pilote des moteurs pas à pas et lorsque les moteurs sont pas alimentés, le mouvement fin est possible.

Avec la poulie d'un côté de la vsf et la molette de l'autre côté. Je ne crois pas que ce soit possible avec les moteurs équipés de réducteurs mécanique.

C'est plus cher à l'achat que les motorisations skywatcher mais c'est des motorisations "durables" qui s'adaptent à n'importe quelle monture.

Tu changes de monture, tu gardes ta motorisation.

Bonjour,

Le prix du kit est vraiment compétitif.

J'ai regardé chez Conrad, et une seule poulie vaut déjà pratiquement 10E

http://www.conrad.fr/ce/fr/product/209515/Roue-pour-courroie-dente-MODELCRAFT-6mm-30-dents?ref=list

Faudrait voir avec les modélistes.

Bon ciel

Quid de la qualité du matériau?

12 euros pour le kit, je me pose des questions....

Merci pour votre passage ici.

Cette modif c'est effectivement pour l'astrophoto, en particulier l'autoguidage.

Pour un usage mixte, autant laisser les moteurs SW. L'embrayage est pratique si on veut utiliser les flexibles.

@benjamin: le Picastro c'est le top mais c'est quand même fort cher. J'essaie de rester dans un budget contenu en améliorant le setup petit à petit.

Quid de la qualité du matériau?

12 euros pour le kit, je me pose des questions....

Que dire... c'est de l'aluminium assez tendre mais quand même largement assez solide pour ce qu'on lui demande. L'empreinte avec les dents est régulière et 'propre'. La finition des flancs basique et fonctionnelle. Les vis creuses sont en acier et de bonne facture, avec un trou assez profond pour ne pas 'riper' la clef Allen au premier tour.

La courroie est très solide (caoutchouc renforcé de fibre de verre). C'est un kit prévu au départ pour les imprimantes 3D dont la précision du déplacement se mesure en µm.

Hier soir ça a tourné quelques heures à 3°C avec le matos vite posé sur la monture, donc pas vraiment bien équilibré.

Merci pour votre passage ici.

 

Cette modif c'est effectivement pour l'astrophoto, en particulier l'autoguidage.

 

Pour un usage mixte, autant laisser les moteurs SW. L'embrayage est pratique si on veut utilises les flexibles.

 

@benjamin: le Picastro c'est le top mais c'est quand même fort cher. J'essaie de rester dans un budget contenu en améliorant le setup petit à petit.

 

 

 

Que dire... c'est de l'aluminium assez tendre mais quand même largement assez solide pour ce qu'on lui demande. Les vis creuses sont en acier et de bonne facture.

La courroie est très solide (caoutchouc renforcé de fibre de verre). C'est un kit prévu au départ pour les imprimantes 3D dont la précision du déplacement se mesure en µm.

Le picastro est 2 fois plus cher qu'une motorisation skywatcher mais ça se répare et s'adapte sur n'importe quelle monture. Au final, à long terme c'est donc moins cher. Quand tu changeras ta monture te seras obligé de changer ta motorisation et du coup avec un seul changement, le picastro est rentabilisé. Et ça c'est sans compter que ça permet aussi le goto. Donc le pic astro est en fait à comparer à un kit goto. Ducoup il est moins cher et plus évolutif.

Quand tu changeras ta monture te seras obligé de changer ta motorisation et du coup avec un seul changement, le picastro est rentabilisé. Et ça c'est sans compter que ça permet aussi le goto. Donc le pic astro est en fait à comparer à un kit goto. Ducoup il est moins cher et plus évolutif.

C'est pas faux...

Tu sais où on peut en trouver 'prêt à l'emploi'?

C'est pas faux...

Tu sais où on peut en trouver 'prêt à l'emploi'?

Dans les PA, il y en a de temps en temps mais faut réagir vite!!

Après, vu ton niveau plus que correct en bricolage, tu devrais acheté la carte et le pic à astrimage. Il suffit de savoir faire des trous dans un boitier et souder quelques composants. Franchement c'est pas la mer à boire.

D'autant plus que dans ton cas, tes moteurs et tes poulies/courroies te serviront. En gros tu n'as que le boitier à monter.

Perso, je crois que je vais en remonter un deuxième, le mien étant un très vieux modèle, je crois que je vais en monter un autre de dernière génération avant que ça disparaisse totalement.

OK, merci.

Cela dit, pour 12 balles c'est un très bon moyen d'améliorer son autoguidage.

Je suis juste un peu septique concernant le collage de la courroie car normalement, ce genre de transmission nécessite une tension de courroie relativement élevée pour que le passage de dent soit bien fluide. Lors de tests regarde bien si tu n'as pas créé une sous période à 598/36 secondes.

Après, si ça fonctionne, y a pas trop de question à ce poser. Y compris sur la qualité des matériaux.

Je viens de coller une courroie 'juste pour rire'. Après 1/2h de séchage, j'ai dû tirer fort pour la casser, je pense à plus de 10kg de traction. Celles avec la bande de tissu, ça a cassé juste à côté, après avoir tiré vraiment très, très fort.

Je viens de coller une courroie 'juste pour rire'. Après 1/2h de séchage, j'ai dû tirer fort pour la casser, je pense à plus de 10kg de traction. Celles avec la bande de tissu, ça a cassé juste à côté, après avoir tiré vraiment très, très fort.

Ok donc a priori c'est assez costaud. Assez pour tendre suffisamment la courroie. Le but étant que la courroie ne monte pas sur les flancs de la dent lors de l'engrainement.

J'ai regardé de plus près chez le revendeur et hélas le choix n'est pas énorme en poulies. 20 et 36 dents avec alésage de 5 ou 8 et pas grand chose de plus. C'est valable pour des transmissions sans réduction ou avec faible réduction. (1.8)

Oui, si on reste dans les tailles standard des imprimantes 3d et autres robots, les prix sont très raisonnables mais dès qu'on veut un pièce spécifique, ça douille.

Entre-temps j'ai vérifié la courbe d'EP que j'ai enregistrée ce soir-là: pas de soucis, elle est comparable à celle enregistrée quand j'ai monté le kit SkyWatcher.

J'avais peur que la traction de la courroie sur l'axe sortant de la monture rende la VSF 'banane' mais ce n'est donc pas le cas.

Bonjour Orionrider.

Dis-moi, penses-tu que je puisse espérer les mêmes résultats avec ta modif sur une sphinx sxw? Parce que ça me tente vachement.

Amicalement.

Bonjour,

pour info, vous pouvez trouver des poulies et courroies crantées de toutes tailles chez RS (http://radiospares-fr.rs-online.com/web/c/pneumatique-hydraulique-et-transmission-de-puissance/poulies/poulies-pour-courroies-crantees/?searchTerm=poulies+crant%C3%A9es&h=s&redirect-relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E44656661756C74266C753D6672266D6D3D6D61746368616C6C7061727469616C26706D3D5E5C442B5C735C442B2426706F3D3926736E3D592673743D4B4559574F52445F4D554C54495F414C504841267573743D706F756C696573206372616E743F65732673633D592677633D4E4F4E4526), HPC (http://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?prid=451&lie=0&nav=3) et aussi Binder Magnetic (mais je crois que ce n'est que pour les pros).

Les poulies au pas T5, c'est bien mais pour moi, dans le cas de l'astro, je préfèrerais le T2.5 (pas plus fin, donc plus proche d'une courroie lisse idéale, à voir quand même en fonction des efforts). J'utilise régulièrement et depuis très longtemps ce type de composant sur les machines que l'on fabrique dans mon entreprise et c'est vraiment top.

Hpc est assez cher ,j'avais acheté deux poulies et une courroie qui m'avaient coutés 100 euros.Je voulais remplacer les engrenages de l'axe de déclinaison de mon starbook s .

Malheureusement meme en switchant les fils du moteur ça ne tournait plus dans le bon sens .Comme je gardais les engrenage sur l AD ça ne marchait pas en faisant croire au starbook s que j'étais dans l'hemisphere sud.

Je ne connais pas la Sphinx SWX. Il faut en tout cas que les engrenages de sortie aient le même nombre de dents. Ou alors trouver des poulies avec le même rapport de réduction.

Reste encore à loger tout ça sur la monture, c'est plus volumineux que les roues dentées d'origine.

meme en switchant les fils du moteur ça ne tournait plus dans le bon sens .

Ce ne sont pas des moteurs en courant continu, ça ne marche pas en inversant les fils.

Les poulies au pas T5, c'est bien mais pour moi, dans le cas de l'astro, je préfèrerais le T2.5 (pas plus fin, donc plus proche d'une courroie lisse idéale, à voir quand même en fonction des efforts).

Augmenter le 'pas' ou alors le diamètre des poulies, si on a la place.

Le kit chinois c'est du T2 et un diamètre assez important...

Bonjour,

 

pour info, vous pouvez trouver des poulies et courroies crantées de toutes tailles chez RS (http://radiospares-fr.rs-online.com/web/c/pneumatique-hydraulique-et-transmission-de-puissance/poulies/poulies-pour-courroies-crantees/?searchTerm=poulies+crant%C3%A9es&h=s&redirect-relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E44656661756C74266C753D6672266D6D3D6D61746368616C6C7061727469616C26706D3D5E5C442B5C735C442B2426706F3D3926736E3D592673743D4B4559574F52445F4D554C54495F414C504841267573743D706F756C696573206372616E743F65732673633D592677633D4E4F4E4526), HPC (http://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?prid=451&lie=0&nav=3) et aussi Binder Magnetic (mais je crois que ce n'est que pour les pros).

Les poulies au pas T5, c'est bien mais pour moi, dans le cas de l'astro, je préfèrerais le T2.5 (pas plus fin, donc plus proche d'une courroie lisse idéale, à voir quand même en fonction des efforts). J'utilise régulièrement et depuis très longtemps ce type de composant sur les machines que l'on fabrique dans mon entreprise et c'est vraiment top.

J'ajouterais la boutique nommée "tridistribution" pour les poulies/courroies.

En ce qui me concerne, depuis que j'ai mon tour à métaux j'achète des barreaux dentés chez SEFI à Nantes les prix et la qualité sont très correct.

Sur les petits nombre de dents. (inférieur à 40) Acheter un barreau revient moins cher que d'acheter la poulie déjà usinée.

depuis que j'ai mon tour à métaux

Merci bien.

Amicalement.

Tu l'as dis!! Je l'apprécie bien même si j'ai dû acheter à contre cœur une bouse chinoise (pas le choix) que j'ai dû commencer par démonter entièrement pour nettoyage et pour bien reprendre tous les réglages...

Un tour Européen (allemand) est trois fois plus cher mais facilement trois fois meilleur!

J'imagine que tu as vu ma nouvelle monture maison dans la rubrique les bricoleurs...

Un tour, ça ouvre des perspectives...

La courbe d'autoguidage dans PHD2. Pas fabuleux, mais très constant. C'est resté comme ça pendant plusieurs heures. Ici, sur la largeur on voit plusieurs tours de vis sans fin:

Bah, compte tenu du ciel Belge et de la focale que tu vas utiliser, c'est pas largement suffisant???

Pourquoi vouloir faire encore mieux si ce n'est pas nécessaire?

Cela dit, l'étape d'après qui coûte pas un rond avec ta motorisation ce serait de bourré de graisse épaisse le réducteur mécanique. C'est un 1/138 il me semble. Je pense que ça pourrait encore lisser les petits pics. (s 'ils ne sont pas surtout à mettre sur le dos de la turbu)

D'ailleurs les défauts en Dec sont dus à la turbu non?

Donc, si je ne me trompe pas tu n'as plus grand chose à gagner.

La courbe d'autoguidage dans PHD2. Pas fabuleux, mais très constant. C'est resté comme ça pendant plusieurs heures. Ici, sur la largeur on voit plusieurs tours de vis sans fin:

Il me semble que c'est le faux-rond des poulies qui génère ce rapport cyclique égal à 1 tour de VSF.

Pour avoir des poulies qui tournent parfaitement "rond", il faut usiner l'alésage central en fixant la poulie dans des mors doux sur le Øexter des dents. Et mettre des ajustement serrés entre Ø alésage et Ø axe moteur. C'est indispensable pour éviter ces fluctuations.

Ne pas oublier non plus la courroie. Si j'ai bien compris elle a été faite à partir d'une courroie au mètre, découpée et collée. La dent située au droit de la jonction va cause un petit décalage dans la vitesse de rotation des poulies à chaque fois qu'elle va passer sur une poulie (à cause de sa différence de rigidité, collage oblige, et des écarts de dimensions à cause du découpage). La période de ce défaut sera de la moitié de la période de la courroie.