Verre clair pour capteur de 450D

Bonjour à tous,

J'ai effectué moi même le défiltrage d'un 450D dont je ne me servais plus, tout c'est très bien passé hormis le fait que je ne peux plus faire la MAP vers l'infini ou très difficilement avec certains objectifs....Je voudrai mettre un filtre clair mais je n'ai trouvé aucun site où l'acheter, auriez-vous, svp, un lien pour résoudre mon problème?

Merci pour vos réponses.

Salutations

Bougnier

Et la case présentation bonhomme??

Je t'ai déjà donner une piste sur EOSnum:be:, à savoir http://www.eosforastro.com/

Voir si d'autres astrams ont d'autres sources intéressantes...

Le mieux est de remettre le premier filtre (le grand, pas le bleu ciel). Tu récupéres ainsi 0,8 mm ce qui te laissera suffisamment de marge pour la MAP. Ce filtre laisse très bien passer les Ha.

Sinon, vu que tu ne te servais plus de ton boîtier, c'est que tu comptes le dédier à l'astrophoto. Donc pourquoi vouloir utiliser des objectifs ? À part les objectifs huts de gamme, ils sont difficiles à utiliser tant leur MAP est aléatoire...

Sinon, vu que tu ne te servais plus de ton boîtier, c'est que tu comptes le dédier à l'astrophoto. Donc pourquoi vouloir utiliser des objectifs ? À part les objectifs huts de gamme, ils sont difficiles à utiliser tant leur MAP est aléatoire...

Bah la photo IR diurne pardi!

Sinon, peut être qu'ici tu trouveras ton bonheur (j'ai pas fouillé sur le site)

http://www.teleskop-express.de/shop/index.php

Et il y aussi ce lien qui peut t'intéresser.

http://www.astrosurf.com/buil/autofocus/adjust.htm

Le mieux est de remettre le premier filtre (le grand, pas le bleu ciel). Tu récupéres ainsi 0,8 mm ce qui te laissera suffisamment de marge pour la MAP. Ce filtre laisse très bien passer les Ha.

 

Sinon, vu que tu ne te servais plus de ton boîtier, c'est que tu comptes le dédier à l'astrophoto. Donc pourquoi vouloir utiliser des objectifs ? À part les objectifs huts de gamme, ils sont difficiles à utiliser tant leur MAP est aléatoire...

J'ai bien essayé en remettant le premier filtre mais je n'ai plus l'image rouge qui après traitement me donné tous les verts en blanc. Il ne sera pas seulement destiné à l'astrophoto mais je veux m'essayer à la voie lactée avec e type de boitier pour voir si j'ai d'autre couleur en comparaison d’un boitier normal

Bah la photo IR diurne pardi!

 

Sinon, peut être qu'ici tu trouveras ton bonheur (j'ai pas fouillé sur le site)

http://www.teleskop-express.de/shop/index.php

 

Et il y aussi ce lien qui peut t'intéresser.

http://www.astrosurf.com/buil/autofocus/adjust.htm

Au moins un qui suit

J'ai bien essayé en remettant le premier filtre mais je n'ai plus l'image rouge qui après traitement me donné tous les verts en blanc. Il ne sera pas seulement destiné à l'astrophoto mais je veux m'essayer à la voie lactée avec e type de boitier pour voir si j'ai d'autre couleur en comparaison d’un boitier normal

???????????

En defiltré complet (c'est ce que j'ai aussi fait sur mon 1000D), tu vas effectivement capter un peu plus d'infrarouges et d'UV. Mais ce n'est pas énorme et de toutes façons, même avec une bonne MAP, tes images seront floues à cause du chromatisme des réfracteurs que sont les objectifs photo.

Le filtre d'origine (LPF1) Canon ne coupe les IR qu'au delà de 665 nm environ. La bande IR utile est le Ha, et elle passe très bien ce filtre. Tellement bien d'ailleurs que le ré filtrage Baader consiste justement à laisser ce filtre et à remplacer le second avec un verre clair (qui n'assure que la distance optique).

Donc tu auras tout ce qu'il faut pour photographier la Voie Lactée, sans dépenser plus. Et au moins tes etoiles seront bien plus nettes car bien moins de chromatisme.

Au moins un qui suit

OK, donc je ne suis pas. Merci. Fais ce que tu veux, après tout c'est ton pognon !

bougnier voudrait arriver à ce type de résultat

en mettant ce type de filtre au bout de l'objo

Filtre qui ne laissera passer que ce qui est à peu près au dessus de 750nm je crois...

Edit : 720nm pour ce filtre, c'est écrit dessus...

voir chez Guerd Neumann (qui fait les astronomik aussi, il fait ou faisait les filtres clair)

bougnier voudrait arriver à ce type de résultat

... Ce n'est pas vraiment ce qu'il disait :

J'ai bien essayé en remettant le premier filtre mais je n'ai plus l'image rouge qui après traitement me donné tous les verts en blanc. Il ne sera pas seulement destiné à l'astrophoto mais je veux m'essayer à la voie lactée avec e type de boitier pour voir si j'ai d'autre couleur en comparaison d’un boitier.

... Ce n'est pas vraiment ce qu'il disait :

Arf....

En même temps il n'a rien dit quand j'ai parlé de photo diurne et pourtant c'est moi qui suis:?:

Merci à vous pour votre grande implication. Je vais résumer mon "problème" j'ai découvert il y a peu la photo avec filtre IR, je me suis dit que mon ancien boitier pourrait très bien faire l'affaire car j'ai trouvé plein de tuto pour défiltrer ce 450D mais en cherchant j'ai également trouvé beaucoup d'article sur l'astrophotographie et voulant faire des photos de la voie lactée je me suis dit que je pourrai faire d'une pierre deux coups.....

1) Utiliser le boitier pour faire de la photo IR.

2) Faire des photos de voie lactée en ayant un plus grand spectre de couleur (si j'ai bien suivi....)

Le soucis c'est que lorsque j'ai défiltré totalement mon boitier j'avais un gros soucis pour faire la mise au point vers l'infini, j'ai donc décidé de remettre le filtre #1 mais après je n'avais plus cette image rouge comme avant de l'avoir ôté, donc je l'ai enlevè de nouveau mais je retombe avec ce soucis de MAP....

Voila pourquoi je souhaite remettre un filtre clair

Fred_76 tu me confirme qu'en remettant le filtre #1 je peux réaliser les photos IR avec un filtre IR720, de voie lactée avec un spectre de couleur supérieur et j'aurai ma MAP vers l'infini?

PS : Effectivement je n'avait pas précisé que c’était également pour faire de la photo IR mais Osmodiar l'avait déduit et pour moi c’était une évidence...lol

Merci beaucoup pour votre aide à tous les deux

 

PS : Effectivement je n'avait pas précisé que c’était également pour faire de la photo IR mais Osmodiar l'avait déduit et pour moi c’était une évidence...lol

 

Merci beaucoup pour votre aide à tous les deux

Attention, avec le filtre IR 720 que j'ai montré, tu n'auras pas un spectre plus large, au contraire, ce ne sera "que" de l'IR et rien du spectre visible pas de vert par exemple.

Pour faire une photo comme sus montrée, les temps d'obturation sons relativement lent, genre 5sec ou plus (c'est rapide en astrophoto mais en traditionnelle c'est super lent!). Et ce type de photo nécessite un bon PT.

Il existe aussi des filtres en 850 et 920nm, mais plus balaise à utiliser car très très filtrant.

En astro, c'est plutôt de l'IR cut qui est utilisé.

Ou alors il y a le SHO, mais la faut plutôt sortir la webcam je pense (je ne connais pas trop ce principe, suis débutant en astro, mais pas photo diurne!)

Le spectre plus large c'est pour les photos de voie lactée pas pour les photos diurnes.

C'est quoi le SHO?

Pour maintenir la MAP en défiltrage totale pour pouvoir profiter de l'IR, disons plutôt du "proche" IR (NIR), j'ai procédé :

- avec un 300D: avec un ajout de verre "optique" de chez Edmund Optic.

- avec un 1000D: en recalant (re-shimming) le capteur. J'ai ainsi rétabli la MAP d'origine tant en auto-focus quand manuel.

Du coup, la photo diurne sans filtre IR mais avec balance forcée donne aussi d'assez bon résultats. Le "vivant" est rehaussé tout en restant naturel. A tester ...

Pour maintenir la MAP en défiltrage totale pour pouvoir profiter de l'IR, disons plutôt du "proche" IR (NIR), j'ai procédé :

- avec un 300D: avec un ajout de verre "optique" de chez Edmund Optic.

- avec un 1000D: en recalant (re-shimming) le capteur. J'ai ainsi rétabli la MAP d'origine tant en auto-focus quand manuel.

Du coup, la photo diurne sans filtre IR mais avec balance forcée donne aussi d'assez bon résultats. Le "vivant" est rehaussé tout en restant naturel. A tester ...

Merci, est ce que je peux recaler mon capteur, j'ai bien trouvé un tuto pour régler l'AF du 350D mais là ce n'est pas pareil?

Pour recaler le capteur d'un boîtier defiltré, il te faut en théorie le reculer de 0,65 mm (vers le fond du boîtier). Tu te retrouveras alors avec la même distance optique qu'avec les filtres

d'origine, mais sans les filtres.

Le calage du capteur du 1000D ne laisse pas autant de place (tu ne dois avoir que 0,3 mm de rab). Mais ça devrait suffir pour la majorité des objectifs. De toutes façons en IR profond, la MAP automatique ne marchera pas et il faudra la faire en manuel.

Le filtre LPF1 coupe au delà de 665 nm environ, donc avec un filtre IRpass de 720 nm, tu ne verras pas grand chose : il faudra que tu restes en defiltré.

Merci pour ta réponse.

Il faut que je trouve comment recaler mon capteur ou mettre un verre clair sinon je pourrai rien faire?

Euh ... pour recaler le capteur, j'ai dû l'avancé "toward the lens" ! Selon la formules de Gary HONIS (sur la base d'un 450D):

http://dslrmodifications.com/rebelmod450d6a.html

Ma MAP est restaurée comme à l'origine. Elle est la même en auto-focus ou en manuel (au viseur). Quand je fais la MAP au viseur, le voyant de focus s'allume.

Et l'autofocus fonctionne en IR avec un HOYA R72 en diurne, même si on ne voit pas forcément grand chose dans le viseur ...

Pour le verre optique voir aussi:

http://dslrmodifications.com/rebelmod.html

Fred_76 tu me confirme qu'en remettant le filtre #1 je peux réaliser les photos IR avec un filtre IR720, de voie lactée avec un spectre de couleur supérieur et j'aurai ma MAP vers l'infini?

 

Le spectre plus large c'est pour les photos de voie lactée pas pour les photos diurnes.

C'est quoi le SHO?

Je comprends bien que tu veuilles un spectre plus large pour la voie lactée, mais avec un IR720, ce ne sera pas plus large.

Pour ça, il faut du défiltré total ou un baader.

Un petit schéma que j'ai fait vite fait. (c'est vraiment très schématisé!)

Et un truc à lire de chez les voisins : http://www.astrosurf.com/luxorion/apn-ir-uv2.htm

Le SHO, brièvement, c'est prendre une série de photo avec un filtre SII, une série avec un filtre Halpha et une troisième avec avec un OIII puis on stack toutes les photos.

Ce sont trois filtres qui ont des bandes passantes très étroites.

Résultat en NSHO (30 heures de pose)

http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=115338

Une autre à 94 heures de pose en NSHO

http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=115933

C'est un grand malade le felopaul!! Mais il a la classe...

Euh ... pour recaler le capteur, j'ai dû l'avancé "toward the lens" ! Selon la formules de Gary HONIS (sur la base d'un 450D):

http://dslrmodifications.com/rebelmod450d6a.html

Oui, c'est bien ca

Bonjour à tous,

 

je ne peux plus faire la MAP vers l'infini ou très difficilement avec certains objectifs....

 

Bougnier

MAP Auto ou manuelle? Car avec mon 1100D, et le 70/300 la MAP auto n'a jamais marché (ni avec le 18/55 d'ailleurs)

http://www.missnumerique.com/tamron-af-70-300-mm-f-4-5-6-di-ld-monture-canon-filtre-uv-tamron-62-mm-offert-p-13022.html?ref=3079zoompla (sans le filtre)

MAP Auto ou manuelle? Car avec mon 1100D, et le 70/300 la MAP auto n'a jamais marché (ni avec le 18/55 d'ailleurs)

http://www.missnumerique.com/tamron-af-70-300-mm-f-4-5-6-di-ld-monture-canon-filtre-uv-tamron-62-mm-offert-p-13022.html?ref=3079zoompla (sans le filtre)

En IR ou en lumiere du jour ? En lumiere naturelle, ce n'est pas normal (sauf si tes objectifs ne sont pas faits pour l'autofocus). Il faudrait que tu ailles en boutique faire contrôler ton boîtier.

---édit---

... ou alors tu as désactivé l'autofocus, mais j'ose penser que tu as lu le manuel...

je ne peux plus faire la MAP vers l'infini ou très difficilement avec certains objectifs

Défiltrer sans recaler le capteur revient à faire de la "macro" :

Je m'explique, le défiltrage augmente le chemin optique, ce qui rapproche le point de focale de l'objectif, et par la même du télescope. D'où la difficulté d'obtenir la MAP à l'infini.

Plus le chemin optique entre le capteur et l'objectif est long et plus le point de focale est proche. Par exemple, pour faire de la macro, on peut "simplement" insérer de l'espace entre l'APN et l'objectif.

A l'inverse, plus le chemin optique est court et plus le point de focale est loin (infini).

Les solutions pour l'astro :

- utiliser un adaptateur T2 très fin (low profile) et/ou un adaptateur T2 (fin) à visser directement sur le focuseur.

- avancer le primaire pour un newton avec des petites cales par exemple.

- ...

Recaler le capteur, permettra une utilisation du télescope et de l'objectif, comme à l'origine (avant défiltrage)

Satourne a tout résumé. Une seule chose : la focale ne change pas avec un de filtrage. Un objectif ou un télescope de 400 mm de focale aura toujours 400 mm de focale.

Ce qui change c'est le verre des filtres. Quand un faisceau convergent traverse une lame de verre, cette lame repousse le foyer du 1/3 de son épaisseur. La position du capteur du boîtier tient donc compte de cette position décalée. Quand on retire les filtres, il faut déplacer le capteur du 1/3 de l'épaisseur des filtres enlevés.

En defiltré complet (c'est ce que j'ai aussi fait sur mon 1000D), tu vas effectivement capter un peu plus d'infrarouges et d'UV. Mais ce n'est pas énorme et de toutes façons, même avec une bonne MAP, tes images seront floues à cause du chromatisme des réfracteurs que sont les objectifs photo.

Si je recale mon capteur je n'aurai plus ce problème de chromatisme?

MAP Auto ou manuelle? Car avec mon 1100D, et le 70/300 la MAP auto n'a jamais marché (ni avec le 18/55 d'ailleurs)

http://www.missnumerique.com/tamron-af-70-300-mm-f-4-5-6-di-ld-monture-canon-filtre-uv-tamron-62-mm-offert-p-13022.html?ref=3079zoompla (sans le filtre)

Je fais systématiquement mes MAP en manuel

Je comprends bien que tu veuilles un spectre plus large pour la voie lactée, mais avec un IR720, ce ne sera pas plus large.

Pour ça, il faut du défiltré total ou un baader.

Un petit schéma que j'ai fait vite fait. (c'est vraiment très schématisé!)

 

 

 

Et un truc à lire de chez les voisins : http://www.astrosurf.com/luxorion/apn-ir-uv2.htm

 

Le SHO, brièvement, c'est prendre une série de photo avec un filtre SII, une série avec un filtre Halpha et une troisième avec avec un OIII puis on stack toutes les photos.

Ce sont trois filtres qui ont des bandes passantes très étroites.

 

Résultat en NSHO (30 heures de pose)

http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=115338

 

Une autre à 94 heures de pose en NSHO

http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=115933

 

C'est un grand malade le felopaul!! Mais il a la classe...

C'est tout à fait cela que je voulais dire

Les images sont splendides mais je reste humble et préfère m'essayer à la voie lactée

Euh ... pour recaler le capteur, j'ai dû l'avancé "toward the lens" ! Selon la formules de Gary HONIS (sur la base d'un 450D):

http://dslrmodifications.com/rebelmod450d6a.html

Oui, c'est bien ca

 

Merci beaucoup pour ce lien, je vais allé enmagasin auto pour acheter des cales de jeu pour me rapprocher le plus possible du 1/3 de la somme de l’épaisseur des deux filtres, si j'ai bien compris. Je me lance aussitôt à la recherche de l’épaisseur de ceux-ci.

Voila c'est fait je viens de trouver les epaisseurs des filtres sur le post de fred_76 dont je me suis inspiré pour faire le defiltrage.

filtre #1 (lowpass 1) : épaisseur = 0.80 mm, il est constitué d'un verre revétu d'un traitement sur ses deux faces

filtre #2 (IR) : épaisseur = 0.60 mm, il est constitué d'un unique verre teinté dans la masse (et non 2 verres accolés)

0,80 + 0,60 = 1,40

1,40/3= 0,47 donc je rajouterai une cale de 0,5mm

J'ai bon chef?

Sauf que l'indice de réfraction du filtre LPF1 est de 2,30. Il est en niobiate de lithium et non en verre... Il faut donc prendre l'épaisseur du filtre x (2,3-1)/2,3=0,57.

Sauf que l'indice de réfraction du filtre LPF1 est de 2,30. Il est en niobiate de lithium et non en verre... Il faut donc prendre l'épaisseur du filtre x (2,3-1)/2,3=0,57.

Donc si j'ai bien compris :

Filtre #1 : 0,80 * 0,57 = 0,456

Filtre #2 : 0,60

Total : 0,46+0,60=1.06

1,06/3 = 0,35mm donc je rajouterai une cale de 0,35mm.

Si je n'ai pas cette épaisseur il est préférable d'aller à l’épaisseur supérieure je pense?

De mémoire les cales du capteur sont situées devant le capteur. Donc pour avancer le capteur vers l'objectif, il faut retirer des cales...

Pour le decalage du foyer c'est :

0,8x(2.3-1)/2.3 + 0,6x(1.5-1)/1.5=0,65 mm

Je ne suis pas certain que tu puisses atteindre ce réglage...

En IR ou en lumiere du jour ? En lumiere naturelle, ce n'est pas normal (sauf si tes objectifs ne sont pas faits pour l'autofocus). Il faudrait que tu ailles en boutique faire contrôler ton boîtier.

 

---édit---

 

... ou alors tu as désactivé l'autofocus, mais j'ose penser que tu as lu le manuel...

Lumière jour, et AF actif...

Tkt, j'ai bien le manuel...