Mon projet de tube optimisé photo

Pour ceux que ça intéresse, voici mon projet d'amélioration du vénérable Vixen R150/750 (tôle et PO 1,25").

Le tube hexagonal à ouverture cylindrique sera en fibre/époxy sur base d'une âme en Styrodur.

Caractéristiques principales:

• Secondaire monobranche solidaire du PO.
  
• PO 2" à translation (système Vixen) avec verrouillage latéral.
  
• Masque anti-aigrettes.
  
• 4 Baffles, traitement intérieur XF1 mat.
  
• Support de primaire à 6 points en composites.
  
• Primaire pouvant être déplacé en profondeur (2 positions) si besoin de backfocus additionnel.
  
• Vis de collimation à ressorts de rappel.
  
• Câblage intégré dans l'épaisseur du tube.
  
• Résistances pour le secondaire, le primaire, le laser de pointage, le CC et la lunette-guide.
  
• Lunette-guide opposée au PO.
  
• Queue d'aronde fixe sur assise en composites.
  

Vue de face et croquis de câblage interne:

Le tube tel que je l'ai reçu:

Et après rénovation initiale: https://dl.dropboxusercontent.com/u/25259892/Images%20astro/Various/Observatoire/DSC_0307s.jpg

Vos idées/suggestions/commentaires sont les bienvenus.

Y'a plus qu'à...

Je vais suivre ça de près!!!

Mais tant qu'à faire autant de changement, cela ne vaudrait-il pas le coup de changer de miroir pour un 200 F4 ou F5?

C'est pas mal de boulot, ce serait sympa de te dire qu'au bout du compte cela te permettra de monter aussi en diamètre...

Stef

Bonjour Laurent,

Très chouette projet.

Tu vas réaliser les plans de détails avec quel logiciel ? En 3 dimensions ?

Une deuxième question :

Ce n'est pas plus facile d'avoir un système qui déplace le miroir secondaire et le PO qu'un système pour déplacer le primaire ? Et peut-être moins lourd ?

Davdi.

Y'a plus qu'à...

 

Je vais suivre ça de près!!!

 

Mais tant qu'à faire autant de changement, cela ne vaudrait-il pas le coup de changer de miroir pour un 200 F4 ou F5?

C'est pas mal de boulot, ce serait sympa de te dire qu'au bout du compte cela te permettra de monter aussi en diamètre...

 

Stef

Merci Stef, mais a priori pour le moment je n'ai rien à gagner avec un 200, pour plusieurs raisons:

Mon budget est modeste (<100€).

La masse risque d'être trop élevée pour ma GP2.

Le champ sera encore plus petit alors que j'ai déjà du mal à cadrer les grands objets (capteur APS-C).

Un f/4 est très exigeant pour le CC, le tilt, la MAP, la collim, etc.

Au final à moins d'investir une fortune je me retrouverais avec un instrument pas forcément meilleur que mon 150 d'artisan.

Mais si j'arrive au bout du projet j'espère bien me faire un Dob 200 avec la même technique.

Bonjour Laurent,

Très chouette projet.

 

Tu vas réaliser les plans de détails avec quel logiciel ? En 3 dimensions ?

 

Une deuxième question :

Ce n'est pas plus facile d'avoir un système qui déplace le miroir secondaire et le PO qu'un système pour déplacer le primaire ? Et peut-être moins lourd ?

 

Davdi.

Je fais juste des croquis avec Illustrator et Newt pour les calculs optiques.

Oui, oui, c'est le secondaire qui se déplace avec le PO. Le primaire à deux positions, c'est seulement si on veut ajouter du backfocus, pas pour faire la MAP.

Déplacer le secondaire c'est déjà ce que j'ai sur mon Vixen et ça marche super bien. Pour le primaire, ce serait plus délicat car il faut quand même un course assez longue. Il risquerait d'y avoir des flexions et la collim serait difficile à tenir.

Salut,

Sorry pour la question sûrement un peu conne, mais que comptes-tu gagner/améliorer en procédant à ces modifications? La différence de poids liée au changement de tube en vaut-elle la chandelle?

Marrant ça: le système à une branche te permet bien des fantaisies

beau projet!

Bonjour,

Dans un autre post tu parlais de tube chauffé.

Vu les matériaux là ce serait possible.

Il existe du film transparent qui te permettrait de fermer le tube.

Pas du cellophane mais un film transparent spécial optique astro.

Il me semble que c'est du Baader mais je ne sais plus ou est ce qu'on peut le trouver.

Vu que tu as un tube en matériau isolant tu ne risques pas d'avoir des échanges thermiques comme avec un tube en métal.

Pour que ça fonctionne il faudrait floquer côté primaire pour éviter les fuites.

Je ne sais pas si c'est une bonne idée mais je ne vois pas ce qui permettrait de supposer qu'elle soit mauvaise: ça vaut le coup d'essayer.

Bon ciel

Un primaire de 150 sur 6 points?? C'est pas du luxe?? (pour ne pas dire de la br......)

J'ai lu a droite à gauche que jusqu'à 200 mm, 3 points sont largement suffisants.

(Source Serge bertorello)

Merci pour votre visite

@Leimury: merci pour l'info, je ne connaissais pas ce film transparent, je vais chercher. C'est une bonne idée.

que comptes-tu gagner/améliorer en procédant à ces modifications? La différence de poids liée au changement de tube en vaut-elle la chandelle?

La différence de masse n'est pas la priorité. Cela dit, si je gagne 1kg, ça veut dire un contrepoids en moins, donc en tout 3kg de moins sur la monture.

L'avantage premier c'est le PO en 2" au lieu de 1,25".

Ensuite, l'ouverture libre plus grande et la possibilité de baffler le tube (meilleur constraste).

Le câblage intégré, bien pratique aussi et la lunette-guide à l'opposé de l'APN pour un meilleur équilibrage.

Enfin, le plaisir de bricoler un truc 'perso' et optimisé.

Un primaire de 150 sur 6 points??

jusqu'à 200 mm, 3 points sont largement suffisants.

Oui, ça suffit, surtout à f/5. Christophe a amélioré son 200 avec un barillet 9 points, mais c'est un f/4.

Cela dit, techniquement c'est pas vraiment compliqué à fabriquer donc autant me faire plaisir. Pour le moment le miroir est posé à plat sur un rond de caoutchouc...

Et puis l'ensemble servira de prototype pour un 300 f/4, un jour (lointain), quand j'aurai une EQ8...

Bon, ça avance doucement, j'ai finalisé le plan, monté l'arc de découpe à chaud et acheté la mousse. J'attend la fibre qui doit arriver de Chine par la poste...

J'ai trouvé de la bonne résine Voss-Chemie pas trop chère et un tube porte-oculaires 2" en promo sur la boutique eBay de William-Optics.

Les premiers essais de laminage sont encourageants.

Ce soir, je finalise le design sur Newt.

Merci pour votre visite

 

@Leimury: merci pour l'info, je ne connaissais pas ce film transparent, je vais chercher. C'est une bonne idée.

 

 

c'est le turbofilm chez baader (de l'astro solar sans le filtre)

http://www.alpineastro.com/optical_accessories/optical_accessories.htm#TurboFilm

ça vaut 30 eur le rouleau de 127cm x 51cm chez les distributeurs baader (au telescope à Paris par ex)

Merci Olivier

Voilà, le design est finalisé:

Les plans sont tracés, yapluka!

La suite en 2014!

A ça avance ton projet!

Super

Je vais bientot aller chercher de quoi faire mon tube également maintenant que mon arc à découper est au point également.

P.S : pour le barillet, j'en ai fait plusieurs versions. Mais cela fait un moment que je suis avec un 6 points calculé sur PLOP.

Même si d'après la formule de Bertorello, j'aurais pu rester en 3 points, j'ai pu voir une différence en passant à 6 points!

Je vois quand-même un future problème d'équilibrage ?

Il te faudrait beaucoup de chance pour que ton setup de guidage compense tout juste le poids du PO+imageur...

Perso, je compte mettre le PO en bas comme maintenant sur mon tube (cela soulage fortement la monture) et le guidage au-dessus.

Bon courage pour ce beau projet, et bonne manips, mets nous des photos !

Et joyeux Noël !)!

Jean-Marc

Je vois quand-même un future problème d'équilibrage ?

Il te faudrait beaucoup de chance pour que ton setup de guidage compense tout juste le poids du PO+imageur...

Perso, je compte mettre le PO en bas comme maintenant sur mon tube (cela soulage fortement la monture) et le guidage au-dessus.

J'avais aussi pensé à ça, mais avec le PO et l'imageur qui dépasse en-dessous j'ai peur que ça cogne la colonne dans certaines configurations.

Pour l'équilibrage, l'idéal serait d'avoir toutes les masses le plus près possible de la queue d'aronde, mais j'ai l'impression que ça ne passerait pas.

Je vais vérifier sur la monture, avec des gabarits.

Bon, je débute les travaux avec la préparation du noyau:

1. les panneaux de Styrodur ou 'Roofmat' font 125x60cm. Il faut en empiler 4 pour un 150/750. Notez le grand arc de découpe posé dessus.

2. On découpe au fil chaud en suivant des guides en bois eux-mêmes maintenus dans la mousse par des clous. Les trous seront rebouchés si nécessaire.

3. Un filet de colle blanche sur les deux pièces, uniquement là où c'est nécessaire.

4. Le bloc découpé et encollé est mis sous presse pour la nuit. Vu comme ça, pas possible que ça devienne un jour un instrument d'optique haut de gamme!

Prochaine étape: découpe des arêtes de l'hexagone.

Beau projet

On sent aussi le fana d'aeromodelisme !! vive le balsa !

Merci Thomas!

Voilà, le noyau est prêt et j'ai reçu la fibre. Il s'agit de carbone-kevlar 180g/m² car je n'ai pas trouvé de carbone de qualité à un prix raisonnable. Dommage pour la rigidité mais bon, le C/K c'est solide aussi et puis je trouve ça élégant...

1. Le noyau hexagonal est découpé arête par arête. On voit un des guides maintenu par des clous.

2. Les imperfections sont traitées à l'enduit 'superlight'. L'ensemble sera ponçé légèrement après 24h.

3. La fibre C/K est impossible à découper, cutter, ciseaux spéciaux, lame de rasoir,... inutile! On finit avec une sorte boule de fils à moitié déchiquetés...

Le seul truc qui marche est de coller de l'adhésif de masquage en papier de part et d'autre, ça se découpe facilement avec des ciseaux de cuisine genre 'Maped'. Après un bain d'acétone on parvient à enlever le papier sans effilocher le bord.

Notez bien les gants, qui sont INDISPENSABLES dès qu'on manipule la fibre. Même le tissu d'aspect inoffensif transforme rapidement les mains en pelote d'aiguilles. Lors des découpes/ponçage/sciage,... il faut aussi un bon masque filtrant. Pas un machin en papier, un 'vrai' masque à cartouches.

... à suivre!

On continue avec la pose de la fibre.

J'ai enduit la forme en mousse à la résine et posé les deux coupons de fibre (50x80cm). Ceux-ci couvrent chacun 4 faces de l'hexagone, il y a donc deux faces opposées couvertes de deux couches; ça tombe bien, c'est là que se trouveront le PO + la queue d'aronde et de l'autre-côté la lunette-guide.

La partie qui acceptera la queue d'aronde est encore renforcée d'un coupon de fibre de verre 200g/m². Tout ça bien imprégné de résine époxy lente VossChemie (39€/kg).

L'hexagone est enfilé dans un long sac en plastique avec l'aspirateur au bout (pour bien coller le tout sous vide) pendant quelques minutes. Ensuite le four est réglé sur 55° pendant 6h...

Le four est fait d'une grande boîte en poly blanc épais de 5cm (9€). Un vieux sèche-cheveux posé dedans assure la diffusion d'air chaud. La température est régulée par un thermostat (eBay, 8€)

C'est là que "The shit hits the fan"...

La température était trop élevée, le plastique a fait des vagues et la résine a moussé dessous. La surface est très dure mais aussi très moche.

Rien à faire, je sors la ponceuse à bande et je rectifie la surface aussi près que possible du tissu sans l'endommager.

Les faces recevant la queue d'aronde et la lunette-guide reçoivent une couche en plus de fibre de verre 200g/m². Chaque face est couverte d'une feuille de plastique 0,3mm et l'hexagone est posé sur un panneau de meuble bien plat. Un second panneau est posé dessus, avec de blocs de plomb pour bien écraser le tout. Retour dans le four, cette fois à 45°. Après prise, la surface est déjà moins moche. Les autres faces reçoivent 2 par 2 une couche de résine et une feuille de plastique. A la fin de l'opération, la pièce est relativement lisse, très solide mais bien plus lourde que prévu.

Sur la seconde photo on voit l'extension 2" William Optics qui servira de PO. On voit aussi que les bandes de renfort en fibre de verre sont moches par endroits, mais la surface est bien lisse, c'est le principal. Ouf!

Prochain épisode: découpe du cylindre central.

Hâte de voir la suite

Bonjour,

Si tu optes pour 6 points fais les pivots qui vont bien.

Si tu ne mets pas de pivots soit le miroir se déformera pour épouser les 6 soit il ira choisir tout seul trois points d'appui: dans les deux cas c'est pas bon.

6 points à bascule ou 3 points mais surtout pas six points fixes.

Bon ciel

Hâte de voir la suite

Pareil, le rendu est très chouette après "réglage du four"

La "TuLaVue" va avoir un grand frère

PS : Vos femmes vous aiment vraiment pour vous laisser faire des trucs de malade comme ça dans le garage

Si ton miroir n'est pas trop fin, 3 points devraient bien le faire.

Même probablement possible de les coller ce qui te simplifierait la vie au niveau des butées latérales. (des billes noyées dans du silicone par ex, ou des écrous borgnes)

Merci les amis

@olivier: j'ai lu un dossier complet sur le net concernant le collage des miroirs au silicone. Apparemment, ça marche jusqu'à 250mm en f/5.

Mais je vais peut-être quand même faire trois triangles flottants posés sur des billes. Finalement si on peut se passer de rotules ça n'a pas l'air très compliqué à réaliser et ce sera un bon entraînement pour mon futur 400/1600.

PS: je ne suis pas fou, je fais ça quand elle est à la piscine.

Bel avancement Laurent !

J'attends la suite avec impatience

PS: je ne suis pas fou, je fais ça quand elle est à la piscine.

ça me rassure, on a les mêmes !

Merci les amis

 

@olivier: j'ai lu un dossier complet sur le net concernant le collage des miroirs au silicone. Apparemment, ça marche jusqu'à 250mm en f/5.

oui je te confirme.

Prend plutôt de l'acier que de l'alu pour le support : moins de dilatation thermique. Pour les triangles c'est moins critique.

Après tu pourrais toujours faire un barillet mixte composite/métal de manière à ce que la dilatation thermique soit exactement la même que le verre, mais pour le 150 c'est plus que du luxe.

Pour le 400 par contre ça peut avoir du sens sur un astrographe pour les butés latérales. C'est jamais évident sur un newton sur monture allemande...

Où alors, rêvons un peu,...un barillet en verre : un sandwitch de verre à la hubble optics, mais plus intelligent : des triangles collés sur une plaque de verre elle même collée sur un barillet. Comme ça pas de problème de dilatation, pas de problème de butées latérales, mais le poids....

oui je te confirme.

Prend plutôt de l'acier que de l'alu pour le support : moins de dilatation thermique. Pour les triangles c'est moins critique.

 

Après tu pourrais toujours faire un barillet mixte composite/métal de manière à ce que la dilatation thermique soit exactement la même que le verre, mais pour le 150 c'est plus que du luxe.

Pour le 400 par contre ça peut avoir du sens sur un astrographe pour les butés latérales. C'est jamais évident sur un newton sur monture allemande...

Merci!

De toute façon je compte fabriquer le PO, le bras du secondaire et peut-être la cellule du secondaire en carbone/kevlar. Après ça, trois triangles et un support en carbone ce sera presque trivial.

Le scope n'aura que deux pièces en alu: la queue d'aronde et la bague porte-oculaires en 2".

Et encore, pour la queue d'aronde j'hésite car c'est pas bien compliqué non plus à mouler en carbone.

Bon courage pour ce beau projet, et bonne manips, mets nous des photos !

Et joyeux Noël !)!

 

Jean-Marc

Désolé Jean-Marc, j'avais zappé ton message!

Merci de ton passage, tu es en quelque sorte mon 'idole' en matière de composites.

Super projet!

Deux petites questions: je vois que les fils du tissus carbone sont dans le "sens" du tube, ne faut il pas appliquer également une couche a 45 degrés?

Autre chose: la découpe au fil chaud a l'air tres efficace, tu a bricolé ton systeme toi même?