[ATMega328p] Une station d'alimentation nomade

Bonjour à tous !

Je me réserve un petit sujet que je ferai vivre petit à petit, un peu à la manière de mes autres sujets de bricolage.

J'ai décidé de commencer un projet un peu plus long terme que mes petits bricolages comme l'écran à flats et ma batterie allume cigare pour le canon

Le Contexte

Je commence à ne plus savoir où donner de la tête avec tous les câbles d'alims, les rallonges allume-cigare et les multiprises...

J'ai comme matériel à alimenter :

la monture en 12V

le Canon en 7.5V

le PC en 19V

l'écran à flats en 12V (alimenté ensuite en 30V par un step-up)

L'idée serait d'avoir une boîte à tout faire, avec des sorties type GX16 (je dois encore réfléchir au mode de détrompage) et uniquement des câbles reliés à tout ça. La station, tant qu'à faire, sera munie d'un écran à faible rétro-éclairage et des écrans "intelligents" et des poussoirs pour contrôler tout ça :

- Sorties à activer/desactiver

- Température / Hygro / Point de rosée

- Ecran de contrôle des voltages / autonomie

Solution envisagée

Hardware

J'ai décidé, pour des raisons de facilité de programmation, de test, debug et "versatilité", de partir sur un ATMega328p (la puce de l'Arduino UNO).

A terme, l'arduino sera amputé de son microcontroleur, qui sera intégré sur un circuit imprimé maison, fait sur KiCad et imprimé chez OSHPark ou équivalent, mais j'aime bien OSHPark parce que leurs circuits sont violets

Nous aurons donc quelque chose qui ressemble à ça :

Etage "12V-->5V" : LM7805 et condensateurs... Pour l'alimentation du microcontroleur et des différents circuits intégrés (j'en reparle plus loin)

Etage "12V-->7.5V" : là c'est plus compliqué, je suis parti, faute de trouver quelque chose de fixe, sur un LM2596S-ADJ, une inductance, un potard 25 tours, condos et résistances, c'est en gros, un step-down à découpage avec un feedback qui donne une tension de référence. En modulant cette tension de référence (un potard), on module la tension de sortie.

Etage "12V --> 19V" : Là c'est bien plus compliqué encore, étant donné la puissance à passer, j'ai du mal à trouver ce qu'il me faut, j'ai pensé à utiliser un AtTiny85 et fabriquer un switch moi même, avec des MOSFETS, une méga diode Schottky et inductance de puissance, mais vu ce qui va transiter là dedans (70W environ, et une intensité max dans la bobine d'une quinzaine d'ampères), j'ai trop peu d'expérience dans la fabrication de step-ups maison et je suis trop peu sûr de mes calculs pour partir sur quelque chose de perso, j'ai donc choisi de déporter cet étage vers quelque chose de tout fait :

https://hackspark.fr/fr/150w-boost-converter-dc-dc-12-35v-step-up-voltage-charger-module.html

Prises de tension : diviseurs de tension en parallèle de chaque ligne à mesurer, pour tomber sous les 5V des entrées analogiques de l'ATMega

Accessoires et autres :

Etant donné le nombre d'entrées/sorties limitées sur l'ATmega, j'ai décidé de partir sur un registre 8 bits à décalage (74HC595) pour mapper les composants à activer/desactiver.

L'écran sera un très classique LCD 1602.

Enfin, tous les "interrupteurs" seront tous des MOSFETS IFR540 (100V, 28A, 4V pour le gate), qui peut le plus peut le moins!

Le rétroéclairage du LCD sera également géré par un MOSFET pour permettre de l'éteindre avec une tempo.

La mesure de température et d'hygrométrie sera réalisée avec un DHT11.

Software

Le tout sera codé avec l'IDE de l'Arduino, en C. J'ai horreur de faire le script-kiddie, je code tout moi même, à l'exception des bibliothèques de composants standards (DHT11 et LCD).

J'ai déjà commencé à préparer le tout

Je suis assez content de ma méthode pour gérer les différents mosfets à l'aide du registre à décalage d'ailleurs

Réalisation

à suivre

Les questions et commentaires sont les bienvenus !

A plus !

Julien

PS: Merci à denismgt, qui m'a donné l'envie de me frotter à l'électronique avec ses réalisations de folie

Beau projet...

Pour le PC en 19V, un power pack séparé n'aurait pas été mieux?

https://www.amazon.fr/Booster-D%C3%A9marrage-Batterie-D%C3%A9marreur-Multifonction/dp/B00K05Z4IS/ref=sr_1_15?ie=UTF8&qid=1499890762&sr=8-15&keywords=batterie+booster

Et garder tout le reste a cote sur ta source 12V?

Bonsoir

sinon pour tout ce qui est < 12V, tu as ça

tu règle le voltage avec le petit potard du dessus (le voltage de sortie s'affiche)

ça vaut quelques sesterces sur Aliexpress

par contre, je ne retrouve pas la référence du truc

Merci à vous deux .

L'idée est réellement d'intégrer au maximum sur une même carte faite maison (parce que ça m'amuse ). Ou tout du moins, dans une même boîte!

Gerard : oui! Et d'ailleurs, ce step-down est basé sur le même chip que ma solution, un LM2596S, en fait je fais exactement la même chose avec moins de fioritures (pas d'afficheur), mais le chip les deux condos et la bobine, oui

J'ai d'ailleurs commandé quelques composants sur Aliexpress, la première board sera un proto sur plaque d'essai, je ne suis pas trop regardant sur la qualité, si tout roule, je n'aurais pas de scrupules à souder les mêmes sur la version définitive. Si ça crame, je commanderai chez Conrad... pour 20 fois le prix...

Salut !

J'ai un peu avancé alors je vous tiens au courant en remontant sauvagement mon post

L'architecture est plus ou moins figée et la partie soft est bien avancée (manque une page du menu, celle de la température et de l'hygro), quelques fonctions pourront être rajoutées par "expérience", comme l'autonomie estimée etc...

Ce qui est fait :

1-)Un écran d'accueil de 3 secondes (laissant le temps au capteur de température et d'hygro de s'initialiser

2-)Une page d'accueil, qui affiche la tension de la batterie et l'uptime (le temps depuis l'allumage, en ..h..min)

3-) Une page par sortie :

----Nom de la sortie---

Tension ON/OFF

un appui sur le bouton de validation inverse l'état de la sortie (ON/OFF), un appui sur le bouton retour ramène à la page d'accueil et haut/bas permet de défiler entre les pages

4-)une tempo sur le LCD qui éteint le rétro-éclairage au bout de 20 secondes, un appui sur n'importe quel bouton le rallume, sans intéragir sur les menus.

5-) les fonctions d'écritures sur le 75HC595, une fonction qui lit le dernier bouton enfoncé etc... tout ce qui facilite l'écriture du code quoi

Ce qu'il reste à faire (soft)

A peu près tout ce qui touche à la température et hygrométrie, pourquoi pas une fonction qui calcule le point de rosée.

Je suis ouvert à toute suggestion, dans la mesure où cela n'influe pas sur l'architecture globale

Ce qu'il reste à faire (hard)

à peu près tout, je vais commencer ce week-end :

- le schéma électrique

- les calculs de diviseurs de tension (pour descendre dans les 5V des entrées analogiques pour mesurer la tension)

- l'implantation des MOSFETS et de leurs pull-downs.

il restera :

- le listing exhaustif et commande des composants

- la conception du circuit imprimé

- le test à blanc sur une board d'essai

- la finalisation

Voilà voilà ! ça avance doucement mais surement en fonction du planning et des obligations, mais c'est prometteur, le test sur breadboard montre que tout, jusqu'ici, fonctionne bien !

Bon ciel à tous !

Julien.

Edit :

Quelques photos du banc de test quand même , dans l'ordre : page d'accueil, page d'alim de la monture OFF et ON, faites pas gaffe au voltage, il est extrapolé à partir d'un pin pas relié au GND et d'un savant calcul pourri

marrant ça : on a les mêmes lubies tous les deux :

http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=149114

je m’apprête à déterrer aussi mon post, parce que j'ai reçu aujourd'hui mes alims linéaires à base de lm338 : les résultats des petits modules cités plus haut sont catastrophiques : déjà pas moyen d'en tirer assez d'ampères, et ensuite toutes les photos sont tramées, pleines de grandes lignes horizontales...

Salut!

Pour les lignes horizontales, c'est curieux, il y a bien une diode de roue libre sur l'inductance?

Le problème des régulateurs linéaires (lm338, lm780x), c'est qu'outre le rendement catastrophique, la chaleur dissipée est énorme et sans radiateur adapté, tu arrives à plus de 100 degrés et le reg se coupe le temps de refroidir. L'avantage c'est que la sortie régulée est très propre.

Après, sur des bucks, si la fréquence du switch est assez élevée, avec une "grosse" inductance et des capas adaptés, tu dois pouvoir sortir une belle tension linéaire.

Les trames ça fait vraiment penser à une diode pourrie qui coupe pas assez vite.

Après, je suis loin d'être un pro!

Ta boite est sympa ! Comment tu differencies tes connecteurs?

Salut!

Pour les lignes horizontales, c'est curieux, il y a bien une diode de roue libre sur l'inductance?

(...)

Ta boite est sympa ! Comment tu differencies tes connecteurs?

Là sur le coup de la roue libre tu m'as perdu :

Je n'y entrave que dalle, j'ai juste noté qu'à partir du moment où j'ai mis ce jeu d'alim, mes images étaient sales.

Mais zattention : c'était sur la cam86, qui est sans doute plus exposée aux interférences, la bêbête est capricieuse...

(et aussi mon EQ6 "clignotte", signe à priori d'un manque de jus)

Pour l'efficacité des lm338, je verrai bien : les modules en kit que j'ai commandés sont livrés avec radiateur et ventilo, et supportent 5A (c'est surtout ça que je cherchais)

Pour les connecteurs, ce sont tous les mêmes : des GX16 avec 8 pins :

J'affecte les deux premiers pour la masse, et les suivants distribuent les différentes tensions (ce qui fait donc 6 tensions possibles au final)

C'est lorsque je fabrique mon cable que je choisis de l'orienter vers telle ou telle alim

Comme ça quand je branche, je branche sur n'importe lequel, pas de risque de se gourrer.

Dessus je n'ai pas encore tout mis mais :

• monture
  
• focuser
  
• minipc (odroid)
  
• camera (cam86)
  
• hub usb
  

Au total, c'est déjà presque plein... et en plus ça commence à faire des ampères

Pour le moment, ils sont connectés avec des câbles dans la boite, je me retrouve donc avec 8x10=80 fils, bonjour le tricotage...

Je réfléchis à faire un petit PCB pour que tout ça soit plus propre.

Il y a un autre loupé : je n'ai pas prévu les bouchons de fermeture pour les prises non utilisées : les tensions se baladent dans l'herbe...

Salut !!

il y à de la copie dans l air.

Ecran 16x2 un peut petit. A Vrai dire je vois de moins en moins bien je suis passé au 16x4 sur la V3

Pour la nouvelle alimentation de terrain V4 il y à un écran de 4.3 lcd toujour en cour de montage me manque deux ou trois composant.

Là sur le coup de la roue libre tu m'as perdu :

Je n'y entrave que dalle,

...

diode de roue libre explication ici

si je peux apporter de l'aide n'hésite pas

... oui j'avais vu ton magnifique montage

Pour ce qui me concerne, je me limite aux alimentations strictement

Merci pour la diode !

Salut !!

 

il y à de la copie dans l air.

Salut Denis ,

J'avoue que tu m'as bien donné l'envie de me lancer là dedans! Je me suis toujours demandé comment c'était possible, donc je m'y suis mis .

Mon alim a l'air de faire biiiiiiiiien moins de choses que la tienne, c'est surtout histoire de donner un projet "pratique" à l'apprentissage de l'électronique, donc autant lier l'utile à l'agréable .

Pour mes circuits je suis moins vaillant que toi, les circuits livrés par Oshpark sont percés

Tu as noté, j'ai fait une petite dédicace au début

A bientôt

PS : Denis, où as tu trouvé ces supers connecteurs sur ton alim ?

Salut à tous, les dernières pièces sont commandées, le pcb est finalisé (c'est mon premier, donc sûrement plein de défauts) et commandé (obligé d'en prendre par 5, ça a intérêt à être bon). Je posterai demain (enfin, tout à l'heure) la gueule que ça à, je ne suis pas peu fier .

J'espère pas m'être planté... à priori j'ai fait gaffe , au pire je crame un 328p à 2€

Salut Denis ,

J'avoue que tu m'as bien donné l'envie de me lancer là dedans! Je me suis toujours demandé comment c'était possible, donc je m'y suis mis .

 

Mon alim a l'air de faire biiiiiiiiien moins de choses que la tienne, c'est surtout histoire de donner un projet "pratique" à l'apprentissage de l'électronique, donc autant lier l'utile à l'agréable .

 

Pour mes circuits je suis moins vaillant que toi, les circuits livrés par Oshpark sont percés

 

Tu as noté, j'ai fait une petite dédicace au début

 

A bientôt

 

PS : Denis, où as tu trouvé ces supers connecteurs sur ton alim ?

Salut Julien

J'ai commence comme toi au début, par tâtonnement .

et oui ça prend feu parfois, :!: ça explose aussi je rigole pas. Un condensateur par exemple si il chauffe trop, il y a eu un court circuit, si sa tension de service qui est inscrite dessus est dépassée , ou trop juste...

porte des lunette de protection pour les essais.

Merci pour cette dédicace.

Voici mon fournisseur pour les connecteur neutrik

NL2FC - Connecteur audio pour haut-parleur, Type de mandrin Décharge de traction, 2 contacts, Femelle

Fournisseur connecteur DHPS special terminal

Je note pour la protection !

Allez, je soumets ma création à mes pairs :

Le PCB sans les plans de masse (lisibilité) :

Le routing autour du 328p a été phénoménalement compliqué, je voulais tenir dans une carte sous les 140x100, j'ai du faire preuve d'imagination, étant donné que ben... c'était mon premier PCB

La largeur des pistes de puissance a été calculée pour une montée en température max de 20°C de la piste et des différentes intensités qui transitent dans les lignes (8A dans la piste jusqu'au fusible, 3.5 dans la 19V, 2 dans la 12V de la monture etc..), le signal est géré avec des pistes de 0.5mm de large, c'est inutilement épais mais qui peut le plus...

en 3D, ça a un peu de gueule , il n'y a pas tous les composants bien sur, ça a l'air "automatique" :

Je me rends compte que je n'ai même pas signé la board pour faire pro .

J'espère que rien ne va vous sauter aux yeux, j'ai déjà commandé le batch par impatience .

A bientôt !

Julien

Ben euh... désolé par avance..... c'est pour aider !!

De ce que je vois sur https://img15.hostingpics.net/pics/480322PCB.png (qui est visiblement pas fini)

Pistes de 'signal' bien trop fines ! Plus une piste est fine, plus elle à de chance de poser problème un jour... à commencer par le montage : trop de chauffe et la piste se décolle (encore pire en cas de remplacement de composant)

Bon, l'aspect positif, c'est qu'en cas de gros pépin, elles feraient fusible et limiteraient peut-être les dégâts.

Et la piste de puissance qui part de ton connecteur 'Boost In', le 'piquage' vers la résistance de 10K, pourquoi pas avoir tiré au plus droit ?

Du coup, une fois tout routé... tu as fait un plan de masse ? C'est le même prix à faire tirer, donc autant en profiter ! (je suppose que oui, vu que pas mal de pattes des Mosfet sont non routées)

Pas de condo au plus proche de l'ATMega...? Allez, vite, une capa de découplage !! (tu peux la souder en dessous si tu l'as oubliée)

Pour un premier jet, on à vu bien pire La V2 sera au top

P.S. : sinon, pour du proto, avec une imprimante laser, on fait des trucs pas trop pourris pour un budget raisonnable...

la démo sur le site de l'ACoLab et aussi un peu de texte pour plus de détails.

Salut Alex!

Au contraire, toute info est bonne à prendre !

Pistes de signal : conseillées à 0.25mm vu l'intensité qui transite là dedans, j'ai mis 0.5mm pour être safe. Habitué au cartmod, j'avoue que la largeur ne m'a pas choqué, on verra si ça bouge .

Le plan de masse : oui, il est bien là et les connexions sont checkées par Kicad, tout était là une fois les deux côtés faits, je les ai virés pour la lisibilité mais tu peux le voir sur le 3d.

Capa de découplage : arghghhh, je connaissais même pas le principe, il en faut autour du crystal et de l'AREF également d'après la doc !

Ça m'apprendra . Je souderai ça derrière comme un malpropre, merci du tuyau ! Je vais me renseigner un peu plus sur l'utilité et le fonctionnement, mais la doc parle "d'immunité électromagnétique".

Bon, sinon quand même, pour un premier design c'est quand même pas trop dégueu?

Pour la réal, je suis allé voir chez les chinois de AllPCB, qui me sortait 20$ les 5 (moui... je peux en cramer...) contre 115$ les 3 chez Oshpark, qui visiblement n'aime pas les grosses cartes . Encore une fois, c'est le premier test .

Merci pour toutes tes infos en tout cas !

Julien

Bon, j'ai repris le design pour la prochaine, sait on jamais

J'ai rajouté les condos VCC et AREF ainsi que les deux petits céramiques près du crystal!

Plus ennuyeux, j'ai oublié la resistance pull-up sur le pin reset. Je ne suis pas sur que ce soit bien nécessaire, étant donné que je n'ai pas de switch pour le reset, je ne risque donc pas de faire un court-jus entre le 5V et le GND, mais je ne sais pas ce que ça va donner d'envoyer du jus sans résistance au pin.

A suivre !

La résistance pour le !reset est juste là pour polariser, mais il faut la mettre... en particulier si tu fais de l'injection de firmware en ISP !!

Pareil, tu en soudes une de 10K en dessous (dans une petite gaine thermo, ça fera moins sagouin, et un coup de pisto-colle pour pas qu'elle arrache les soudures en cas de choc)

En parlant d'ISP, un petit USBASP ça coute moins de 5€ sur aliexpress/ebay/wish/..... C'est hyper pratique pour faire de la mise au point

Le quartz... huuumm j'avais pas fait attention, mais il est super loin !!! Pourquoi ne pas l'avoir mis juste à coté ?

Les condos autour du quartz.. pas impossible que ça fonctionne sans, vu que tu as un plan de masse important autour des pistes :D

Mais c'est risque de problèmes tel que plantages aléatoire... tu verras bien, si c'est pas stable, tu peux tenter de les ajouter, et si ça résout pas le problème, tu es bon pour couper les pistes et souder le quartz au plus prêt.

Salut Alex, merci encore pour le retour!

Pour le reset switch : je n'en ai pas sur la board, l'atmega sera monté sur un socket et donc amovible, je m'embête pas.

Pour le quartz, je me permets d'humblement désapprouver :

http://hackspark.fr/media/catalog/product/cache/1/image/650x/6244465d93851bfb41b9f76e241a8d6d/a/r/arduinouno_r3_front.jpg

Il est encore plus loin des pins sur une board Arduino officielle, il y a peut être une raison.

Dans le piiiiire des cas je ne reprendrais pas tout, je changerais les fuses et j'utiliserais l'oscillateur interne 8mhz au lieu du quartz 16mhz.

Si j'ai pas bon quelque part n'hésite pas, je suis friand de conseils !

Je ne connais pas l'usbasp, je vais me d'enseigner!

Bonne soirée,

Julien

Salut à tous !

Je remonte mon post, les colis arrivant petit à petit, et ayant reçu aujourd'hui les 5 -oui...- PCB tout droit de Hong-Kong, voici un petit update et état des lieux des travaux :

Les PCB :

AllPCB.com a fait un excellent travail, tout est propre, bien positionné, les vias sont très correctes, les pads aussi, le marquage est précis (et tout ce qui se chevauche, ben c'est ma faute ) bref, la qualité est au rendez-vous pour un prix défiant vraiment toute concurrence :

Je vous passe l'autre face, mais c'est du même accabit !

La réalisation :

Je ne dispose pas encore de tous les composants (il me manque le socket de l'atmega, n'ayant pas envie de le souder en dur, et à peu près tous les connecteurs femelle), mais j'ai décidé de valider quelques principes, notamment au niveau des régulateurs de tension, étant donné qu'ils sont "faits maisons" et qu'il ne s'agit pas uniquement de régulateurs linéaires à 3 pins, chaque régulateur se compose de :

2 condensateurs (un entrée, un sortie)

1 inductance

1 diode pour éviter les pics de tensions aux bornes de l'inductance

1 circuit de feedback composé d'une diode et d'un potentiomètre (réglage de la tension)

Tout cela étant """conçu""" et assemblé par mes soins, j'avais vraiment peur d'avoir fait une erreur et j'ai donc décidé de commencer par ça :

Après avoir mis sous tension, je suis monté traaaanquillement à 12V et j'ai donné quelques tours de potard :

et ça marche ! peu importe la tension d'entrée, tant qu'on est au dessus de 5.1V, on sort du 5V (je suis très satisfait des LM2596S, il n'y a quasiment aucun drop de tension)

On fait pareil sur la ligne 7.5V (pour le canon) :

Bref, j'ai continué à souder tout ce que je pouvais, y compris le registre à décalage et les différents diviseurs de tension (pour la prise de tension sur l'Arduino), et je me suis arrêté là pour ce soir :

J'ai vérifié que les Vcc arrivent correctement à tous les pins, ça a l'air correct!

Le signal a l'oscilloscope est loin d'être dégueulasse, j'avais peur d'avoir un signal un peu crade en sortie, à cause du fait que les régulateurs soient des switchs, mais tout à l'air correctement absorbé par la bobine et les condos, si bien que le Vpp (de pic à pic) du signal en sortie des régulateurs se limite à une poignée de millivolts, du bruit quoi !

C'est tout pour aujourd'hui, rendez vous quand j'aurais reçu les connecteurs

Bon ciel à tous... en ce moment chez nous c'est pas la fête, c'est parfaitement dégagé toute la journée et couvert tous les soirs !

PS: niveau software, j'ai finalisé la mesure des tensions, j'arrive à une précision vraiment sympa sur les mesures, à environ 15-20mV de delta avec la tension affichée sur l'alim de labo (encore faut-il qu'elle soit juste )

ET.....

ça fonctionne !

La page d'accueil affiche le temps depuis lequel la station est allumée, ainsi que le voltage de la batterie.

Grâce à ma plaquette de boutons temporaire, je navigue dans les menus, et j'active ou non les différentes sorties :

Lorsque les sorties sont activées, les diviseurs de tension font leur boulot pour afficher la tension corrigée (l'arduino n'accepte que de 0 à 5V sur les entrées analogiques), tout fonctionne ! Sauf le capteur de température et hygrométrie que je n'ai pas encore branché.

Champagne

Plus qu'à finaliser : le socket final du microcontroleur (là c'est un truc bricolé), un boîtier, des boutons plus sympa, les connecteurs et les câbles associés, et gaaaaazzzz !

Vu le temps qu'il fait, j'ai traaanquillement le temps de tout finaliser !

Youuuuuuuuuuhouuuuuuuuuuuu:be:

PS: je n'arrive pas à programmer l'Atmega en mode 16mhz, ce n'est pas celui d'origine, et lorsque j'essaie de le programmer en 16Mhz avec mon adaptateur ISP maison, ça merde à la vérification (un byte corrompu), si un pro de l'Arduino a une idée ? Du coup il tourne sur l'oscillateur interne, non que ce soit très dérangeant cependant.

Bravo, j'adore ce moment d'un projet: celui où tu te dis après avoir ramé/douté/approximé/refait/planté/recommencé/plaqué :

"mais mais mais, ça maaaarche ? Nonnnnnn... Chérie viens voir, ça marche !!"

Et en retour :

"C'est bien, je suis fier de toi. Tu penseras à vider le lave-vaisselle? "

Ca sent le vécu ...

Hahaha merci, je suis pas mécontent que mon premier circuit imprimé ne soit pas juste bon à jeter à la poubelle

Sinon, je vois qu'on a tous le même modèle à la maison . J'ai eu droit au "super" le moins enjoué de l'histoire

Je remonterai le fil fin de semaine pour le montage final

Hahaha merci, je suis pas mécontent que mon premier circuit imprimé ne soit pas juste bon à jeter à la poubelle

 

Sinon, je vois qu'on a tous le même modèle à la maison . J'ai eu droit au "super" le moins enjoué de l'histoire

 

Je remonterai le fil fin de semaine pour le montage final

En même temps, si tu avais déjà vidé le lave vaisselle, pas de raison d'être extatique...

Le super etait meme peut-etre plutot parce que le LV était déjà vide.

Du tres bel ouvrage.... ce me fait penser des fois que j'aurais peut être dû écouter en cours d'électro... quoique !

Quoi que en effet !

Bien qu'ayant toujours été intéressé par l'électronique, j'ai toujours eu une horreur folle de la -très mauvaise- théorisation de celle-ci par mes professeurs de l'époque...

En réalité, j'y suis revenu bien plus tard, et plutôt très récemment en réalité, en plusieurs étapes :

-Un client au boulot nous demandait un projet assez complexe avec un peu d'elec intégrée, je m'y suis penché dans ce cadre

-Un peu plus tard, Denis me montre ses sublimes réalisations

-Je fais les deux cours sur l'Arduino disponibles gratuitement sur Openclassroom

-Dernière chose, je suis abonné à des chaînes Youtube d'électro (100% anglais, sorry ):

GreatScott!

Louis Rossmann

Ben Eaton

Et LA chaine qui m'a réconcilié avec la "théorie", sans formules :

Physics Videos by Eugene Khutoryanski.

Il n'est jamais trop tard

Dans les videos, fais aussi un tour du côté de Dave Jones sur sa chaine EEvBlog, j'adore.

Sinon tu as en francais cyrob et jipihorn

J'aime bien...

Un petit up!

ça avance, ça avance !

Il ne me reste plus qu'à recevoir les 4 connecteurs GX16, mes fusibles 20x5mm et le porte fusible.

Bon, je suis pas super fan des découpes dans le plastique, mais en même temps, c'est assez compliqué les trous carrés .

Le DHT11 dépasse, c'est voulu, car capter la température intérieure ne m'intéressait pas trop , c'est pas très heureux, mais c'est une V1 hein .

Les photos :

Je n'aurais pas fini pour tester ça demain soir (enfin... si le temps, pour une fois, est conforme aux prévisions), mais ça se rapproche et c'est pour bientôt !

tout à l'air opérationnel, j'ai rajouté un petit écran supplémentaire, qui montre l'état de toutes les sorties d'un coup. Les diviseurs de tensions servant à afficher les tensions des différentes sorties, sont, après étalonnage logiciel, vraiment très précis! chouette !

A bientôt pour la conclusion et le premier test

Salut Julien,

Ton système semble très propre

Pour ce qui est des découpes en carré, tu peux essayer avec une panne fine de fer à souder, j'utilisais ça parfois en modélisme pour rectifier des pièces, et l'avantage aussi c'est que ça ne laisse pas de bavures comme le ferait une scie ou un Dremel, c'est bien lisse

Bon courage pour la suite!

Merci , ça fait un petit moment que je bosse là dessus au final .

J'ai plein d'idées pour la v2 alors que la V1 n'est même pas bouclée .

J'ai hâte de recevoir les manquants et tester en condition