Defiltrage d'un 1000D ?

Bonjour,

j'envisage de défiltrer mon 1000D moi même mais j'aimerai savoir si c'est difficile ? est il fréquent de casser son appareil ?

afin de profiter au maximum de mon appareil pour les vacances, je préfère le faire moi même quitte à l'envoyer le faire refiltrer plus tard.

Sur un tutoriel ils parlent d'un grounded wrist strap, qu'est ce que c'est ? et où sa s'achète ?

et enfin, le système de netoyage automatique des poussières est-t-il encore disponible après le défiltrage ?

Merci de vos réponses

Bonjour,

Je ne saurais pas te dire pour le défiltrage en lui-même mais un "grounded wrist wrap" est un bracelet que tu connectes (le plus souvent avec une pince crocodile) pour éviter les décharges électrostatiques entre ton corps et l'appareil.

On utilise cela dès qu'on manipule des objets sensibles à l'électricité statique, par exemple les mémoires d'ordinateur...

ce bracelet est-il indispensable pour un defiltrage ?

nan, mais si les petite connectique et le bricolage minutieux ne sont pas ton fort, évite de le défiltré toi même, il faut aussi bien organisé la phase de démontage, tu aura des vis de taille différente donc si tu les poses par paquet tu va t'y perdre rapidement.

enlever la batterie avant de commencer aussi.

évite aussi de le faire dans un endroit ou il y a de la poussière.

je vois que tu as un 130/900 la map n'est pas possible pour la photo au foyer, tu as un autre tube ?? si non inutile de défiltré ton apn pour le moment..

Pour mon 130/900 j'ai ajouté des cales sous le miroir primaire, l'utilisation pour la photo est maintenant possible.

J'ai essayé hier de prendre M16 en photo mais le résultat est très très décevant a cause de ce filtre canon.

Le système de nettoyage des poussières est il disponible après modification ?

est-il préférable d'enlever la batterie longtemps avant la modification ?

Salut ;

Ouaip, le nettoyage du capteur marche encore sur mon 1000D défiltré..

La batterie, je l'ai enlevé 10 minutes avant de commencer, et ça à très bien marché..

defiltrage effectué ! tout marche parfaitement

defiltrage effectué ! tout marche parfaitement

Surtout que le 1000D est assez simple à défiltrer, aucunes soudures à enlever, que du clip et des vis;)

Moi j'ai une autre question à ce sujet.

Si le défiltrage est simple, peut-on le refiltrer par la suite?

J'ai défiltré aujourd'hui mon EOS 1000D. Opération pas difficile en prenant son temps et des précautions. La MAP fonctionne correctement, et une fois la balance des blancs effectuée, je retrouve les bonnes couleurs !!! Je suis un peu étonné car je croyais qu'il n'était plus possible de faire la MAP J'ai supprimé le filtre IR-cut, mais j'ai laissé le filtre Low pass filter 1. Aurai je du aussi le supprimer ? Quel est son rôle ? En laissant ce filtre, il me semble que le capteur reste protégé et que le nettoyage automatique reste possible, non ?

J'ai également défiltré mon 1000D, plus délicat que le 350D je trouve car le Lowpass filter 1 est very important.

C'est lui qui permet le nettoyage du capteur par piezo électronique il me semble...

Bref,balances des blancs rectifiée, tout est ok

Le nettoyage piezo ... c'est plus un gadget qu'un outils efficace. Il est d'ailleurs supprimé des EOS récents. Le Low pass filter sert aussi à légèrement flouter l'image pour éviter les artefacts sur la photo finale (effet de moiré). En astrophoto, il atténue un peu les détails fins.

Je reviens sur ce vieux post car je vais peut être faire l'acquisition d'un 1000D d'occasion que je vais défiltrer.

Est-il primordial de laisser en place le "Low-pass filter 1" décrit par Gary Honis :

Que se passe-t'il si on ne le remet pas en place :

a) soit en le retirant complètement et donc sans rebrancher le connecteur

soit en retirant juste le verre et en rebranchant le connecteur

A+

Fred

Hola

Branché, il sert surtout d'"anti-poussières", si tu veux t'en passer il ne devrait pas être grave de ne pas le rebrancher.

Optiquement par contre il filtre un peu UV et IR (moins violemment que celui qui est à retirer : il laisse passer le HAlpha), son absence rendra indispensable un filtrage IR à un niveau ou un autre. Un éventuel usage diurne sera compliqué par l'absence de l'épaisseur de verre (focus décalé d'1/3 de l'épaisseur, surtout sensible à faibles focales).

La MAP fonctionne correctement, et une fois la balance des blancs effectuée, je retrouve les bonnes couleurs !!! Je suis un peu étonné car je croyais qu'il n'était plus possible de faire la MAP

Elle est pourtant décalée... Cela se verra surtout à courtes focales et grande ouverture (cf. profondeur de foyer), et la mise au point en liveview n'est pas concernée

Merci Sendell. Mais si je ne rebranche pas le filtre LowPass 1, est ce que le Digic retournera une erreur ?

La MAP m'importe peu car ce boitier ne servira qu'en astro et pas en diurne. Je pense le défiltrer totalement et l'équiper ensuite de filtres selon ce que je veux prendre. J'ai déjà un Astronomik EOS clip CLS.

Hmm aucune idée de la réaction du boitier sans rebrancher ça... Risque d'un message Err quelconque effectivement.

Pur astro, effectivement l'autofocus n'importe plus. Par contre il faudrait étudier de plus près l'infra rouge restant : il aurait par exemple peut-être mieux valu avoir un CLS-CCD que le simple CLS (chez les clipsables, la mention -CCD montre la présence d'IRcut)

exact si tu ne refiltre pas astrodon, ou baader, tu doit prendre les version ccd des filtre eos clip.

A partir du moment ou tu aura le capteur de devissé du boitier c'est pas le low pass qui sera le plus chiant a enlevé et a remettre.

Bon, après avoir compulsé les 51 pages du mode d'emploi de Gary Honis, on voit à l'étape 37 que si l'on retire le filtre Low Pass 1, il n'est pas nécessaire de rebrancher le connecteur. Comme j'utiliserai mon 1000D en astro uniquement et derrière un Newton, pas besoin de filtre IR pour l'instant. J'achèterais un 2" pour mettre devant mon MPCC ou bien un eOS clip pour laisser dans mon boitier.

Fred

En fait, le LowPass #1 se comporte quasiment comme un filtre Baader ou Astrodon (cf. http://astrosurf.com/buil/eos40d2/filter.htm) donc si on ne se sert de son APN qu'en astro (autrement dit qu'on ne fera pas de photo de jour avec) inutile de rajouter un filtre...

Il est donc juste nécessaire de retirer le filtre #2 sans le remplacer et de laisser le #1.

Il est donc juste nécessaire de retirer le filtre #2 sans le remplacer et de laisser le #1.

Merci Fred_76, c'est ce que je pense faire finalement du mon 1000D (j'avais lancé une discussion similaire hier sur ce forum) . Les courbes spectrales de la figure 7 sont parlantes ...

On peut récupérer le filtre #1 pour le monter sur un bout de plastique taillé comme un filtre Astronomik Clip EOS. Je viens de le faire et voici ce que ça donne :

Ca rentre bien dans l'appareil et ça ne gène pas la bague T. Bien sur je perd le piezzo...

A+

Fred

Voici une simulation de l'effet des filtres sur le spectre visible (entre 400 et 700 nm). Je me suis servi des courbes de rendement du 40D étudié par C. Buil - le 40D a le même capteur et filtres que le 1000D - et celles données sur les sites des constructeurs des filtres (Baader/Astrodon/Astronomik).

On voit bien que le filtre #1 du Canon absorbe bien le rouge au delà du vert, plus qu'un filtre spécialisé. Le laisser est donc une mauvaise idée si on dédie son APN à l'astro.

Ligne 1 : APN d'origine avec ses deux filtres

Ligne 2 : APN complètement défiltré : retrait des filtres #1 et #2 (communément appelé "défiltrage total")

Ligne 3 : Filtre #1 retiré, filtre #2 remplacé par un Astrodon Inside (communément appelé "modif Astrodon")

Ligne 4 : Filtre #1 retiré, filtre #2 remplacé par un Baader (communément appelé "Baaderisation")

Ligne 5 : retrait des filtres #1 et #2, filtre Astronomik Ir-cut 2" placé devant le boitier(c'est ma config actuelle)

Ligne 6 : Filtre #1 laissé en place, filtre #2 retiré (communément appelé "défiltrage partiel")

Ligne 7 : Filtre #1 laissé en place, filtre #2 remplacé par un Astrodon Inside

Ligne 8 : Défiltrage total + Filtre Astronomik CLS-CCD

Ligne 9 : Défiltrage total + Filtre Astronomik UHC-S

Fred

il y a un détail qui me chagrine dans la page des test et graphique, il est dit que le retrait du filtre 2 donc ir cut uniquement, la map a l'infini passe toujours, ben avec le 1000D et des objos canon (comme il est précisé) que nini, le seul moyen de conserver la photo a l'objectif et marquage a l'infini est de conserver le low pass et de refiltré baader ou astrodon, sinon la map est dans les choux tant que l’épaisseur optique n'est pas rétablie.

J'ai fait un défiltrage total sur mon 1000D. Je ne peux pas faire la MAP à l'infini avec mon objectif 18-55 en dessous de 25 mm environ. Au delà, pas de problème. MAIS : la MAP se fait uniquement en manuel avec le Liveview.

Je pense que pour la MAP à l'infini ça dépend beaucoup de l'objectif et de sa capacité à aller au delà de la position "infini".

Retirer 1 ou 2 filtres fait perdre l'autofocus et la mise au point via l'oeilleton. On peut dans certains cas récupérer l'autofocus et la MAP au viseur en rectifiant l'épaisseur des cales ainsi que l'explique G. Honis sur son site. Mais ce n'est pas simple à faire.

Fred

et moi, je suis défiltré partiel, et j'ai l'af a l"œilleton toujours fonctionnel, maintenant reste a voir si j'peux le refiltré baader et de tous gardé fonctionnel.

Par contre si la map manuel d'un objo dépasse ce signe alors c'est l'objo qui est fini.

En tous cas ne pas pouvoir faire des plans de voie lactée ou timelapse au grand angle, ca me gave, et pourtant depuis 1 an avec la 80ED ca ne me dérangeais pas.

Bonjour,

Après avoir hésité, j'ai redémonté mon 1000D que j'avais défiltré partiellement.

Il est maintenant défiltré total.

Je voudrais l'utiliser maintenant comme le fait Fred_76 en ajoutant des filtres ( en fonction de la cible). Il me semble qu'il existe des filtres que l'on peut facilement monter par devant l'APN.

Avez vous une référence de filtre par exemple pour M42 ou la nébuleuse de la tête de cheval ?

Merci pour vos conseils.

@Xanax, le repère "infini" sur les objectifs indique la position de la bague pour une mise au point à l'infini. Mais pour des raisons pratiques, les constructeurs laissent un peu de jeu au delà de cette position. Ca leur permet notamment de ne pas faire buter l'appareil avec les moteurs d'autofocus. Ca leur permet aussi d'avoir une petite marge de réglage pour la collimatation de l'objectif après montage.

C'est ce petit jeu qui permet de pouvoir quand même faire la mise au point à l'infini même quand le chemin optique a été allongé à cause du retrait des filtres.

Dans tous les cas, une fois les filtres retirés il est impossible de pouvoir faire la mise au point avec l'autofocus ou bien manuellement avec le viseur car ces deux systèmes sont réglés pour le chemin optique d'origine. La seule et unique solution qui reste est la mise au point par le Liveview.

Pour la mise au point à l'infini, là encore il faut le Liveview. Mais il est parfois tout simplement impossible d'obtenir la mise au point car on ne peut pas aller plus loin qu'une butée... En fermant le diaph on peut malgré tout récupérer une image nette même si sur le viseur elle semble floue (il faut fermer assez pour passer en hyperfocale, au viseur/liveview le diaph est ouvert au max). Il faut tatonner pour trouver le bon réglage.

@Latrade24 : Pour l'instant j'utilise deux filtres : un CLS-CCD de type clip EOS ou un Ir-Cut 2" que je visse sur le MPCC. Le CLS c'est pour les nuits où la PL ou la Lune sont fortes, l'Ir-cut c'est pour les nuits très sombres. Un jour je me procurerais un filtre Ir profond (qui coupe tout en dessous de 700/800 nm environ), ça me permettra des photos infrarouges. Je prendrais aussi des filtres Ha, OIII... Tout en 2" comme ça si je passe à une caméra CCD je n'aurais pas perdu cet investissement, enfin j'espère...

@Latrade24 : Pour l'instant j'utilise deux filtres : un CLS-CCD de type clip EOS ou un Ir-Cut 2" que je visse sur le MPCC. Le CLS c'est pour les nuits où la PL ou la Lune sont fortes, l'Ir-cut c'est pour les nuits très sombres. Un jour je me procurerais un filtre Ir profond (qui coupe tout en dessous de 700/800 nm environ), ça me permettra des photos infrarouges. Je prendrais aussi des filtres Ha, OIII... Tout en 2" comme ça si je passe à une caméra CCD je n'aurais pas perdu cet investissement, enfin j'espère...

Bonjour,

Si je ne m'occupe pas de la pollution lumineuse, le filtre EOSL de cette page pourrait-il convenir ? :

http://www.astronome.fr/produit-filtres-imagerie-filtres-astronomik-eos-clip-822.html

Il semblerait que le filtre EOSHA13 soit bien plus intéressant. Quel est ton avis ?

Sinon, peut-on monter des filtres 2" et à quel endroit sur l'instrument ? (que je visse sur le MPCC, késako ?).

Photo du matos :