Mon AlimBox

Bon comme il pleut sur une partie de la France et que c'est rapé pour de l'astro, je me jette enfin sur mon AlimBox.

Cahier des charges :

-Regrouper tous les points d'alimentation à un endroit.

-Pouvoir surveiller la tension et l'intensité.

-Être protégé contre les courts circuits, les surtensions.

-Proposer différentes sources possibles: 220v / 12v redressé / Batterie ...

-Résister à la condensation de la nuit .

Voici le début :

Je suis parti d'un boitier étanche de raccordement.

Aucun branchement interne pour l'instant, je cherche des solutions pour

faire des alim capables de sortir au moins 5A en 12V.

A suivre

bonne bouille ton montage; en plus la boîte qui va bien; indice IP surement élevée; ce n'est qu'une boîte de jonction où est l'alim principale?

je réfléchissais pour mettre un vumètre avec des LED mais ça grignote un peu d'électricité......

le potar c'est bien, je pense le rendre plus visible de nuit avec de l'adhésif phosphorescent

http://www.pyrofolies.com/boutique/gaffer-et-ruban-adhesif-110/ruban-adhesif-phosphorescent-photoluminescent-le-metre-987.html

de chez bricobidule.........

Merci Chab pour le conseil.

En fait ce n'est pas un potar mais un bouton ON/OFF/ON pour sélectionner la source (batterie ou alim 220v qui sera dedans)

C'est une boite IP55 mais l'étanchéité au niveau des jonctions n'est plus IP

J'voulais du volume pour avoir de la place et de l'évolutivité

je me suis planté( comme les fameuses batteries)

http://www.magnet.fsu.edu/education/tutorials/museum/plantebattery.html

je pensais au voltmètre:confused:

mais tes batteries sont bien petites ou extérieures......

J'aurais 2 fils, un cordon alim 220v pour brancher sur une prise, un câble pour relier sur une batterie voiture.

Je me pose une question :

Les points 12v seront regroupés sur le point d'alim, mais est ce qu'il ne serait pas bon de mettre une tite résistance sur chaque points pour encaisser un écart de tension entre les différents "consommateurs"?

j'en sais rien mais ça serait plus prudent sans doute; je ne suis pas trop partisan de l'alimentation de la voiture, c'est un coup à observer ......

tard le matin

"Les points 12v seront regroupés sur le point d'alim, mais est ce qu'il ne serait pas bon de mettre une tite résistance sur chaque points pour encaisser un écart de tension entre les différents "consommateurs"?"

Je n'ai pas compris cette phrase.... je ne suis pas electricien.... mais je dois aussi faire une boite identique..... Merci de m'expliquer.... quelle résistance ? Quelle valeur ? En série ou en // ? etc...etc...etc...

En ce qui me concerne je pense mettre dans la même boite une alim stabiliése 220/12 et sur chaque sortie 12V je pense mettre un petit disjonteur.

Merci

Cordialement

Altair, je vais mettre des fusibles 1A lent avec porte fusible pour chaque prise (4) c'est moins cher qu'un disjoncteur

Pour l'alim, faut du costaud pour avoir dans les 5A je pense en 12V

Je fais bientôt le câblage donc je ferais un schéma

je trouve l'idée sympa , j'attends la suite .Bon bricolage !

Pas de résistance, ce serait même nuisible!

Si tu as plusieures sorties de prévues, un disjoncteur à chacune; ça évite d'avoir à changer un fusible, la nuit , et on n'en a pas sous la main, ect...

(les disjoncteurs type secteur 220v conviennent aussi).

Prévois déjà 3 sorties, tu pourras toujours en rajouter , si besoin.

Penses-tu incorporer un petit chargeur pour cette batterie exrérieure ?

OK choco je prend note pour les résistances, tu peux expliquer pourquoi ou pas ?

Les disjoncteurs c'est gros et ça prend de la place, j'ai déjà des porte fusibles donc je garde cette solution, je stockerai des fusibles si besoin dans ma besace.

J'ai besoin de :

1 sortie pour la monture

1 sortie pour l'atik

1 sortie pour la résistance du secondaire si besoin

1 sortie pour la boite à Flat.

Donc je vais rester sur 4 sorties 12V, voir plus peut être si un jour je guide avec une ccd.

Salut Didou,

1A par sortie 12V c'est pas assez, il te faut mettre au moins 3A ou mieux 5A par sortie. Sinon si tu branches un skysensor ou un pelletier tu as toutes les chances de griller direct le fusible.

A+

C'est simple: une résistance va provoquer une chute de tension (en général c'est d'ailleurs à ça qu'elle sert), chute qui sera proportionnelle au courant fourni.

Je ne veux pas t'ennuyer avec des formules mais en clair, plus tu demanderais de courant (1 ampère, 2 Ampères, etc...), et plus la tension (ici de 12 Volts à vide), chuterait.

Je te donne un seul exemple: une résistance de 1 Ohm chutera 1 Volt sous un débit de 1 Ampère, 2 Volts sous 2 Ampères et ainsi de suite.

A vide, c'est-à-dire sous 0 Ampère, la chute serait de 0 volt bien entendu.

Il existe bien sûr de petits disjoncteurs moins encombrants mais ils sont souvent un peu + chers que ceux dont je parlais.

Si tu dois alimenter une monture puissante, prends un modèle de 10 Ampères.

(Ou un fusible, mais c'est infiniment moins pratique, le disjoncteur pouvant aussi servir d'interrupteur pour couper une sortie seule et pas toute l'alimentation.)

Bonjour, chaque résistance vas introduire une chute de tension d'autant plus forte que le courant seras fort, tu vas rien griller mais risque de plantage à répétition par manque de tension.

Ce que tu peut faire c'est mettre une diode en série avec la batterie et une avec l'alimentation pour éviter que l'une se décharge dans l'autre, par contre tu auras 0,6 à 1V de chute de tension. Bien sur si tu branche pas les deux en même temps alors les diodes ne sont pas nécessaire.

Yves.

Mais oui Choco, c'est vrai, tu as entièrement raison, surtout que bon j'ai fait de l'électronique , de l'info et de l'électricité au niveau fac

J'suis trop bête sur ce coup

Bon comme il fait pas beau, je continu mon projet :

Voilà une vue quasi finale :

J'ai pile 12,3v et ma boîte à flat consomme 200mA.

J'ai testé avec l'ATIK en mode consommation.

Elle monte à 1A, le fusible est un peu limite et risque de me lâcher en pleine nuit donc je vais en mettre un de 1,5A.

J'ai pas testé avec la monture et le chauffage secondaire.

Pour l'instant j'alimente via un transfo classique 220/12v 3,5A maxi.

Je dois finir le câblage pour les fils batteries.

J'ai du refaire toutes mes connections entre l'alimBox et les "consommateurs"

Les cadrans sont bien visibles, on dirait des "électronique -diffusion".

Il manquerait peut-être un petit voyant "marche", sauf si tu l'as fait exprès.

Pour plus tard, il existe le même genre de fiches que celles utilisées ici,

mais qui ont une bague de verrouillage à vis.

Leur socle aussi est légèrement différent (un poil plus long) mais il accepte

également les fiches sans verrouillage.

On peut en voir notamment chez "Radiospares".

Bon Ciel !

Choco, oui je voudrais mettre 2 led rouge au dessus des cadrans pour les éclairer un peu et surveiller sans devoir allumer la torche

Eh bien, on pourrait les monter latéralement entre les deux cadrans,

au niveau des graduations, en perçant le couvercle transparent au diamètre

de la Led (3mm, transparente, rouge, je présume), + superglu en fixation.

Le faisceau illuminera les graduations et l'aiguille, et les led seront ainsi protégées mécaniquement, n'étant pas en saillie.

On peut prendre un modèle à haute luminosité, angle d'éclairage de 30° ou

plus. Dans ce cas, avec une résistance de 10 Kohms, on peut avoir assez

de lumière pour une consommation électrique ridicule (environ 1mA par led).

Il est possible de dépolir les Led au papier émeri fin, pour diffuser le faisceau.

Bonjour, ou alors éclairé les cadrans par le dessous, ça pourrais être chouette, mais je sais pas si c'est possible.

Yves.

Retour de test de cette nuit, sur le balcon...

Tout fonctionne à merveille c'est marrant de voir l'aiguille des Ampères osciller entre 1 et 2A en permanence a cause du peltier de l'ATIK.

Finalement en utilisation normale, l'ensemble reste sous les 2A donc mon petit transfo 220/12 sous 3.5A suffit largement.

Ton transfo (ou ton alim..) est dans la boite ou non ?

Une photo de l'intérieur et un plan seraient les bienvenus.

Cordialement:)

Grosse mise à jour dans mon alim BOX:

J'ai intégré une alim 12V 5A à l'intérieur.

Bien sûr je préserve la sécurité par le fusible 1A en (1)

L'interrupteur (2) me laisse le choix entre l'alim interne et une alim externe (en cas de soucis) qui se branchera en (3).

Enfin l'ampèremètre et le voltmètre permettent de surveiller les tensions et intensités

Voili voilou

PS: L'alim me sort plus 14V que 12V, faut que je vois si l'EQ6 et l'ATIK supporteront ces 14V plutôt que 12V, sinon je rajoute une diode en série et hop ça baissera un peu la tension

bonjour

(en cas de besoin par une alim extérieur) (point marqué 3)cette fiche sauf erreur de ma part c'est une fiche RCA ? si oui cette fiche est trop faible pour encaisser de l'ampérage .

la monture /CCD etc... .

je ne voie aucune protection si ce n'est le fusible de la carte alim !

si tu dis que tu sort mini 14v met un pont de diode sur chaque sortie tu auras 12,8 v

et en plus tu seras protégé par les inversion de polarité.

Alain

Merci Breal pour ta participation

La prise extérieur RCA, je l'ai déjà utilisé sous 3A sans problème pendant toute une nuit.

Je crois qu'elle tient.

Niveau protection, j'ai la série de 4 fusibles (1 par prise RCA) en noir à coté des V et A

Chaque fusible est adapté à l'instrument branché.

L'idée du pont de diode est très bonne, j'a déjà eu un accident à cause d'une inversion.

Là le 12V est bien polarisé donc pas de soucis (pour l'alim interne)

Et maintenant avec la présence du voltemètre ,je vois tout de suite si c'est bien polarisé avant de brancher le reste.

bonjour

donc 4 prises.

je pense que la monture la ccd ou apn peut être une résistance chauffante ou autre les amperes defiles.

par précaution pour cette prise (3) j'adopterais la sécurité avec une prise a verrouillage et dédié a un ampérage adapté.

une prise qui se débranche en tirant sur le fil

adapte toutes tes prises tu seras tranquille pour longtemps

Pas trop d'inquiétude à avoir avec des prises ou fiches RCA,

il en existe simplement de différentes qualités: ça va du "tout plastique"

qui est à éviter, jusqu'au "tout métal", qui supportera sans broncher ces 3Ampères.

Bon, il me semble que c'est une alim à découpage, je ne les aime pas, mais je suis vieux jeu là-dessus.

Elle présente au moins l'avantage d'entrer dans le boîtier.

Ce qui me semble dommage, tant qu'à faire une boîte perso, c'est de ne pas y avoir incorporé le chargeur pour la batterie ; un modèle rapide (donc puissant)

n'est d'ailleurs pas indispensable: un courant de 4 Ampères suffit, avec, bien sur,

une limitation, un arrêt automatique, ou une simple minuterie mécanique.

Petit UP.

Suite à la réponse d'ATIK consernant les 14,1V, je voudrais baisser un peu la tension pour l'ATIK, l'ATLAS peu supporter jusqu'à 15V donc ps de soucis pour elle.

J'ai tenté de mettre une diode en série pour baisser mais quand je mesure ma tension, je ne constate pas la baisse.

La diode une SB430 supporte 3A donc devra tenir longtemps.

Mais j'ai toujours 14,1 V en sortie (sans baisse de tension)

Est-ce que c'est dû au fait qu'il n'y a pas de courant qui passe que la tension ne baisse pas ? (j'ai mesuré à vide donc pas de courant).

Merci à ceux qui s'y connaisse pour leurs conseils.

personne qui s'y connait en elec pour confirmer?

J'ai tenté en branchant sur ma boite à flat, et comme ca pompe du courant, il y a baisse de tension, je pense que c'est tout bon, mais j'ose pas tester sur l'atik sans cofirmation

Didou,poses la question à Philippe sur notre forum