autoguidage

Bonjour

Besoin de votre aide merci d'avance

souhaitant passé a l'autoguidage

Pourrais-je utilisé les 2 applications live view et guidemaster simultanement gerer depuis l'ordi ??

crdt

Salut . Chez moi tous les soft roulent en même temps sur un petit netbook. Donc oui, ca devrait le faire,en étant d'accord sur le fait que le liveview sert a la map et non au guidage

Salut . Chez moi tous les soft roulent en même temps sur un petit netbook. Donc oui, ca devrait le faire,en étant d'accord sur le fait que le liveview sert a la map et non au guidage

merci

Et ne pas oublier de couper le liveview quelques minutes avant les poses et laisser refroidir le capteur et l'électronique

Et ne pas oublier de couper le liveview quelques minutes avant les poses et laisser refroidir le capteur et l'électronique

couper le liveview quelque minute avant les pose?

Faut bien une premiere pose tout de même

plus de lumiere merci

si tu veux que ton capteur ne bruite pas trop, autant ne pas le faire chauffer avec une vue continue, d'ou le fait de couper liveview un peu avant.

exactement,. La pose se fait typiquement en pose B commandée par le PC ou un intervallomètre, pas besoin du liveview. (pour les poses courtes, tu peux aussi choisir une durée fixée par l'appareil tel que 30", 60"...)

si tu veux que ton capteur ne bruite pas trop, autant ne pas le faire chauffer avec une vue continue, d'ou le fait de couper liveview un peu avant.

Au contraire, c'est mieux ainsi.

Le capteur sera préchauffé et il atteindra sa température de croisière plus rapidement. Les darks seront donc plus efficace au final puisque la température sera plus ou moins constante.

Passe mon temps a apeaufiné le resultat de chaque pose je depasse pas 10 a 15s de pose donc pas de risque J'ai choisi l'autoguidage pour esperé obtenir au moins 120s ça fera affaire en accumulant les poses

Je possede une heq5 goto lulu 80 canon d5 imageur webcam spc 900 modifié LP guidemaster est ce que le guidage est possible avec un objectif ?

Une inteface est -il necessaire dans ce cas?

Je tourne le dos a la polaire

merci

exactement,. La pose se fait typiquement en pose B commandée par le PC ou un intervallomètre, pas besoin du liveview. (pour les poses courtes, tu peux aussi choisir une durée fixée par l'appareil tel que 30", 60"...)

Au contraire, c'est mieux ainsi.

Le capteur sera préchauffé et il atteindra sa température de croisière plus rapidement. Les darks seront donc plus efficace au final puisque la température sera plus ou moins constante.

kikondoicroire?

on garde les 2 avis qui dit - peut-être un troixieme

Il faudrait mesurer si le fait de transférer les données vers le pc en continu pendant le liveview, fait chauffer l'apn beaucoup + que pendant un shoot d'une brut.

Je vais noter ça dans ma liste de tests à effectuer les jours pluvieux

C'est déjà fait, regardes le site de Christian Buil. (fin du paragraphe 1) -> le bruit thermique est 5 fois plus élevé après une séance de liveview !!! (donc évidement le rapport signal à bruit sera 5 fois moins bon sur le ciel et il faudrait 25 fois plus de poses pour compenser !!!)

http://www.astrosurf.com/buil/50d/test.htm

Pendant la pose longue le capteur ne chauffe pas, il accumule simplement des photons / électrons. C'est pendant la lecture qu'il chauffe.

Donc le liveview est le pire cas avec des lectures répétées. (encore pire avec une CCD)

Donc avant les poses comme avant les darks, il faut laisser le capteur reprendre sa température d'équilibre (la même qu'il aurait après quelques poses longues.

kikondoicroire?

Tu connais déjà la réponse toi même : Plus le capteur est froid, meilleur sera le rapport signa à bruit...c'est logique, c'est pour ça qu'on refroidit les CCDs voir les APN. Toute source de chaleur est à bannir, surtout avec un APN non refroidit.

J'ai constaté qu'avec mon 1000D defiltré, la stabilisation ne prenait que 20-30 minutes alors qu'avec mon autre boitier 1000D non defiltré cela prenait au moins 1h30.

Le double vitrage constitué des deux filtres est donc un tres bon isolant !

Pour en revenir avec l'autoguidage, j'ai aussi une HEQ5 et j'autoguide avec PHD Guiding sur mon chercheur 9x50 barlowté pour une focale résultante de 300mm. J'utilise aussi EOS Utilities (en attendant une éclaircie pour me mettre à Backyard EOS). Je l'utilise le Liveview que pour la MAP avec un Bahtinov. Ensuite je coupe ça, de meme que l'écran du boitier.

Tu connais déjà la réponse toi même : Plus le capteur est froid, meilleur sera le rapport signa à bruit...c'est logique, c'est pour ça qu'on refroidit les CCDs voir les APN. Toute source de chaleur est à bannir, surtout avec un APN non refroidit.

tu as tout a fait raison, mes nombreuses lectures sur le sujet ne laisse aucun doute.

Pendant la pose longue le capteur ne chauffe pas, il accumule simplement des photons / électrons. C'est pendant la lecture qu'il chauffe.

Passe mon temps a apeaufiné le resultat de chaque pose je depasse pas 10 a 15s de pose donc pas de risque J'ai choisi l'autoguidage pour esperé obtenir au moins 120s ça fera affaire en accumulant les poses

Personne n'a relevé ça ?

Ta marge de progression est énorme sans autoguidage, tu dois arriver à poser 60sec sans dérive, surtout à courte focale...

Si ta mise en station est assez pourrie pour filer si tu dépasses 15 secondes, ce n'est pas l'autoguidage qui va faire tout le boulot... trop de compensation, ça ne suivra pas.

Une bonne MES est indispensable, comment t'y prends tu ? même en foutant la polaire au centre du réticule du viseur polaire, tu dois pouvoir faire mieux!

Il chauffe plus pendant la lecture que pendant la pose si tu préfère. Et pendant la lecture le(s) convertisseur AD chauffe comme une bête...

Sur une CCD ça se voit aussi si tu fais une série d'offsets sans temps mort entre les offsets.

salut, si j'ai bien compris :

pendant la pose, chaque "pixel" emmagasine des photons, change "d'état", etc... ça ne chauffe pas, puis, à la fin de la pose, un mec vient faire l'appel dans toutes les lignes pour voir qui a emmagasiné quoi, et c'est là que ça chauffe ?

tu l'auras compris, j'ai imagé par manque de vocabulaire électronique

salut, si j'ai bien compris :

 

pendant la pose, chaque "pixel" emmagasine des photons, change "d'état", etc... ça ne chauffe pas, puis, à la fin de la pose, un mec vient faire l'appel dans toutes les lignes pour voir qui a emmagasiné quoi, et c'est là que ça chauffe ?

 

tu l'auras compris, j'ai imagé par manque de vocabulaire électronique

le transfert emet un courant, le stockage aucun, donc pas d'effet joule.

'soir

Pendant la pose longue le capteur ne chauffe pas, il accumule simplement des photons / électrons

T'es certain ?

le transfert emet un courant, le stockage aucun, donc pas d'effet joule.

Pourtant c'est pendant la durée de l'intégration (la durée de la pose) que se forme le courant thermique ?

Christian

Oui Christian, mais c'est toujours le cas à moins d'être au zéro absolu.

Un capteur cmos ,c'est un peu comme une ram statique, tant que tu ne fais pas d'accés pour aller la lire, il y a juste les courrants de polarisation qui sont très faibles. Ensuite en lecture la conso est quasi propotionnelle à la vitesse de lecture. En plus pour le capteur il y a le convertisseur AD qui chauffe pas loin du capteur lors de la lecture.

les courants de polarisation se mesurent en microamperes.... c'est pour recupérer l'information stockée dans le capteur que l'afflux de courant fait grimper la temperature,et par la meme excite les photosites.

le reste du systeme electronique chauffe aussi ; mais avec un impact moindre sur le capteur.

Je ne cherche pas à vous piéger, juste à comprendre, si c'est la lecture qui crée le bruit, et pas la pose, pourquoi alors j'ai plus de bruit quand je pose 5 minutes que 30 secondes ?

Je ne cherche pas à vous piéger, juste à comprendre, si c'est la lecture qui crée le bruit, et pas la pose, pourquoi alors j'ai plus de bruit quand je pose 5 minutes que 30 secondes ?

Tu amplifie par la longueur de la pose les bons et...les mauvais signaux (pollution lumineuse), ajoutés aux défauts intrinsèques du capteur.

Bon ciel

Personne n'a relevé ça ?

Ta marge de progression est énorme sans autoguidage, tu dois arriver à poser 60sec sans dérive, surtout à courte focale...

Si ta mise en station est assez pourrie pour filer si tu dépasses 15 secondes, ce n'est pas l'autoguidage qui va faire tout le boulot... trop de compensation, ça ne suivra pas.

Une bonne MES est indispensable, comment t'y prends tu ? même en foutant la polaire au centre du réticule du viseur polaire, tu dois pouvoir faire mieux!

pour la MES je choisi une etoile que je connais je la selectionne si réferencié dans le goto et la touche " enter " ensuite je déplace la monture de façon que l'etoile apparait dans l'oculaire et ceux ci sans touché AD/DEC

Pas le choix

Ce n'est pas comme ça qu'on fait une mise en station...

Un peu de lecture, excellent tuto :

http://www.arnaudom.fr/eq6p2.htm

Avant d'investir dans le vent, voila de quoi progresser et surtout, prendre de bonnes habitudes.

PS : je n'avais pas vu que tu "tournais le dos" à la polaire, mais dans tout les cas, ta methode n'est pas la bonne, car elle depend de facteurs que tu ne peux pas maîtriser : la position de ton matos en mode "park", avant l'alignement, elle est très imparfaite, même si tu essaie de mettre tout droit, quand le Goto t'amene l'etoile, si tes axes n'etaient pas pile poil, ta """""""MES""""""" ne vaudra pas un clou, il n'y a pas d'encodeurs dans l'eq6.

Le meilleur moyen de ne pas "tourner le dos a la polaire", c'est encore de bouger de son balcon... Ou tu feras de toute façon des photos CP pourries, a cause de la turbu qui rode pres des habitations

quand on a un mur face au viseur polaire comment faire alors?

au lieu de sortir j'essai d'apeaufiné pas le choix mais je suis preneur pour amélioré ça.

devant le viseur polaire comment faire??

Ce n'est pas comme ça qu'on fait une mise en station...

 

Avec des connaissances si approximatives, la seule chose que va t'apporter l'autoguidage, c'est de la frustration,

C'est pour ça que je te dis que la marge de progression est énorme : tu ne sais pas faire une MES!

 

Un peu de lecture, excellent tuto :

 

http://www.arnaudom.fr/eq6p2.htm

 

Avant d'investir dans le vent, voila de quoi progresser et surtout, prendre de bonnes habitudes.

si tu as un mur, tu peux faire à l'ancienne : Bigourdan. Ou alors plus moderne si tu as une camera de guidage, tu peux utiliser un soft de mise en station, comme eqalign, guidemaster (fonction drift alignment) ou autre. Pempro est très bien aussi mais payant. Il faut une camera compatible, pas toujours évident. Commence par bien mettre le trépied horrizontal avec un niveau à bulle (pas du tout indispensable, mais ça simplifiera la mise en station la prochaine fois.

Avec ces soft, tu surveille la dérive d'une étoile au sud (ou au nord, comme tu veux) et une autre à l'est ou à l'ouest. (c'est du bigourdan assité à l'ordi).

Une fois que tu as fait ça, si tu as une monture EQ, tu va pouvoir utiliser ta méthode pour dégrossir la prochaine fois, mais il faut le préparer correctement : il faut faire un alignement 1 étoile pour dégrossir (sans toucher au vis de mise en station bien sur). Puis refaire un alignement à 3 étoiles.

A ce moment, la monture va mémoriser sont modèle de pointage y compris l'erreur de cône, le nombre exact de pas entres les étoiles de ref, l'erreur de mise en station...Bref ce qu'il y aura en mémoire dans la monture sera cohérent avec la mécanique et tu pourra utiliser ta procédure sur une étoile la prochaine fois pour dégrossir.

Par contre il faudra quand même faire la mise en station au logiciel pour affiner, vraiment indispensable sans viseur polaire et sans autoguidage. (et ça te sera toujours très utile pour l'avenir, même avec autoguidage)

si tu as un mur, tu peux faire à l'ancienne : Bigourdan. Ou alors plus moderne si tu as une camera de guidage, tu peux utiliser un soft de mise en station, comme eqalign, guidemaster (fonction drift alignment) ou autre. Pempro est très bien aussi mais payant. Il faut une camera compatible, pas toujours évident. Commence par bien mettre le trépied horrizontal avec un niveau à bulle (pas du tout indispensable, mais ça simplifiera la mise en station la prochaine fois.

 

Avec ces soft, tu surveille la dérive d'une étoile au sud (ou au nord, comme tu veux) et une autre à l'est ou à l'ouest. (c'est du bigourdan assité à l'ordi).

 

Une fois que tu as fait ça, si tu as une monture EQ, tu va pouvoir utiliser ta méthode pour dégrossir la prochaine fois, mais il faut le préparer correctement : il faut faire un alignement 1 étoile pour dégrossir (sans toucher au vis de mise en station bien sur). Puis refaire un alignement à 3 étoiles.

A ce moment, la monture va mémoriser sont modèle de pointage y compris l'erreur de cône, le nombre exact de pas entres les étoiles de ref, l'erreur de mise en station...Bref ce qu'il y aura en mémoire dans la monture sera cohérent avec la mécanique et tu pourra utiliser ta procédure sur une étoile la prochaine fois pour dégrossir.

 

Par contre il faudra quand même faire la mise en station au logiciel pour affiner, vraiment indispensable sans viseur polaire et sans autoguidage. (et ça te sera toujours très utile pour l'avenir, même avec autoguidage)

Meci olivdeso pour ton aide

la methode bigourdan bien mais c'est pas si simple que ça surveillé la derive d'un côté et l'autre et ainsi de suite

Malheureusement j'ai qu'une seul vu côté EST degouté

merci