Besoin de quelques précisions sur phd

[Ptitlepan]

Bonjour,

 

Le guidage n'ent toujours pas mon point fort (résultat assez aléatoire), j'aurai besoin de mieux connaître quelques points.

 

Lors de la calibration, je monte la vitesse à 1x la vitesse sidérale. Lorsqu'il est calibré, je bascule à 0,75 cela vous semble normal ? Faut-il calibrer à la valeur de guidage ?

 

Pour une lunette guide 80/400 à combien montez-vous la valeur steps car sur le net je lis tout de sorte de valeurs 20000 su 3000 etc...

 

Il faut bien mettre un désequilibre côté poid?

 

Merci beaucoup pour vos réponse

 

Orel

[omi06]

Salut Orel,

 

Je vais suivre ton post avec attention car je me pose également pas mal de question sur PhDguiding et l'auto guidage en général. Si mes questions vont dans le mêmes sens est ce que je peux les poser ici sans ouvrir un autre post ? Sinon pas de soucis t'inquiète

 

Pour ta première question il me semble qu'il faut garder la vitesse a laquelle il a fait la calibration. Je pense que la calibration sert a ça d'ailleurs a calibrer les corrections en fonction de la vitesse choisi, enfin il me semble mais je peux me tromper (faible expérience la dedans ).

 

La deuxième question, je me pose la même, quelles sont les paramètres a mettre dans le cerveau de PhD pour bien guider (nos focales sont a peu près les mêmes : ~1000 mm) ?

 

Amitié

Romain

[olivdeso]

Lors de la calibration, je monte la vitesse à 1x la vitesse sidérale. Lorsqu'il est calibré, je bascule à 0,75 cela vous semble normal ? Faut-il calibrer à la valeur de guidage ?

 

Il faut bien mettre un désequilibre côté poid?

 

Merci beaucoup pour vos réponse

 

Orel

 

Salut Aurélien

 

Aïe : quand tu calibres, c'est justement pour que PHD (ou autre) connaisse la vitesse de déplacement. Donc ne changes surtout pas ou alors refais une calibration.

 

 

Pour éviter les petites oscillation dans l'AD, tu peux mettre un tout petit peu plus de poids à l'Est. C'est pas forcément les contrepoids, cela peut aussi être le télescope si tu pointes un objet qui a passé le méridien.

Il ne faut vraiment pas beaucoup de poids en plus : si tu as 2 ou 3 contrepoids, tu peux en déplacer un de 1 ou 2 cm, à partir de l'équilibre parfait. (tu l'éloigne de l'axe de la monture si les contrepoids sont à l'est une fois que tu a pointé ta cible, ou alors si ils sont à l'ouest, tu le rapproche.)

 

Le plus important pour un bon autoguidage est la mise en station : plus elle est précise, moins il y a de corrections et ces corrections sont en plus plus petite. Cela a un impact direct sur la finesse. Le mieux est de faire une mise en station avec un logiciel comme EQalign (gratuit) ou pempro (149 usd) ou encore guidemaster fonction drift alignment (gratuit).

 

Ensuite, l'idéal est de pouvoir poser plusieurs secondes pour moyenner la turbulence, mais pas toujours possible en fonction de la monture (si elle se déplace trop en AD pendant ce temps). Mais au moins 1s de pose minimum, voir plutôt 2 ou 3s (ou empiler plusieurs poses courtes dans guidemaster)

 

Je ne touche pas au nombre de step, je laisse les valeurs par défaut. Par contre avec une courte focale tu peux augmenter le temps de calibration.

 

Enfin si tu as une monture EQ goto, je te conseille vivement de guider à travers EQmod et le cable EQdir plutôt que le ST4. En effet dans EQmod il y a un réglage de compensation du backlash en DEC, qui permet de faire tourner un peu plus le moteur de DEC quand il change de sens (pour rattraper le jeu inévitable en DEC, en AD pas de problème le moteur ne change pas de sens tant qu'on guide a X1 ou moins). Donc tu commences avec une valeur de timer = 0 puis tu augmentes progressivement jusqu'à obtenir des étoiles bien rondes. Tu peux surveiller la courbe de DEC dans PHD et voir comment ça se passe : si le DEC met trop longtemps à se corriger, alors tu augmente le timer. Si au contraire il se corrige très vite et dépasse même la valeur idéale (sur-correction) alors tu diminue le timer de backlash dans EQmod.

 

voilà tu sais tout, ya plus ka...mais le plus important de tout et de loin reste la mise en station précise et bien sur l'absence de flexions différentielles entre le capteur de guidage te le capteur imageur : attention de bien serrer toutes les vis et ne ne pas laisser pendre de câbles...

 

 

edit : si tu n'es pas en poste fixe, tu as tout intérêt à régler très précisément ton viseur polaire. Quand c'est bien fait, ça dégrossi déjà ennormemet la mise en station et il ne reste plus qu'à afiner par logiciel. Sur les EQ ça se fait avec 3 vis à 120° qui permettent de centrer le réticule (il y a une doc skywatcher qui décrit ça). On pointe la polaire en la mettant pile au centre (au croisement de la croix donc et pas dans le petit rond) puis on tourne à la main l'axe AD de 180° et on regarde si la polaire reste bien au milieu ou pas. Si elle s'est déplacées, on corrige de la motiée du déplacement avec les petites vis de réglage du réticule, puis on recentre la polaire et on retourne de 180° et ainsi de suite. En quelques allez retours, c'est bon. On peut déjà dégrossir la journée sur un point fixe lointain (clocher, pylone...) mais ça ne suffit pas pour la photo longue pose, il faut affiner sur la polaire c'est plus précis.

 

Olivier

Modifié 11 septembre 2012 par olivdeso

[omi06]

Salut,

 

Ok merci Olivier je vais télécharger ce logiciel EQAlign avec sa doc en français et faire l'alignement aux petits oignons (ça sera sans doute mieux qu'avec le viseur polaire).

 

Le petit filet sur une étoile peut être aussi dû a de la flexion a ce que j'ai compris mais je n'arrive pas a comprendre exactement ce que c'est... Si le système de guidage est solidement arrimé (tout est bien vissé) a la lunette imageur et que l'étoile guide reste bien au centre de PhDGuiding comment peut il y avoir un filet sur l'image principal ?

 

Encore merci

Romain

[olivdeso]

Sakut Romain,

 

Salut,

 

Ok merci Olivier je vais télécharger ce logiciel EQAlign avec sa doc en français et faire l'alignement aux petits oignons (ça sera sans doute mieux qu'avec le viseur polaire).

 

Oui nettement mieux, y a pas de secret...ceci dit avec une EQ6 et un viseur parfaitement réglé (il faut y passer au moins une soirée complète) on arrive déja à faire plusieurs minutes avec des focames pas trop longue, mais le charcheur n'est quand même pas assez précis pour que ça soit bien reproductible à chaque fois, parfois pas bon et c'est dommage...

 

 

Le petit filet sur une étoile peut être aussi dû a de la flexion a ce que j'ai compris mais je n'arrive pas a comprendre exactement ce que c'est... Si le système de guidage est solidement arrimé (tout est bien vissé) a la lunette imageur et que l'étoile guide reste bien au centre de PhDGuiding comment peut il y avoir un filet sur l'image principal ?

 

Encore merci

Romain

 

La flexion différentielle est qu'il y a un petit mouvement entre les deux capteurs. Il suffit d'un rien et certaines causes sont impossibles à éliminer.

 

Avec un tube guide quelques exemples :

 

- câble qui pendent : le câble USB qui pend au bout de la camera de guidage va tirer un peu. Si le tube guide est une 80/400, le PO est un peut faible, ça va fléchir, alors que la capteur imageur n'a pas cette contrainte

 

- un PO non verrouillé : il faut verrouiller la mise au point sur le tube guide et le tube imageur et bien serrer les autres vis du PO, sinon ça peut bouger même très faiblement. Le mieux est d'utiliser un montage tout vissé plutôt qu'un adaptateur de coulant qui peut avoir du jeu et pas forcément aussi bien centré.

 

- guidage avec une platine pour mettre les deux tubes en parallèle : il faut faire très attention, la platine peut se tordre surtout si les tubes sont long et/ou il y a du vent. Certaines sont extrêmement rigide cependant comme celle de M42 optic au format Losmandy, . Mais il vaut lieux préférer le montage en supperposé quand c'est possiblee.

 

- guidage avec tube en superposé avec des anneaux reglables. le risque est le jeu des anneaux, on est obliger de serrer relativement for pour que ça ne bouge pas, ce qui peut introduire des contraintes trop fortes sur le tube guide.

 

- mouvement du primaire sur les newton et surtout sur les Schmitt-cassegrains. Le primaire de ces télescopes n'est pas fixe. Sur les newton le primaire n'est pas bloqué pour éviter les contraintes et sur le SCT le système de mise au oint par déplacement du primaire a forcément un peu de jeu. Donc le primaire peu bouger un peu alors que le tube guide restera bien verrouillé sur l'étoile guide. Quand le tube passe au méridien le mouvement du primaire peut être important (miroir flop). Pour éviter ça soit on bloque le primaire sur un SCT soit on guide au diviseur optique.

 

La meilleure solution reste donc le diviseur optique : les 2 capteurs voient exactement les même flexions si le diviseur est assez rigide. Si le primaire bouge, le capteur de guidage sera impacté de la même façon que le capteur imageur et compensera. Si le PO du tube imageur fléchit un peu en cours de manip, pareil, le capteur de guidage subira aussi cette flexion et l'autoguidage compensera.

 

Il y a beaucoup moins de possibilité de flexion différentielle avec le diviseur optique, même si il reste des sources de flexion dans le setup, les 2 capteurs subissant exactement ces flexions éventuelles, il n'y a pas de différence et l'autoguidage peut compenser de façon optimale.

[omi06]

Salut,

 

Oui nettement mieux, y a pas de secret...ceci dit avec une EQ6 et un viseur parfaitement réglé (il faut y passer au moins une soirée complète) on arrive déja à faire plusieurs minutes avec des focames pas trop longue, mais le charcheur n'est quand même pas assez précis pour que ça soit bien reproductible à chaque fois, parfois pas bon et c'est dommage...

 

Ok, je pense que le viseur est bien réglé car la monture provient de chez Pierro Astro et il fait le réglage systématiquement mais ça ne coute rien de vérifier quand même, je regarderai ça de plus près.

 

La flexion différentielle est qu'il y a un petit mouvement entre les deux capteurs. Il suffit d'un rien et certaines causes sont impossibles à éliminer.

 

Avec un tube guide quelques exemples :

 

- câble qui pendent : le câble USB qui pend au bout de la camera de guidage va tirer un peu. Si le tube guide est une 80/400, le PO est un peut faible, ça va fléchir, alors que la capteur imageur n'a pas cette contrainte

 

- un PO non verrouillé : il faut verrouiller la mise au point sur le tube guide et le tube imageur et bien serrer les autres vis du PO, sinon ça peut bouger même très faiblement. Le mieux est d'utiliser un montage tout vissé plutôt qu'un adaptateur de coulant qui peut avoir du jeu et pas forcément aussi bien centré.

 

- guidage avec une platine pour mettre les deux tubes en parallèle : il faut faire très attention, la platine peut se tordre surtout si les tubes sont long et/ou il y a du vent. Certaines sont extrêmement rigide cependant comme celle de M42 optic au format Losmandy, . Mais il vaut lieux préférer le montage en supperposé quand c'est possiblee.

 

- guidage avec tube en superposé avec des anneaux reglables. le risque est le jeu des anneaux, on est obliger de serrer relativement for pour que ça ne bouge pas, ce qui peut introduire des contraintes trop fortes sur le tube guide.

 

 

Merci beaucoup pour ces exemples, j'image avec une lunette avec une 80/400 au dessus pour l'autoguidage. Je retiens alors comme cause de flexions possible le blocage de la map, je ne le fais pas et je comprends maintenant que le léger mouvement vertical (si les cables tirent un peu) peut entrainer un filet.

 

La meilleure solution reste donc le diviseur optique : les 2 capteurs voient exactement les même flexions si le diviseur est assez rigide. Si le primaire bouge, le capteur de guidage sera impacté de la même façon que le capteur imageur et compensera. Si le PO du tube imageur fléchit un peu en cours de manip, pareil, le capteur de guidage subira aussi cette flexion et l'autoguidage compensera.

 

Il y a beaucoup moins de possibilité de flexion différentielle avec le diviseur optique, même si il reste des sources de flexion dans le setup, les 2 capteurs subissant exactement ces flexions éventuelles, il n'y a pas de différence et l'autoguidage peut compenser de façon optimale.

 

Effectivement maintenant que tu le dis ça me fait penser qu'avant d'avoir la lunette j'utilisais l'EQ6 en ciel profond avec un C9 et un diviseur optique et je n'avais pas de problème de filet... Du coup maintenant je penche plus vers un problème de flexion que de correction d'auto guidage (cependant ça ne nuira pas de faire une bonne mes) !

 

Pour le moment les anneaux de guidages sont juste vissées sur les anneaux de la lunette principale sans aucune barre de liaisons entre les deux anneaux (de guidages) : la rigidité est alors pour le moins moyenne, peut être que ça vient de là !

 

En tout cas merci beaucoup Olivier et Orel j'espère ne pas avoir pollué (trop) ton post et que t'as trouvé aussi quelques réponses

 

Astromicalement

Romain

[Ptitlepan]

Salut les gars,

 

Pas de soucis Romain, c'est un forum hein

 

Mon viseur polaire est bien réglé, ça j'en suis sûr, après l'erreur que je faisais, c'est que je faisais ma calibration à la vistesse x1, puis, je rebasculais en x0.75.

 

Je vais voir aussi ce qu'est eqmod, en gros, ça se branche à la place de la raquette ?

 

Pour le rangement des câbles, ce n'est pas toujours facile de ne rien faire pendouiller.

 

 

En tout cas je vais déjà tenter la manip de la vitesse

 

Merci beaucoup

[ursus]

Salut les gars,

 

Pas de soucis Romain, c'est un forum hein

 

Mon viseur polaire est bien réglé, ça j'en suis sûr, après l'erreur que je faisais, c'est que je faisais ma calibration à la vistesse x1, puis, je rebasculais en x0.75.

 

Je vais voir aussi ce qu'est eqmod, en gros, ça se branche à la place de la raquette ?

 

Pour le rangement des câbles, ce n'est pas toujours facile de ne rien faire pendouiller.

 

 

En tout cas je vais déjà tenter la manip de la vitesse

 

Merci beaucoup

 

Pour les cables, il faut les faire passer au plus prés des axes AD et DEC. Je les attache avec du scratch autocollant.

 

Eqmod est un logiciel (http://eq-mod.sourceforge.net/index_fr.htm) qui te permet de prendre le contrôlé de ta monture via un PC et un cable USB (http://www.pierro-astro.com/EQMod.html#5)

Modifié 12 septembre 2012 par ursus

[stseiya]

merci olivdeso, très interressante tes remarques

[xanax]

test

 

Modifié 12 septembre 2012 par xanax

[olivdeso]

oui EQmod est en fait le driver ascom pour les montures EQ. Il est super bien fait, un des gros atout des montures EQ. Il inclus aussi un modèle de pointage très puissant, à N étoiles (autant que tu veux, le maillage du ciel en triangles, est ajusté automatiquement). Vraiment génial quand on a une EQ.

 

Il permet donc d'interfacer un cable EQdir (PC-vers monture) avec la plateforme ascom qui est une interface logicielle entre tous les soft d'astro compatibles.

 

3 possibilités pour le cable PC vers monture:

 

- soit en liaison série (si le PC en a une ou un adaptateur) vers la raquette (avec le câble série parfois fourni avec la monture pour les mises à jour de la raquette). On met la raquette en mode transparent. Attention, il faut que la raquette soit en version 2.7 ou supérieure pour que le mode transparent marche bien.

- soit USB vers raquette. On met la raquette en mode transparent

- soit le câble EQdir USB vers monture, qui remplace la raquette.

 

Dans tous les cas, vu du driver ascom, le lien est une liaison série. (les adaptateurs USB inclus dans les câbles sont transparents). On trouve les câbles USB chez Pierro astro.

 

Il y a des drivers ascom pour montures Losmandy, Astrophysics...mais aussi pour d'autres équipements tels que les CCD, les roues à filtres, les domes...

Le gros intérêt est que les logiciels de guidage (PHD), de cartes (cartes du ciel) de n'ont plus à connaitre les particularités du protocole de chaque équipement : il se connectent à ascom de la même façon. Très pratique et quand on change d’équipement, il y a juste le driver ascom correspondant à installer.

Modifié 12 septembre 2012 par olivdeso

[Ptitlepan]

oui EQmod est en fait le driver ascom pour les montures EQ. Il est super bien fait, un des gros atout des montures EQ. Il inclus aussi un modèle de pointage très puissant, à N étoiles (autant que tu veux, le maillage du ciel en triangles, est ajusté automatiquement). Vraiment génial quand on a une EQ.

 

Il permet donc d'interfacer un cable EQdir (PC-vers monture) avec la plateforme ascom qui est une interface logicielle entre tous les soft d'astro compatibles.

 

3 possibilités pour le cable PC vers monture:

 

- soit en liaison série (si le PC en a une ou un adaptateur) vers la raquette (avec le câble série parfois fourni avec la monture pour les mises à jour de la raquette). On met la raquette en mode transparent. Attention, il faut que la raquette soit en version 2.7 ou supérieure pour que le mode transparent marche bien.

- soit USB vers raquette. On met la raquette en mode transparent

- soit le câble EQdir USB vers monture, qui remplace la raquette.

 

Dans tous les cas, vu du driver ascom, le lien est une liaison série. (les adaptateurs USB inclus dans les câbles sont transparents). On trouve les câbles USB chez Pierro astro.

 

Il y a des drivers ascom pour montures Losmandy, Astrophysics...mais aussi pour d'autres équipements tels que les CCD, les roues à filtres, les domes...

Le gros intérêt est que les logiciels de guidage (PHD), de cartes (cartes du ciel) de n'ont plus à connaitre les particularités du protocole de chaque équipement : il se connectent à ascom de la même façon. Très pratique et quand on change d’équipement, il y a juste le driver ascom correspondant à installer.

 

Et tu penses que ça marche avec un convertisseur série usb ou sinon quelqu'un à la brochage du câble.

 

Aussi, j'ai vu un site ou un mec faisais une démonstration de la MES avec eqmod, et il dit qu'il faut le faire hors charge. Je trouve ça un peu bête car avec la flexion, ça doit modifier la MES non ???

[olivdeso]

Et tu penses que ça marche avec un convertisseur série usb ou sinon quelqu'un à la brochage du câble.

 

Aussi, j'ai vu un site ou un mec faisais une démonstration de la MES avec eqmod, et il dit qu'il faut le faire hors charge. Je trouve ça un peu bête car avec la flexion, ça doit modifier la MES non ???

 

oui ça marche avec un convertisseur USB série et avec le câble série fourni pour la raquette. Préférer les adaptateur avec le chipset prolific si possible (très courant)

Par contre pas possible de brancher directement sur la monture, on doit passer par la raquette. La monture n'a pas d'entrée RS232, ce sont des niveaux TTL (ou CMOS 5V je ne sais plus...mais pas du RS232).

 

Oui tu a complètement raison : on peut dégrossir la mise en station sans charge, mais la mise en station précise, avec mesure de la dérive, doit se faire avec le setup complet évidement.

[omi06]

oui ça marche avec un convertisseur USB série et avec le câble série fourni pour la raquette. Préférer les adaptateur avec le chipset prolific si possible (très courant)

Par contre pas possible de brancher directement sur la monture, on doit passer par la raquette. La monture n'a pas d'entrée RS232, ce sont des niveaux TTL (ou CMOS 5V je ne sais plus...mais pas du RS232).

 

Salut,

 

Je suppose qu'avec l'interface pierro astro d'autoguidage ça ne marche pas... Il faut le cable ci dessus ?

[Ptitlepan]

D'accord, en tout cas merci pour toutes ces précision

 

OreL

[olivdeso]

Salut,

 

Je suppose qu'avec l'interface pierro astro d'autoguidage ça ne marche pas... Il faut le cable ci dessus ?

 

Effectivement l'interface d'autoguidage ne transmet pas de données : le port st4 ne sert qu' à faire tourner les moteurs de la monture : un fil par sens plus une masse et éventuellement un alim.

[yannp29]

Et tu penses que ça marche avec un convertisseur série usb ou sinon quelqu'un à la brochage du câble.

 

Salut,

 

Le schéma de l'EQDIR sur cette page:

 

http://eq-mod.sourceforge.net/eqdirect2.htm

 

Pierro vend le cable tout fait.

 

Si tu veux jouer de la soudure il y a des cables série USB-TTL 5V (FTDI) chez Radiospare (sur le site particuliers). Vérifie bien par deux fois que ce n'est pas un cable RS232 avec les mauvais niveaux (ou en TTL 3V3). Soit ça ne marche pas, soit tu crame l'entrée du pic de ta monture

 

Bonne journée à toi.