Dark et Flat, cékoica?

[wazup]

Bonjour,

 

Cet été, je me suis rendu en Ecosse. Le ciel était relativement sombre.

J'ai fait une série de 7 photo à un intervalle de 2 secondes dans le but de les "stacker", comment disent les anglophones. (11mm, 3200iso, 30sec, f2.8, canon 60D)

 

 

Seulement voilà... Dans Photoshop Extended, lors de l'empilement d'image, je ne vois absolument aucune différence. Quelqu'un s'y connait pas mal et pourrait un peu m'aider ? Je fournirai ensuite les détails et ma démarche... Merci.

 

J'ai également essayé DeepSkyStacker, en vain.

Premièrement, j'ai regaré un tuto. Le gars parlent des fichiers Dark et Flats...

Malheureusement, je ne sais pas ce que c'est... Quelqu'un peut m'aider ?

 

J'espère que je m'y suis bien pris

 

A bientôt, et merci

[galaga]

Les fichiers darks te permettent d’éliminer les pixels "chauds" lié aux longues poses (pas besoin avec des poses de 2s). Pour les réaliser, il suffit de mettre le bouchon sur l'objectif/le tube et d'utiliser les même paramètres que pour les prises de vues (température, temps de pose). Les flats (ou plage de lumière uniforme) élimine les poussières et le vignettage (coin assombris). Il faut prendre des photos d'une surface éclairée de façon uniforme et amener l'histogramme au 3/4 vers la droite (temps de poses court) et surtout ne pas toucher à l'orientation de l'APN/CCD sinon les poussières ne seront plus les mêmes que lors de la prise de vue.

 

Ludo.

[ZeSly]

Puisque tu as essaye DeepSkyStacker tu aurais pu allé voir la FAQ. Il y a de bonnes explications :

http://deepskystacker.free.fr/french/faq.htm#lightdarkflatoffset

[wazup]

Les flats (ou plage de lumière uniforme) élimine les poussières et le vignettage (coin assombris). Il faut prendre des photos d'une surface éclairée de façon uniforme et amener l'histogramme au 3/4 vers la droite (temps de poses court) et surtout ne pas toucher à l'orientation de l'APN/CCD sinon les poussières ne seront plus les mêmes que lors de la prise de vue.

 

Ludo.

 

Merci pour les darks, j'ai bien compris.

Pour les flats. En gros, je fais simplement une(ou plusieurs?) image du ciel à f/22 comme pour voir si j'ai des poussières sur mon capteur et je l'utilise comme image flat ?

 

Donc étant donné que je n'ai fait ni dark ni flat, impossible d'empiler mes images sur DSS ?

 

Puisque tu as essaye DeepSkyStacker tu aurais pu allé voir la FAQ. Il y a de bonnes explications :

http://deepskystacker.free.fr/french/faq.htm#lightdarkflatoffset

 

Merci, j'irai faire un tour

[ZeSly]

Merci pour les darks, j'ai bien compris.

Pour les flats. En gros, je fais simplement une(ou plusieurs?) image du ciel à f/22 comme pour voir si j'ai des poussières sur mon capteur et je l'utilise comme image flat ?

 

Non, les flat doivent être pris dans la même configuration optique que les images du ciel, donc même ouverture. Le but n'est pas de voir les défaut mais de les corrigé en divisant les images du ciel par la flat. Et, oui, il faut en faire plusieurs.

[wazup]

Non, les flat doivent être pris dans la même configuration optique que les images du ciel, donc même ouverture. Le but n'est pas de voir les défaut mais de les corrigé en divisant les images du ciel par la flat. Et, oui, il faut en faire plusieurs.

 

Désolé mais j'ai un peu de la peine ... Comment garder les même réglages mais avoir une image claire ???

[Tiflo]

Comment garder les même réglages mais avoir une image claire ???

 

configuration optique

 

Tu peux jouer sur le temps de pose mais pas sur la mise au point/Diaphragme/etc

[OrionRider]

Pour les flats, il faut ma même configuration OPTIQUE: même focale, même mise au point, même diaphragme et sur un télescope, même orientation.

Tu changes uniquement le temps de pose de façon à obtenir une image avec l'histogramme entre 2/3 et 3/4 (fond uni et clair).

La couleur importe peu, ça peut être le ciel ou une feuille blanche posée sur l'ouverture.

 

Il faut une dizaine de darks/flats/offset. Les flats doivent être refaits à chaque séance, les darks et offset sont réutilisables.

 

Seulement voilà... Dans Photoshop Extended, lors de l'empilement d'image, je ne vois absolument aucune différence.

Aligner manuellement dans PS n'est pas une procédure courante. Il faut faire autant de calques que d'images et ajuster la transparence des calques de façon dégressive en fonction du nombre d'images. Exemple pour 5 images:

 

Fond à 100%

Calque 1 à 80%

Calque 2 à 60%

Calque 3 à 40%

Calque 4 à 20%

 

Bien sûr, chaque image doit être décalée et tournée de façon à se superposer parfaitement sur celle du fond.

 

Mais à nouveau: oublie l'empilement manuel dans PS, c'est pas fait pour ça.

 

J'ai également essayé DeepSkyStacker, en vain.

 

Peut-être as-tu fait les photos en jpeg? Pour l'astro on shoote toujours en RAW.

Modifié 20 septembre 2012 par OrionRider

[wazup]

Pour les flats, il faut ma même configuration OPTIQUE: même focale, même mise au point, même diaphragme et sur un télescope, même orientation.

Tu changes uniquement le temps de pose de façon à obtenir une image avec l'histogramme entre 2/3 et 3/4 (fond uni et clair).

La couleur importe peu, ça peut être le ciel ou une feuille blanche posée sur l'ouverture.

 

Il faut une dizaine de darks/flats/offset. Les flats doivent être refaits à chaque séance, les darks et offset sont réutilisables.

 

 

Aligner manuellement dans PS n'est pas une procédure courante. Il faut faire autant de calques que d'images et ajuster la transparence des calques de façon dégressive en fonction du nombre d'images. Exemple pour 5 images:

 

Fond à 100%

Calque 1 à 80%

Calque 2 à 60%

Calque 3 à 40%

Calque 4 à 20%

 

Bien sûr, chaque image doit être décalée et tournée de façon à se superposer parfaitement sur celle du fond.

 

Mais à nouveau: oublie l'empilement manuel dans PS, c'est pas fait pour ça.

 

 

 

Peut-être as-tu fait les photos en jpeg? Pour l'astro on shoote toujours en RAW.

 

D'ac pour les flats, je crois que j'ai compris. Merci !

 

Il faut une dizaine de darks/flats/offset. Donc 30 en tout, ou environ 3 par catégorie?

 

Et justement... maintenant que je vois ça. C'est quoi les offset ?? Désolé mais je suis perdu pour l'instant.

 

Pour l'empillement. Photoshop EXTENDED dispose d'une fonction faite exprès, mais c'est pas terrible je crois.

 

Et non, j'ai shooté en raw. Je les fournis volontiers si quelqu'un peut/veut m'aider plus amplement.

 

Merci.

[sixela]

Les offset, c'est pour pouvoir extrapoler d'un dark pris à X secondes vers un dark pris à Y secondes. C'est un dark "instantané", avec une exposition de 0 secondes et modélise ce qu est lu du CCD même sans exposer quoi que se soit, rien qu'en lisant un CCD vide.

 

Si l'on soustrait l'offset du dark, on sépare la composante du "dark" qui croît avec le temps d'exposition de celle qui est toujours la même. Et en faisant (dark_X-offset)*Y/X+offset on obtient une estimation de ce que serait un dark correspondant à une exposition de Y secondes sans devoir le prendre.

 

Et oui, pour tout ce que tu fais, il faut prendre beaucoup d'exemples pour séparer le bruit aléatoire dans les flats, darks, offsets etc. de ce qui est systématique. Je connais des collègues astrophotographiants qui trouvent 10 images par catégorie un nombre bien trop bas...

 

Sinon, tu vas impartir à toutes les images que tu vas stacker le même motif de bruit qui est là par hasard dans tes darks/flats/offset/etc. et le résultat sera pire: puisque toutes les images à stacker seront d'abord corrigées avec la même source qui contient ce bruit, il devient alors 'signal' pour l’algorithme de stackage (puisqu'il est là dans chaque sous-exposition). Le bruit issu des images qui servent à corriger les sous-expositions se retrouvera dans l'image finale malgré le fait qu'il n'était pas dans les sous-expositions non corrigées!

 

Donc le "master flat", "master dark" et "master offset/bias" doit contenir bien moins de bruit que les sous-expositions à corriger et donc aussi être fait à partir de beaucoup d'images que l'on stacke pour éliminer la composante aléatoire.

 

Certains vont jusqu'à faire des "dark flats" pour utiliser une autre base pour extrapoler de manière similaire ce que "seraient" tous les flats différents qu'on pourrait faire, mais c'est pousser le bouchon encore un peu plus loin.

 

Si tu fais une gigantesque bibliothèque de "darks" pour chaque température du senseur et pour chaque temps d'exposition (bonjour le temps passé à faire cela) tu peux te passer de "bias/offset", puisqu'alors l'offset à soustraire de l'image se trouve déjà dans ton dark qui correspond à l'exposition du light (et qui n'est alors pas calculé).

Modifié 20 septembre 2012 par sixela

[ZeSly]

Et justement... maintenant que je vois ça. C'est quoi les offset ??

 

Dis-donc, Je t'ai filé un lien plus haut, ce serait bien que tu ailles voir !

[wazup]

Dis-donc, Je t'ai filé un lien plus haut, ce serait bien que tu ailles voir !

 

J'ai pas encore eu le temps... J'y vais.

 

Merci pour ta réponse Sixela...

[OrionRider]

10 darks.

10 flats.

10 offset.

 

Les darks prennent un certain temps à réaliser, mais on peut les réutiliser pour la prochaine séance à condition que la température ambiante soit comparable (+ ou - 5°C) et que le temps de pose soit le même.

 

Les offset se font en quelques secondes. On ne les fait qu'une fois, c'est valable pour toutes les autres séances au même réglage ISO.

 

Les flats doivent être faits avant ou après chaque séance, mais ça ne prend pas beaucoup de temps.

[Fred_76]

Franchement, je préfère refaire les offsets a chaque séance car le capteur est velu évolue entre chaque séance.

[Tiflo]

10 darks.

10 flats.

10 offset.

 

Fais en plutôt 9 ou 11, mais pas 10 puisque (j'imagine?) tu fais tes images maîtres par médiane.

[OrionRider]

C'est pas plus mal et ça prend juste 10 fois 1/2000e de sec.

 

Fais en plutôt 9 ou 11, mais pas 10 puisque (j'imagine?) tu fais tes images maîtres par médiane.

On peut aussi bien faire une médiane d'un nombre pair, non?

En l'occurrence DSS ne se plaint pas.

[Tiflo]

Oui tu peux très bien le faire, mais c'est du "bricolage" dans ce cas.

[olivdeso]

Franchement, je préfère refaire les offsets a chaque séance car le capteur est velu évolue entre chaque séance.

 

+1

 

absolument, ça prend très peu de temps et ça te fait une référence sure.

 

Dark flat offset tu à interêt à en faire un Max. plus tu en fait, moins ils vont ajouter de bruit à ton image (à partir d'un certain nombre, ça ne change plus, mais il faut tester ou calculer pour savoir)

 

Flat entre 8 et 16 typiquement : le niveau étant élevé, la pose courte, le rapport signal à bruit est très bon pas la peine d'en faire plus. (perso je fait entre 8 et 32 avec les CCD, mais même un seul flat peut être plus bénéfique que pas de flat). Un bon flat, c'est crucial, c'est ça qui permet de tirer le traitement dans ses derniers retranchements.

 

Offset : un max : typiquement 32 à 100

 

Darks : pareil

 

Le plus important sur le terrain, est de faire les flats, car on ne peut pas les refaire à postériori, puisqu'il faut garder exactement la même mise au point, même diaph.

 

Les offset, tu peux en faire un peut avant la séance (16) et un peu après la séance (16) comme ça si la température varie, ça fait une moyenne. Tu peux les faire un autre jour, avant ou après, mais à peu près à la même température. (temps de pose le plus court possible, même iso, diaphragme 22 et bouchon d'objectif ou bouchon à la place de l'objectif et aussi cacher le viseur, de préférence dans le noir complet)

 

Note que tu peux connaitre la température du capteur qui est enregistré dans les raw.

 

Les darks, tu peux en faire avant ou après la scéance. Mais si tu n'as pas le temps, tu peux les faire un autre jour (voir plusieurs semaines/mois après), le tout est d'avoir exactement la même température, c'est plus critique que pour les offsets. Donc le mieux, si tu peux c'est d'en faire au moins un après la séance pour avoir une référence, (un avant aussi si possible) ou au moins de noter la température en début et en fin de séance. (il y a aussi des sites météo qui archivent les températures au cas où)

[Fred_76]

Thierry Legault, si je ne m'abuse, préconisait une 10aine darks, pas plus car gain minimum au delà par rapport au temps passé et donc perdu pour imager utilement ses lights.

 

http://www.astrosurf.com/astropratique/029190.html

Modifié 21 septembre 2012 par Fred_76

[olivdeso]

Oui mais attention à ce que dit Thierry, (le lien ne marche pas, je fais de mémoire...) cette limite de 10, n'est pas une valeur rigide, c'est un conseil pour une config et une contexte bien particulier. En pratique ça dépend complètement du contexte et du matériel. (y compris dithering ou pas)

 

Le but est que le bruit du master dark doit être négligeable par rapport au bruit de l'image.

 

Donc le nombre de darks à empiler va dépendre du bruit d'un dark. Plus c'est bruité, plus il faudra de darks pour éviter que le master dark ne contienne du bruit qui viendrait s'ajouter au bruit de l'image finale. Le but du master dark est de récupérer la composante non aléatoire du signal de darks, par contre la composante aléatoire doit être minimisée au maximum par moyennage des darks.

 

Bref entre 10 et 100 darks en pratique. une chose est sure, 100 darks sera peut être inutile, mais pas néfaste. C'est à définir en fonction de sa config.

 

Dans tout les cas la prise de dark ne doit pas se faire au détriment du temps pour imager. Et il faut d'abord faire les flats. Les darks, on peut toujours les faire un autre jour, mais à la même température. (évidement plus facile à faire avec une camera régulée en température, mais même avec un APN, on y arrive souvent, les nuits suivantes avec un peu de chance on a la même température)

Modifié 20 septembre 2012 par olivdeso

[wazup]

Merci à tous pour vos nombreux passages.

 

Encore une questions qui va peut-être vous paraitre bête...

 

Pour faire mon image, je suis obligé d'avoir une monture équoitoriale pour compenser le mouvement terrestre ou pas du tout ?

[Fred_76]

Lien reparé.

 

100 darks x 3 min = 300 min = 5 heures !!!

 

Ça fait toute une nuit.

 

Avec un APN, c'est peine perdue. Ça n'est envisageable qu'avec une camera CCD refroidie et régulée que l'on peut laisser tourner de jour.

 

Je préfère privilégier les poses et faire mes darks en fin de nuit tout en commençant à ranger mon matériel. J'en fais habituellement 11 si poses de 3 min, 9 si poses de 4 min, ou 7 si poses de 5 min, soit +/- 1/2 heure consacrée pour les darks.

[Fred_76]

@Wazup

 

Pour faire des photos sans que les étoiles ne filent, et sans monture equatoriale, j'ai expliqué comment calculer le temps de pose ici :

 

http://www.astrosurf.com/fred76/pose.html

 

Si tu veux poser plus longtemps, il te faudra nécessairement une petite monture (genre Eq 1) avec un moteur en ascension droite pour compenser la rotation de la Terre.

 

Si tu es (très) riche, tu pourras investir dans une monture Astrotrack. Mais c'est du luxe !

 

Si tu es bricoleur, tu pourras te fabriquer une planchette équatoriale. Mais le résultat risque de ne pas etre à la hauteur du temps passé à la bricoler et à la dépense pour la faire (autant acheter une EQ1 et son moteur). Si ça t'intéresse j'ai écrit un topo complet sur les planchettes équatoriales :

 

http://www.astrosurf.com/fred76/planche.html

 

A+

 

Fred

Modifié 21 septembre 2012 par Fred_76

[olivdeso]

 

Je préfère privilégier les poses et faire mes darks en fin de nuit tout en commençant à ranger mon matériel. J'en fais habituellement 11 si poses de 3 min, 9 si poses de 4 min, ou 7 si poses de 5 min, soit +/- 1/2 heure consacrée pour les darks.

 

Oui tu a complètement raison, on est d'accord, mais rien n’empêche de refaire des darks une autre nuit où il ne fait pas beau et que tu as la même température. Tu peux laisser tourner l'APN toute la nuit pendant que tu dors...à l'extérieur voir dans le frigo si c'est la même température.

 

Peu de gens y pense et le font, mais ça vaut vraiment le coup...même des semaines après...juste avoir la même température...

Modifié 21 septembre 2012 par olivdeso