Station d'energie en préparation

Toutella · 29 décembre 2012

voici un petit schéma :

Le principe est simple : Un 7805 est prévu pour délivrer 5V en sortie en se basant sur la référence (la patte du milieu). En utilisant un pont diviseur on lui fait "croire" que la référence n'est pas à 0V, et donc on peut lui faire générer la tension que l'on veux (entre 5V et la tension de la batterie, moins un peu).

Ici j'ai représenté un inter à 3 positions, mais il est possible d'utiliser aussi un commutateur rotatif avec plus de positions, pour avoir plus de possibilité.

Si on ne veux que 2 choix de tensions on peut aussi relier directement la résistance du bas entre la référence et le 0V, et placer l'inter à ses bornes (en le fermant on court-circuite la résistance, la référence devient donc 0V).

J'ai représenté 2 petits condensateurs de 100n en pointillé ; il faut les mettre si ce qui est branché en aval est un appareil électronique (pas besoin pour une résistance).

Pour calculer les valeurs de résistance il suffit d'utiliser la formule R = 200 * (tension désiré - 5) ; par exemple pour obtenir 9V on doit prendre une 200 * (9-5) = 800ohms (on prend la valeur normalisée la plus proche, soit 806 ohms).

Normalement on ne peut pas avoir une tension supérieure à la tension de référence du régulateur, dans notre cas LM7805 : 5 v positif.

Hans Gruber · 29 décembre 2012

Normalement on ne peut pas avoir une tension supérieure à la tension de référence du régulateur, dans notre cas LM7805 : 5 v positif.

Oui, c'est pour cette raison que j'ai bien précisé "entre 5V et la tension de la batterie, moins un peu".

Si on désire obtenir une tension plus faible on peut prendre un LM317 (qui sortira alors une tension à partir de 1.2V).

olivdeso · 29 décembre 2012

Normalement on ne peut pas avoir une tension supérieure à la tension de référence du régulateur, dans notre cas LM7805 : 5 v positif.

Inférieure tu veux dire. Tu peux avoir une tension comprise entre la tension de référence et la tension d'alim, moins la tension de chute nécéssaire au régulateur pour bien réguler. Environ 1V5 pour le LM7805.

Il y a bien mieux si tu veux une faible chute de tension, prends le LM1117. On n'importe quel autre LDO (low drop out)

Bien sur comme c'est une régulation linéaire, ça chauffe dur : la puissance dissipée par le régulateur est égale à la différence de tension entre l'entrée et la sortie, multipliée par le courant qui le traverse. ça marche pour des petits courant ou des petites chutes de tension.

Dès que le courant augmente tu as intérêt à passer à du régulateur à découpage, surtout si tu est sur batterie. Par exemple le 34063 qu'on trouve dans tous les chargeurs allume cigare pour téléphone mobile. Il y a une multitude de clones y compris chinois qui marchent pas trop mal. L'original est le MC34063, on le trouve avec différents préfixes :ML, SP,...

Tension de référence 1.25V

Tension d'entrée max 40V, min 3V

Tension de sortie entre 38 et 1.25V (avec une entrée légèrement supérieure à la sortie).

Courant de sortie : en général on peux tirer 500mA à 5V en continu sans problème, voir un peu plus. Le circuit monte à 1.5A, mais à 1A la dissipation thermique devient problématique, il faut un gros circuit ou un radiateur pour dissiper la chaleur correctement.

En prenant un chargeur allume cigare à quelques euros à l'hyper du coin, le circuit est déjà fait, plus qu'à changer une résistance pour adapter la tension. Sinon sur ebay pour encore moins cher.

Kaidan · 29 décembre 2012

Et si les câblages vous ennuyent, voici l'arme absolue, mais c'est un peu plus cher (±25€ livré): http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10080__Turnigy_130A_Watt_Meter_and_Power_Analyzer.html

Il affiche en même temps le voltage, l'ampérage, la consommation, le wattage,...

Raccordement limpide: deux fils vers la batterie ('source'), les deux autres vers tout le reste ('load'). Faut juste respecter la polarité.

Jusque 130A et 60V, vous ne le grillerez pas, même avec une grosse monture.

Simple et efficace, je m'en suis commandé un pour voir ce que ça donne.

JP60 · 31 décembre 2012

Bjr,

Effectivement Il paraît simple à brancher, sauf qu'il faut bien maitriser l'Anglais pour l'acheter.

Et puis sincèrement je n'ai pas encore bien compris à quoi ça sert d'avoir toute ces indications, j'ai un simple voltmètre sur allume cigare qui me sert à contrôler la charge de ma batterie, ça me semble suffisant! mais si vous m'en expliquez l'utilité je vais peut-être en monter un

JP60 · 31 décembre 2012

Bjr,

Effectivement Il paraît simple à brancher, sauf qu'il faut bien maitriser l'Anglais pour l'acheter.

Et puis sincèrement je n'ai pas encore bien compris à quoi ça sert d'avoir toutes ces indications, j'ai un simple voltmètre sur allume cigare qui me sert à contrôler la charge de ma batterie, ça me semble suffisant! :?: mais si vous m'en expliquez l'utilité je vais peut-être en monter un

Hans Gruber · 31 décembre 2012

L’intérêt est surtout de voir la charge restante en Ah, plutôt que de devoir interpréter la mesure de tension (qui reste assez approximative). Disons que c’est un peu l'équivalent d'une jauge à essence, tandis que la mesure de tension correspondrait au voyant de réserve.

JP60 · 5 janvier 2013

Et si les câblages vous ennuyent, voici l'arme absolue, mais c'est un peu plus cher (±25€ livré): http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10080__Turnigy_130A_Watt_Meter_and_Power_Analyzer.html

Il affiche en même temps le voltage, l'ampérage, la consommation, le wattage,...

Raccordement limpide: deux fils vers la batterie ('source'), les deux autres vers tout le reste ('load'). Faut juste respecter la polarité.

Jusque 130A et 60V, vous ne le grillerez pas, même avec une grosse monture.

bsr,

je viens de regarder sur EBAY il y en a en vente à 25e, il y a également une petite vidéo réalisée par un amateur qui montre bien l'appareil.Question: à quoi sert la petite prise avec 3 fiches males sur le coté gauche qu'on voit sur la vidéo?

Toutella · 5 janvier 2013

Inférieure tu veux dire. Tu peux avoir une tension comprise entre la tension de référence et la tension d'alim, moins la tension de chute nécéssaire au régulateur pour bien réguler. Environ 1V5 pour le LM7805.

Il y a bien mieux si tu veux une faible chute de tension, prends le LM1117. On n'importe quel autre LDO (low drop out)

Bien sur comme c'est une régulation linéaire, ça chauffe dur : la puissance dissipée par le régulateur est égale à la différence de tension entre l'entrée et la sortie, multipliée par le courant qui le traverse. ça marche pour des petits courant ou des petites chutes de tension.

Dès que le courant augmente tu as intérêt à passer à du régulateur à découpage, surtout si tu est sur batterie. Par exemple le 34063 qu'on trouve dans tous les chargeurs allume cigare pour téléphone mobile. Il y a une multitude de clones y compris chinois qui marchent pas trop mal. L'original est le MC34063, on le trouve avec différents préfixes :ML, SP,...

Tension de référence 1.25V

Tension d'entrée max 40V, min 3V

Tension de sortie entre 38 et 1.25V (avec une entrée légèrement supérieure à la sortie).

Courant de sortie : en général on peux tirer 500mA à 5V en continu sans problème, voir un peu plus. Le circuit monte à 1.5A, mais à 1A la dissipation thermique devient problématique, il faut un gros circuit ou un radiateur pour dissiper la chaleur correctement.

En prenant un chargeur allume cigare à quelques euros à l'hyper du coin, le circuit est déjà fait, plus qu'à changer une résistance pour adapter la tension. Sinon sur ebay pour encore moins cher.

Supérieure oui ! Au temps pour moi ! :be:

macfly51 · 5 janvier 2013

bsr,
je viens de regarder sur EBAY il y en a en vente à 25e, il y a également une petite vidéo réalisée par un amateur qui montre bien l'appareil.Question: à quoi sert la petite prise avec 3 fiches males sur le coté gauche qu'on voit sur la vidéo?

un pti lien peut-être ?

Hans Gruber · 5 janvier 2013

bsr,
je viens de regarder sur EBAY il y en a en vente à 25e, il y a également une petite vidéo réalisée par un amateur qui montre bien l'appareil.Question: à quoi sert la petite prise avec 3 fiches males sur le coté gauche qu'on voit sur la vidéo?

Je n'ai pas vu la vidéo en question, mais je pense qu'il doit s'agir d'une alimentation auxiliaire, car ce module doit avoir une tension d'alimentation suffisante pour fonctionner.

Toutella · 5 janvier 2013

Bonjour,

Je suis ce sujet depuis un petit moment et je me suis collé au problème. Voilà où j'en suis :

J'ai confectionné un flycaisse en bois contreplaqué. Cette station énergie prévoit :

- 1 sortie 5V DC (pour le hub USB DLINK)

- 1 sortie 7.4V DC (pour l'APN 1000D)

- 2 sorties 12V DC pour la monture et pour le PC

- 1 convertisseur 12V -> 230V au cas où

- 1 prise de recharge pour la batterie 45Ah

Voici une photo commentée des composants utilisés :

La batterie :

Les sorties 5V et 8V :

Mon choix s'est porté sur des connecteurs speakon Neutrik. Une alternative efficace aux prises allume cigare, déjà évoqués dans ce post :be:

Enfin pour les personnes intéressées je vous propose le schéma structurel de ce montage :

Comme vous le voyez le projet est encore en chantier. Je reviendrai vers vous une fois terminé.

Bonne soirée !!

JP60 · 5 janvier 2013

un pti lien peut-être ?

voici le lien, voir le début de la vidéo en bas de la page.

MERCI

http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10080

Hans Gruber · 5 janvier 2013

Bonjour,

Je suis ce sujet depuis un petit moment et je me suis collé au problème. Voilà où j'en suis :

J'ai confectionné un flycaisse en bois contreplaqué. Cette station énergie prévoit :

- 1 sortie 5V DC (pour le hub USB DLINK)

- 1 sortie 7.4V DC (pour l'APN 1000D)

- 2 sorties 12V DC pour la monture et pour le PC

- 1 convertisseur 12V -> 230V au cas où

- 1 prise de recharge pour la batterie 45Ah

Voici une photo commentée des composants utilisés :

La batterie :

Les sorties 5V et 8V :

Mon choix s'est porté sur des connecteurs speakon Neutrik. Une alternative efficace aux prises allume cigare, déjà évoqués dans ce post

Enfin pour les personnes intéressées je vous propose le schéma structurel de ce montage :

Comme vous le voyez le projet est encore en chantier. Je reviendrai vers vous une fois terminé.

Bonne soirée !!

Drôle de montage ...

Pourquoi avoir fait une usine à gaz pareil ?

On dirait que tu as pris des composants au hasard pour les relier au hasard.

Tu es au courant qu'un triac ne s'utilise qu'en alternatif par exemple ?

Hans Gruber · 5 janvier 2013

voici le lien, voir le début de la vidéo en bas de la page.
MERCI

http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10080

Il le dit dans la vidéo, 2 broches pour une alim supplémentaire, plus une broche avec une sorte de signal carré, peut être pour récupérer des infos.

Toutella · 5 janvier 2013

Drôle de montage ...
Pourquoi avoir fait une usine à gaz pareil ?

On dirait que tu as pris des composants au hasard pour les relier au hasard.

Tu es au courant qu'un triac ne s'utilise qu'en alternatif par exemple ?

Le triac c'est pour les surtensions : quand la tension en sortie du ballast dépasse 8,2V (tension zéner de référence du triac) celui-ci se met à conduire : il sature et donc la sortie 7,4V est protégée contre les surtensions au cas où il y aurait un problème de régulation sur le ballast (si le 2N3055 se met en court-circuit par exemple). Sait-on jamais car derrière on a un APN 1000D ! :be:

achille11 · 5 janvier 2013

j'aime pas les LM, et en plus vissés sur le bois ils vont chauffer tres vite et au dessus d'un ampère salut tout le monde

en plus les souder comme ca les pattes en l'air, au moindre coup ca va casser net et finie la nuit d'observation !!

le 2N3055 marche en commutation, alors le court circuit..... et les 3 diodes en série, c'est pour perdre les 0,6V aux bornes de chacune?

Modifié 5 janvier 2013 par achille11

JP60 · 5 janvier 2013

Il le dit dans la vidéo, 2 broches pour une alim supplémentaire, plus une broche avec une sorte de signal carré, peut être pour récupérer des infos.

Merci pour l'info, j'avais bien compris qu'il le disait dans la vidéo, mais il faut connaître l'Anglais! Eh oui, hélas nous n'avons pas tous appris l'Anglais! :confused: je ne connais que l'Italien.

achille11 · 5 janvier 2013

je ne connais que l'Italien.

lequel? ils sont nombreux!! :be:

Hans Gruber · 5 janvier 2013

Le triac c'est pour les surtensions : quand la tension en sortie du ballast dépasse 8,2V (tension zéner de référence du triac) celui-ci se met à conduire : il sature et donc la sortie 7,4V est protégée contre les surtensions au cas où il y aurait un problème de régulation sur le ballast (si le 2N3055 se met en court-circuit par exemple). Sait-on jamais car derrière on a un APN 1000D !

Ça reste quand même un montage à la noix, qui a peu de chance de marcher, sans parler de la mise en œuvre (achille s'en est chargé).

Le transistor ballast ne sert à rien ; autant utiliser un simple régulateur.

Plutôt que de mettre 3 diodes il est plus judicieux de faire un pont diviseur avec 2 résistances.

Par ailleurs si le triac devient passant tu est censé mettre la batterie en court circuit, drôle de protection...heureusement que ça ne peut pas se produire.

Ce montage c'est quelqu'un qui te l'a donné pour te faire une farce non ?

Modifié 5 janvier 2013 par Hans Gruber

Toutella · 5 janvier 2013

J'ai étoffé mon schéma pour que vous compreniez mieux :

j'aime pas les LM, et en plus vissés sur le bois ils vont chauffer tres vite et au dessus d'un ampère salut tout le monde

Le 1er LM (7806) sert comme tension de référence pour le transistor ballast 2N3055 donc il ne chauffera pas car c'est le ballast qui encaissera toute la puissance. Pour le LM7805 il est largement suffisant car il sert à alimenter mon hub USB qui consomme au maximum 1A (le LM7805 n'aura à dissiper que quelques Watts sachant que sa tension d'alimentation n'est que de 7,4V).

en plus les soudes comme ca les pattes en l'air, au moindre coup ca va casser net et finie la nuit d'observation !!

Pour faire bouger un fil ou une soudure il faut vraiment y aller comme un gros bourrin :confused: .

le 2N3055 marche en commutation, alors le court circuit..... et les 3 diodes en série, c'est pour perdre les 0,6V aux bornes de chacune?

A mon avis, tu confonds le 2N3055 avec le triac qui lui sert à éviter les surtensions en sortie du ballast en se mettant à conduire (il se met en court-circuit et fait sauter le fusible).

achille11 · 5 janvier 2013

je lui ai préféré mon système tout intégré qui marche plutot bien

un cable qui monte et c'est tout. ca évite les emmelages ,et ca limite les longueurs de cables.

Toutella · 5 janvier 2013

Ça reste quand même un montage à la noix, qui a peu de chance de marcher, sans parler de la mise en œuvre (achille s'en est chargé).
Le transistor ballast ne sert à rien ; autant utiliser un simple régulateur.

Plutôt que de mettre 3 diodes il est plus judicieux de faire un pont diviseur avec 2 résistances.

J'ai préféré mettre un ballast car un simple régulateur aurait eu trop de puissance à dissiper sachant que mon ballast sert à alimenter mon régulateur 5V derrière. J'ai déjà fait l'essai avec un simple régulateur et celui-ci chauffait trop ...

Je préfère mettre 3 diodes car la tension obtenue est plus précise qu'un pont de résistance.

Mais détrompes-toi Hans ! Ce montage fonctionne à merveille. Testé et approuvé

Modifié 5 janvier 2013 par Toutella

achille11 · 5 janvier 2013

la ou tu te trompes, c'est pour le hub.

si tu branches une cam + une autoguidage, t'es déja trop chargé.

les pattes des LM pèteront , fais moi confiance :be:

le montage est trop compliqué , le système avec le triac totalement inutile et les 3 diodes pour perdre 1,8V bizarre.... il existe des resistances ajustables a monter en diviseur si tu veux des tensions de référence au poil.

Hans Gruber · 5 janvier 2013

Je préfère mettre 3 diodes car la tension obtenue est plus précise qu'un pont de résistance.

Comment pourrait elle bouger, puisque tu as un pont diviseur sur une tension régulée ?

Et puis il faut au moins 2V au dessus de la tension de sortie sur un LM78xx, ici tu es censé n'avoir que 7.4V, donc je ne vois pas comment ça pourrait marcher.

Modifié 5 janvier 2013 par Hans Gruber

achille11 · 5 janvier 2013

moi j'ai fait ca:

un boitier avec tout: 3 petits circuits qui sont protégés et valent chacun le prix d'un LM, delivrent 2,5 A en continu (testé sur une nuit en charge) et j'ai 12, 8 , 6 , et 5V en sortie, avec un inter par voie, un voyant par voie, un fusible par voie et une coupure générale.

ma batterie est dans une caisse a part, avec juste une speakon en sortie, ici l'entré est aussi un speakon, le 8V, le 6V , et le 5 des prises concentriques, et les alims 12v des RCA geantes.

Modifié 5 janvier 2013 par achille11

Toutella · 5 janvier 2013

Comment pourrait elle bouger, puisque tu as un pont diviseur sur une tension régulée ?

Je ne dis pas qu'elle pourrais bouger mais j'ai trouvé plus facile : faire une tension de référence avec 3 diodes plutôt qu'avec un pont de résistance.

la ou tu te trompes, c'est pour le hub.
si tu branches une cam + une autoguidage, t'es déja trop chargé.

les pattes des LM pèteront , fais moi confiance

le montage est trop compliqué , le système avec le triac totalement inutile et les 3 diodes pour perdre 1,8V bizarre.... il existe des resistances ajustables a monter en diviseur si tu veux des tensions de référence au poil.

Pour ton information ma caméra et ma RAF s'alimentent avec un simple port USB (PLA-Mx) donc un courant d'alimentation largement inférieur à 1A (rappel norme USB courant maximum de sortie 500 mA : http://www.rennes.supelec.fr/ren/fi/elec/docs/usb/usb.html).

moi j'ai fait ca:

un boitier avec tout: 3 petits circuits qui sont protégés et valent chacun le prix d'un LM, delivrent 2,5 A en continu (testé sur une nuit en charge) et j'ai 12, 8 , 6 , et 5V en sortie, avec un inter par voie, un voyant par voie, un fusible par voie et une coupure générale.

ma batterie est dans une caisse a part, avec juste une speakon en sortie, ici l'entré est aussi un speakon, le 8V, le 6V , et le 5 des prises concentriques, et les alims 12v des RCA geantes.

Jolie ! Toi tu as utiliser des circuits avec des montage d'alimentation à découpage plug & play . Moi, j'ai préféré faire plus artisanalement avec ma formation d'électronicien

Et puis il faut au moins 2V au dessus de la tension de sortie sur un LM78xx, ici tu es censé n'avoir que 7.4V, donc je ne vois pas comment ça pourrait marcher.

Ca fonctionne très bien (test OK) et puis c'est sur la patte ADJ que les diodes sont reliés et non sur la broche de sortie (regarde bien mon schéma). Plus d'infos sur le LM7806 : http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/unisonic/LM7824.pdf.

Modifié 5 janvier 2013 par Toutella

achille11 · 5 janvier 2013

oui, j'ai utilisé des petits circuits step down , ca coute pas cher , c'est a tension reglable (une résistance variable) et ca va de 1v a la tension d'alimentation

je me suis focalisé sur le pratique, car tu vas avoir plusieurs cables d'alim + un cable USB qui grimpent sur ton sétup, augmentant les risques d'accrochage des cables pendant les rotations.

pour le USB, notes que j'aiune cam alimenté par l'usb qui bouffe 0,8 A , et qu'il y en a qui bouffent davantage, d'ou le hub alimenté, sinon inutile d'avoir des hubs alimentés puisque tous les PC sont capables de délivrer les 0,5 A dont tu parles.

c'est uniquement valable pour les ports d'un PC, au dela, tu peux envoyer 10A a travers un hub qui le supporte (le mien fait 4 A mais il ne peut avoir que 2,5 le gourmand )

ca donne ca :

et sur la monture:

Modifié 5 janvier 2013 par achille11

Toutella · 5 janvier 2013

Très bon travail. C'est propre une fois que c'est terminé

achille11 · 5 janvier 2013

merci, depuis la lunette du bas a grossi, elle est passée de 80 a 110

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