Refroidissement EOS1000D

[Moot]

Mais c'est loin d'être à la porté d'un amateur !!!

Ce qui est loin d'être à la portée d'un amateur, c'est de trouver certains des composants requis, notamment certains transistors : il faut trouver des quasi-équivalents aux caractéristiques pas trop éloignées. L'auteur de ce montage dit bien qu'il a conçu le circuit avec ce qu'il avait sous la main.

 

De plus, cette carte est assez encombrante, les composants y ont de l'espace (ce qui du point de vue thermique n'est pas un mal en soi, mais cela ne facilite pas l'intégration dans un boîtier)...

 

Sinon, merci pour le lien vers le fabricant de circuits imprimés, voilà précisément le genre d'adresse qui mérite d'être connue, car en effet, on propose un peu partout (magazines d'électronique que je ne nommerai pas) des solutions où un timbre-poste revient déjà à 50 euros. Je sens que ça va m'inciter à m'y remettre, alors que suite à la disparition d'un produit particulier, j'hésitais.

[Christophe.noel]

Bonsoir,

 

Après le boulot j'ai filé chercher un relai avec contact NF

Je viens de faire un essai, je l'ai mis en parallèle à celui d'origine coté chauffage comme expliqué plus haut.

Résultat, ça marche !

Niveau précision c'est pas super top, la T° remonte très vite après la coupure du peltier.

donc avec une Hystérésis de 0.3° (c'est le mini) et avec une consigne à +1°...

la T° descend à -0.4° et remonte jusque +2.7°

suivant les cycles entre 3.1° et 3.5° d'écart entre le mini et maxi.

un cycle entre mini et maxi dure 24sec...

J'ai essayé à -5°c de consigne le résultat est semblable.

 

bon.. +-3° d'écart je pense que ça devrait aller pour des darks, à essayer

 

Le test a été fait capteur à l'arrêt mais l'appareil n'était pas dans un boitier ni isolé...

[Hans Gruber]

Oui c'est tout à fait logique : Quand tu arrêtes d'alimenter le peltier il se comporte comme un conducteur de chaleur ordinaire, et donc l'ensemble radiateur, peltier et plaque d'aluminium cherche à se stabiliser à une température moyenne ; la "chaleur" du radiateur file instantanément vers la plaque d'aluminium. C'est pour cette raison qu'on préfère réguler avec une tension régulée, ou avec un cycle de PWM rapide.

Ceci dit l’oscillation reste relativement faible.

[OrionRider]

Niveau précision c'est pas super top, la T° remonte très vite après la coupure du peltier.

 

Essaie quand même comme j'ai dit, en laissant le Peltier mais en réduisant la vitesse du ventilateur. De cette façon la T° remontera moins brutalement. C'est facile à faire, ça ne coûte qu'une résistance (ou un potentiomètre si tu veux ajuster l'effet en fonction de la T° ambiante).

 

C'est ce que j'avais fait pour mes essais avec la SPC900 et ça marchait très bien.

[Hans Gruber]

Désolé de te contredire, mais au contraire elle remontera plus haut, parce que le radiateur sera plus chaud donc il va céder plus de chaleur quand il ne sera plus alimenté.

[Christophe.noel]

Hans a raison OrionRider, j'avais prévu d'en mettre un, met au vu de ce que j'ai pu voir le problème sera pire car le radiateur sera encore plus chaud.

Pour ralentir la descente ça peut servir mais pas pour ralentir la remontée.

Après si on veut aller plus loin, il faut choisir autre chose que du tout ou rien.

 

Bon je suis quand même +- dans ce à quoi je m'attendais, donc maintenant reste à terminer le boitier...Parce que là je voudrais bien reprendre des photos

 

Edit: Désolé Orionrider, j'avais mal lu... Oui mais c'est pas évident de ralentir le ventilo de façon à ce que le peltier ne se coupe pas mais d'être suffisamment proche de la consigne

Modifié 24 janvier 2013 par Christophe.noel

[OrionRider]

Après si on veut aller plus loin, il faut choisir autre chose que du tout ou rien.

[...]

...de façon à ce que le peltier ne se coupe pas

 

Désolé de te contredire' date=' mais au contraire elle remontera plus haut, parce que le radiateur sera plus chaud donc il va céder plus de chaleur [b']quand il ne sera plus alimenté[/b].

 

Il ne s'agit pas de 'tout ou rien', ni de 'couper l'alimentation' de quoi que ce soit mais bien de réguler la vitesse du ventilateur.

 

Lorsque le capteur passe la consigne (il est trop froid), le relais déclenche. Il ne coupe pas le Peltier mais réduit la vitesse du ventilateur, par exemple de 25%. La température va augmenter lentement.

Quand le relais s'ouvrira, le ventilateur va reprendre sa vitesse max et la température descendra lentement.

 

Au lieu d'avoir des transferts brusques de chaleur d'un côté à l'autre du Peltier, les changements se feront très progressivement, sur plusieurs dizaines de secondes. On peut d'ailleurs régler la vitesse à laquelle la température évolue en changeant la résistance qui ralentit le ventilateur. Avec un potentiomètre on peut même faire un réglage fin tel que le régulateur ne s'enclenche qu'occasionnellement. La température obtenue est alors très stable.

 

Pour réduire la vitesse du ventilo, il suffit d'une résistance (mieux, un potentiomètre) en série.

Modifié 24 janvier 2013 par OrionRider

[Christophe.noel]

ça mérite d'être testé

J'ai un potentiomètre 0-100ohm, hier je l'ai testé en série sur le ventilo ça diminué bien la vitesse... j'essaierai pour voir.

[OrionRider]

J'ai un potentiomètre 0-100ohm, hier je l'ai testé en série sur le ventilo ça diminué bien la vitesse...

 

Si 100ohm est trop, tu peux mettre une résistance en parallèle du potentiomètre. Par exemple avec une résistance de 50 ohm en // tu obtiens l'équivalent d'un Pot 0-33 ohm logarithmique.

[Hans Gruber]

En effet ça pourrait être une solution. Par contre le peltier tournera toujours à fond, ce qui est quand même un peu dommage.

[Fred_76]

Pas forcément à fond, mais en régime continu, c'est sur. Le PWM alimente le peltier et le relais thermostatique régule le ventilateur. Par contre le réglage risque d'être assez complexe... entre régler la puissance du peltier, régler le point de consigne du relais et son hysteresis et régler les deux régimes du ventilateur, ça fait beaucoup de variables !

 

Si la température exterieure varie beaucoup, il faudra pas mal jouer avec tout ça.

[Christophe.noel]

Bonjour,

 

Suite à la proposition d'Orion Rider, j'ai voulu faire un dernier test

J'ai donc placer le peltier à 100% de charge, et le régulateur qui enclenche une diminution de vitesse du ventilo en cas de consigne atteinte.

Ben ça marche pas

J'y croyais aussi mais en fait c'est logique, la masse du radiateur fait que le peltier continue à refroidir encore très longtemps.

La T° du radiateur monte trop lentement pour influencer la T° froide.

 

J'avais mis comme consigne 0°, lorsque celle-ci a été atteinte le relai à basculer pour ralentir le ventilo (presque plus de débit => 100ohms) , mais la T° à continuer à descendre.... J'ai stoppé le peltier à -6°! cela descendait toujours...

Je me demande jusque combien il descendrait

 

Donc ce coup si c'est sur j'en reste au tout ou rien.

 

Maintenant je me lance sur le boitier

[OrionRider]

Ah mince, là c'est l'inverse, c'est trop lent...

 

Cela dit, si ça marche si bien peut-être que tu peux virer le ventilo, ça fera de la masse et des vibrations en moins. Ou mettre un radiateur plus léger.

[miroastro]

CHRISTOPHE écrivait en début de post: "J'ai retiré la partie viseur ainsi que le miroir bien chiant (reflet même avec de bon flats).

 

Voir la 3eme photo, ce petit miroir de +-10x15mm me servirait bien à faire un diviseur optique????

 

Non? J'imagine une ouverture dans le boitier et une webcam fixé à la bonne distance.... Je rêve? vous en pensez quoi...

Quelqu'un peut me dire la taille du miroir d'un DO? La taille d'un capteur de webcam ? ou plus grand"

 

Salut, je viens de prendre le post en cours, Super réalisation!!!

Un ami a réaliser ceci sur un EOS 350D. Juste pour donner des idées.

Un lien sur son site !!! http://www.astrosurf.com/pcharpentier/REALISATIONS/eos_350d_prisme.htm

 

Bonne soirée et je vais suivre cet intéressant sujet, encore bravo!!

Philippe.

Modifié 25 janvier 2013 par miroastro

[miroastro]

Un autre lien sur une autre de ses pages.

http://www.astrosurf.com/pcharpentier/REALISATIONS/guidage.htm

Philippe.

Modifié 25 janvier 2013 par miroastro

[Christophe.noel]

Merci Mirastro

 

Oui je l'avais vu également c'est une très belle réalisation....

J'ai du abandonner cette idée à cause des EOSclips

Mais bon c'est déjà assez compliquer comme ça

 

Une petite photo du boitier qui prend forme

Un grand merci à Achille11 pour ces plaques, ça marche super avec ces nids d'abeilles...

J'ai fait passer des tiges filtetées M4 à travers l'ensemble

 

 

 

On peut y mettre au choix des objectifs ou correcteur sans souci, j'ai gardé la baïonnette...Un petit trou de 2mm sur le coté permet d'appuyer sur le système de déverrouillage à l’intérieur du boitier.

Ce trou est dans une cavité étanche dans le boitier afin de garder un boitier parfaitement étanche à l'air.

 

Un petit sachet de déssicant à été placé dans la partie avant du capteur également.

Juste au-dessus, à la place de la partie viseur.

 

Modifié 26 janvier 2013 par Christophe.noel

[achille11]

bravo !!!

 

jolie bestiole que tu as pondu la !! ca a de la gueule!!

[Hans Gruber]

Le résultat est sympa.

Tu as viré des trucs de l’appareil d'origine (en dehors du filtre), ou il est complet ?

[Christophe.noel]

Merci Olive

 

Pour Hans, quelques pièces en trop Je vais les revendre à Canon

Toute la partie viseur et flash...La façade arrière avec l'écran LCD...Le miroir de basculement.

 

Les dimensions du nouveau boitier sont 185x105x70mm

Les faces alu sont isolés à l'intérieur, les nids d'abeilles le sont naturellement

Modifié 26 janvier 2013 par Christophe.noel

[Hans Gruber]

Par contre si j'étais toi je mettrais des sachets de silice dans la boite aussi.

[Christophe.noel]

Par contre si j'étais toi je mettrais des sachets de silice dans la boite aussi.

 

C'est prévu, j'en ai un gros

[OrionRider]

C'est vraiment du beau boulot, tu ne manques pas d'audace, bravo!

[miroastro]

Salut,

Vraiment bravo et chapeau !!!

 

Philippe.

[Christophe.noel]

Merci Orionrider et Mirastro

Je dois encore terminer la connectique et puis enfin les essais!

Pas souvent chez moi en Janvier, ça n'avance pas vite

[Christophe.noel]

Bon j'ai commencé à faire ma bibliothèque de dark

Mais j'ai un gros souci de buée sur le capteur malgré les différents sachets déssicants

 

Avec une consigne à 0°, et après 15x5min c'était plein de buée... J'ai sécher au sèche cheveux pensant qu'l s'agissait d'une humidité résiduelle. Après j'ai relancé 15x5min et là pas de buée.

Après j'ai relancé 15x5min à -5°c et là rien à faire, j'ai de la buée au bout de 15min.

 

Du coup je vois que 2 solutions :

 

1/Un hublot étanche devant le capteur, comme sur ma sc4. Mais pas évident dans ce cas, surtout avec les EOSclips. l'idéal serait de mettre le hublot à cet endroit pour qu'il soit bien parallèle au capteur.

 

2/Un chauffage devant le capteur...

Hier soir je me suis amusé à récupérer du fil résistif d'un décapeur thermique...

+-2m pour avoir 70ohms et donc 2w à 12v (+-0.15A)

j'ai mis les 2 m sur une bande de 20mm de largeur et 120mm de longueur (4x30mm).

J'ai fait donc un carré de 30 de coté (taille de la chambre du capteur).

Je compte le brancher en parallèle au peltier, comme ça au plus il tourne, au plus le chauffage tournera aussi.

Bon faut que j'ouvre le boitier pour le brancher

 

La T° de contact de cette surface chauffante est de 45° pour une T° ambiante de 20°. J'espère que cela ne sera pas de trop...

 

Si on estime que le capteur vitré de +-22x15mm à un coefficient thermique de +-5.6w/m2C° .... 45° coté chaud et -5° coté froid ...

On arrive à +-10w à 15w de déperdition de ce coté.

 

On verra en pratique ce que cela donnera, j'essaierai de mesurer la T° dans la chambre en fonctionnement. Et je vous tiendrais au courant, ça peut servir à d'autres.

 

Les turbulences? ... on est très proche du capteur donc peu d'influence? Et en plus en est en régime laminaire (chambre fermée)... Donc je pense pas qu'il y est un problème de ce coté.

 

P.S : le peltier sature avec une delta de 28° ! Pour un 36W, pas mal

 

J'ai pu descendre chez moi, à -7.6°...

Modifié 5 février 2013 par Christophe.noel

[OrionRider]

Ah, c'est ce qui m'avait fait abandonner la SPC refroidie à -15°. C'était même plus de la buée mais carrément du givre. Jamais réussi à résoudre le problème...

Mais tel que je te connais, tu vas y arriver!

[Hans Gruber]

Ce n'est pas étonnant que de la buée apparaisse ; les sachets de silice piège l'humidité, mais ils doivent être continuellement au sec sinon ils se saturent rapidement.

 

Il existe une solution très simple : Il faut remplacer l'air qu'il y a dans ton boitier (qui a une hygrométrie "normale") par un gaz sec.

Pour ça la solution la plus facile est d'utiliser une bombe de dépoussiérant et d'en injecter quelques secondes dans le boitier pour évacuer l'air humide.

 

Si on estime que le capteur vitré de +-22x15mm à un coefficient thermique de +-5.6w/m2C° .... 45° coté chaud et -5° coté froid ...

On arrive à +-10w à 15w de déperdition de ce coté.

 

Il y a une petite erreur dans ton calcul , et tu peux plutôt prendre 10W/m².°C en coefficient car tu n'as pas pris le rayonnement en compte.

Quoiqu'il en soit chauffer devant le capteur ne résoudra pas le problème, il faudrait chauffer sa surface, et dans ce cas le peltier ne servirait plus à rien.

[Christophe.noel]

"Mais tel que je te connais, tu vas y arriver!"

Merci pour la confiance Laurent J'espère bien que tu as raison, en tous cas je ferais tous pour...

 

Merci pour le conseil Hansgruber, la bombe d'air sec pourquoi pas...

Mais faut pas être si pessimiste

[Christophe.noel]

Bon après essai, HansGruber à raison

Après avoir tenu 40°c dans la chambre du capteur...

Et une consigne de -5°c pour 21° T° ambiante, en moins de 5 min de la buée apparaissait

J'ai donc abandonné cette idée, j'avais réussi à faire le test sans ouvrir l'appareil.

 

L'idée de la bombe d'air sec et sans doute la meilleur solution.

 

Après essai, la limite se situait à -2°c, au-delà la buée se formait...

ça fait quand-même -23°c sous la T° ambiante, sachant qu'actuellement la météo annonce entre 85 et 87% d'humidité...On peut mieux.

 

-23°c sachant que la plus part du temps en été, les nuits sont à 15°c et une seule nuit à 21° en 2012

ça devrait le faire!

 

Voilà je pense que ce post va se clôturer, merci à tous ceux qu'y m'ont aider et encourager !!! Et j'espère que cela donnera des idées à d'autres.

Enfin attendais peut-être que je fasse ma première photo après cette modif

[Christophe.noel]

Je reviens quand-même sur ce poste...

Concernant la buée sur le capteur à refroidissement maximum, je pensais mon boitier étanche... Illusoire

Le petit trou sur le coté que je pensais étanche ne l'est pas...

Quand j'injecte de l'air sec par là, le capteur est sec en 1/2sec!...malheureusement seulement pendant 2-3min...

En fait l'air passe même dans la prise 12V d'alimentation du peltier.

En résumé impossible de l'avoir étanche.

 

Je me demande donc si la solution ne serait pas de mettre sous pression le boitier avec de l'air sec.

Il faut pas grand chose en débit, je pense à une petite pompe à air d'aquarium.

Avec les connections et tube qui vont avec...

 

Après pour sécher l'air...Résine comme les sécheurs industriels??? Faut que je me renseigne au boulot, on a pas mal de sécheur d'air en activité.

 

Oui je sais ça va faire usine à gaz? Mais bon suis en mini poste fixe donc ça irait encore.

 

Peut-être refroidir l'air de la pompe avec un peltier pour condenser et réchauffer l'air avec la partie chaude du peltier (un boitier avec une zone froide et ensuite l'air passe dans la zone chaude).

Modifié 11 février 2013 par Christophe.noel