Construction dobson 400

[manu41]

J'avais pensé aussi au styroform , mais je n'étais pas sûr que cela convienne

Je vais quand même faire l'anneau du secondaire avec un matériau léger vu le poids du PO

[manu41]

Pour une structure en balsa , il faut mettre les inserts filetés avant de mettre le carbone et l'époxy .

Comment protégez-vous le filetage des inserts pour pas qu'il y ait de la résine dessus

Pour un anneau de 20mm d'épaisseur , je pensai prendre du balsa de 5mm , de coller par 2 les planches et après faire un sandwich carbone , balsa , carbone balsa et carbone .

Faut-il croiser les plaques de balsa lors du collage ?

[PierreDesvaux]

Comme déjà dit, dès l'instant où on fait un composite, la rigidité de l'âme n'a pas grande importance. On peut prendre du polystyrene (peu rigide), et c'est presque pareil. Donc, croiser ou pas les fibres, peu importe dans le cas d'un composite.

 

D'autre part, les couches de carbone à l'interieur ne servent pas à grand chose.

 

POur comprendre cela, il faut imaginer que l'anneau est en fait un mille feuille de couches superposées. Chaque couche à partir du centre, participe à la rigidité en fonction de son épaisseur x la puissance 4 de sa distance au centre. C'est la notion de moment quadratique (les spécialistes expliqueront cela mieux que moi...)

 

On voit très vite que les couches intérieures ont un coefficient très faible par rapport aux couches les plus externes. Ce sont donc ces couches qui doivent être rigides. Les autres, cela importe peu.

 

Donc de donc, si tu mets des couches de carbone proches du centre, elle ne serviront pas à grand chose.

 

Il vaut mieux mettre deux couches de carbone à l'exterieur, plutot qu'une à l'interieur et une à l'exterieur.

Modifié 14 décembre 2012 par PierreDesvaux

[maire]

Pour une structure en balsa , il faut mettre les inserts filetés avant de mettre le carbone et l'époxy .

Comment protégez-vous le filetage des inserts pour pas qu'il y ait de la résine dessus

Pour un anneau de 20mm d'épaisseur , je pensai prendre du balsa de 5mm , de coller par 2 les planches et après faire un sandwich carbone , balsa , carbone balsa et carbone .

Faut-il croiser les plaques de balsa lors du collage ?

 

Si tu as de la résine dans les inserts un petit coup de taraud vite fait et le pb est réglé

[manu41]

Et oui je n'y avais pas pensé :D

[serge vieillard]

*- les inserts, on peut avantageusement les mettre et les coller quand tout est sec, et fini aux dimensions finales, sur un perçage bien précis.

*- le kevlar n'apporte strictement rien pour nos engins. Sa qualité est d'être indestructible (quasiment), ca ne se coupe pas, ce dont ont se fout ici. Idéal pour un gilet pare balle, pour une coque qui va morffler. Par contre, ça a quasiment les mêmes caractéristique (module de young) mécaniques que le verre. ET justement à travailler, à couper, c'est une vraie galère, sauf à disposer de ciseaux ou outils céramiques....

*- les plis de fibre dans le sandwich, oui Pierre, tu as raison pour la flexion. Mais l'intéret de faire cela ne ce situe pas à ce niveau : c'est tout simplement pour rigidifier les champs au poinçonnement, à la déformation. C'est en quelque sorte un nervurage interne pour bien les supporter, c'est "en plus" du problème strictement lié à la section. Tu obtiens ainsi une âme qu'on ne peu plus considérer comme molle (ou inexistante). Dans la vraie vie et par exemple, le cas de planche à voile qui délamine, car justement reposant sur un gros bloc d'âme qui en supportera pas longtemps d'être localement martyrisé. Ce sont des renforts intérnes, d'ailleurs participant à la tenue des inserts.

*- pour les couleurs, avec le verre, on met les colorants de son choix pour des résultats superbes, mat ou translucide. Voir aussi les étonnantes possibiliés graphiques avec du verre/carbone, où l'on choisi sa teinte en colorant la résine, teinte qui se révèlera principalement sur le verre. Sinon en prenant des tissus de grand mère en couleur (ou des imprimés), ben ya de quoi faire !!!!!

[JMBeraud]

[manu41]

Merci encore de vos réponses

L'idée de teinter l'époxy me plait , sur un site j'ai vu des teintures : http://www.topmodel.fr/p%C3%A2tes-%C3%A9poxy-de-couleur-C766

Jean Marc j'ai lu toutes les pages du sujet sur le composite que tu as fait , très instructif merci .

Merci encore

[manu41]

Je viens de penser à une chose , pour la plaque porte secondaire je veux la faire en balsa de 3mm avec du carbone .

Est-il possible à votre avis d'y intégrer directement une résistance chauffante faite en fils résistif

[José9]

Hello!

personnellement je te conseille soit:

-d'isoler la face arrière avec de la couverture de survie (cf. magnitude 78)

-d'utiliser un circuit imprimé, c'est assez solide, niveau conductivité thermique c'est bon (de plus tu peux isoler) et le circuit est déjà là, certes c'est du cuivre, mais à mon avis, l'idée est à creuser.

[manu41]

Sur mon 300 j'ai collé une résistance chauffante au dos du secondaire, et c'est très efficace surtout en ce moment,

C'est pour cela que je pensai à l'intégrer directement, isoler le dos du miroir n'est pas toujours suffisant

Je cherche aussi des idées pour un porte filtre , autant essayé de penser à tout maintenant , merci

Modifié 16 décembre 2012 par manu41

[serge vieillard]

ben le porte filtre, regardes sur notre site : le T250, le T400 et le T400-c en sont équipés.

Chauffer le coeur de la plaque..... L'epoxy à la particularité de se ramollir à la chaleur - sauf à l'étuver bien audela de sa tempéréture d'usage -et avec une résine judicieusement choisie.

Mais dans tout les cas, mieux vaut chauffer la plaque que le mirroir, les lois de la thermodynamiques étant incontournables jusqu'a présent !

[manu41]

Dans ce cas , je fixerai la résistance au dos de la plaque et la température n'est pas trop élevée .

Normalement l'époxy ne devrait pas ramollir

[zorgdotnl]

Pour le porte filtre, avec quelques plaques de circuits imprimés:

http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=101112

[manu41]

J'ai bricolé vite fait une pompe à vide pour l'anneau secondaire en carbone , avec un bulleur pour bassin .

Reste à me faire un raccord bien étanche pour le sac et à tester ce que cela donne .

[manu41]

Je suis en train de faire les plans du flex rocker et de la base .

Pour la base , 2 anneaux en cp de 15mm d'épaisseur et 80 de largeur et le rocker 15mm et 80mm de largeur .

Pour un 400 c'est bon ? Une hauteur de 50mm pour la base est-elle bonne ?

Merci

[PierreDesvaux]

Pour la base, deux anneaux de 15mm prenant en sandwich un cloisonné (dodécagone) de 2 ou 3 mm d'épais, ce sera bon.

 

Pour le flex rocker, 15 mm, c'est très bien.

[manu41]

Je comptais bien faire le sandwich cloisonné , merci de ta réponse

[fred-burgeot]

J'ai bricolé vite fait une pompe à vide pour l'anneau secondaire en carbone , avec un bulleur pour bassin .

Reste à me faire un raccord bien étanche pour le sac et à tester ce que cela donne .

 

Vu qu'un peu plus loin tu dis que tu en es au rocker, tu as fait ton anneau ?

 

Fred.

[manu41]

Non , en ce moment je fais les plans à l'échelle , anneau et barillet et maintenant la base et le rocker

La pompe était juste un teste pour voir si cela pouvait fonctionner .

[manu41]

Et pour la boîte à miroir , une hauteur de 200mm en cp de 15mm , c'est suffisant non

[nonodu28]

Salut Manu, je suis ton post de près.

Pour ma boîte à miroir, j'hésite entre une hauteur de 150mm ou 200mm.

Mon flex rocker est prévu pour le moment avec un diamètre de 48cm intérieur et 62cm extérieur, une plaque de CP 15mm évidée à 70% (laissée pleine au niveau de la base des tourillons), prise en sandwich entre deux plaques de CP 15mm.

Reste plus qu'à dessiner la cage du secondaire, mais pour moi ce sera un anneau simple de 30mm d’épaisseur.

Dessiner les plans, c'est bien, mais trouver toute la visserie en inox, c'est un peu plus compliqué....

[fred-burgeot]

Mon flex rocker est prévu pour le moment avec un diamètre de 48cm intérieur et 62cm extérieur [...]

Reste plus qu'à dessiner la cage du secondaire, mais pour moi ce sera un anneau simple de 30mm d’épaisseur.

 

Salut Nono du 28,

 

je me mêle de ce qui ne me regarde pas, mais ce qui m'étonne, c'est que tu définis les dimensions du bas avant celles du haut. Il est préférable d'attendre d'avoir la masse réelle de la cage avant de fixer quoi que ce soit de définitif pour les tourillons/rocker.

Quelques centaines de grammes de plus que prévu sur la cage, et c'est plusieurs centimètres de plus sur le diamètre du flex rocker et base.

 

Fred.

Modifié 29 décembre 2012 par fred-burgeot

[nonodu28]

Fred, toute remarque est bonne à prendre.

Mais tu me poses le doute:

Dans toutes mes recherches, j'ai bien vu, lu et entendu qu'il fait fixer les tourillons en fonction du centre de gravité, calculé à partir de la masse de chaque éléments et de leur propre centre de gravité.

Mais en aucuns cas, l'on m'a dit qu'en fonction du poids total, il faut avoir une flex-rocker de tel ou tel diamètre et épaisseur...

[manu41]

le flex rocker n'entre en rien dans le calcul du cg .

Ce qui importe c'est l'anneau secondaire et tout ce qu'il y a dessus , les tubes serruriers , le miroir primaire et le barillet du miroir .

Le flex rocker lui est en dessous , ou alors je n'ai rien compris .

Un petit dessin pour mieux me faire comprendre : ( clicker dessus)

La dimension du flex rocker dépend de la largeur du barillet et des deux tourillons , enfin moi je vois ça comme ça .

Mon flex sera en cp de 15mm diamètre intérieur 520mm et extérieur 680mm .

Pour l'anneau secondaire je vais quand même le tenter en cp de 22mm et si c'est vraiment trop lourd alors en sandwich carbone .

J'aime bien le bois

Aujourd'hui , j'ai reçu mon alu pour le barillet , l'araignée et ses fixations .

Je vais pouvoir attaquer le barillet et les supports .

[PierreDesvaux]

C'est un peu plus compliqué...

 

En fonction du cg (donc des poids respectifs des parties hautes, basses, et tube), on détermine le rayon des tourillons.

 

Ensuite, on détermine l'écartement que l'on donne aux plots de téflon sur les murs du rockers (qui supportent les tourillons). Il vaut mieux un angle de 25 à 30 ° entre le point du cg et les points de support. Ensuite, on peut déterminer le diamètre du rocker et de la base (il faut que les points de support des tourillons soient sur le rocker,pas en porte à faux), qui dépendent donc in fine du centre de gravité...

 

Pour l'anneau supérieur, pour un 400, 30 mm d'épais (si c'est du plein, pas du composite), c'est inutilement trop.

 

POur la boite à miroir, on peut faire beaucoup plus bas, autour de 12 cm, cela gagne du poids. Des murs plus haut, c'est inutile. Si on veut avoir un écran qui préserve de la lumière ou des poussières, il suffit d'un écran amovible tout autour de la boite (ou d'une jupe).

[fred-burgeot]

Bon, Pierre a répondu plus en détail que moi en expliquant la démarche.

Bien sûr que le rocker n'intervient pas dans la hauteur du CDG, mais quand on remonte le CDG, on écarte les patins de téflon (pour préserver les 25 à 30° de Pierre), la couronne sur laquelle ils sont fixés augmente donc de taille, et ça va assez vite...

Et l'élément qui a le plus d'influence sur la hauteur du CDG, c'est la cage.

 

Disons que l'écart entre masse réelle et masse prévue a bien plus d'impact sur le CDG que l'écart pour les éléments bas (facteur 4 à 5, typiquement pour un Dob).

D'où l'intérêt de construire la cage avant de déterminer définitivement le diamètre du flex rocker.

Pour les tubes, qui influencent aussi pas mal le CDG, il vaut mieux aussi les peser que de faire confiance à des données de densités. Idem pour les attaches hautes des tubes.

 

Fred.

Modifié 30 décembre 2012 par fred-burgeot

[manu41]

Toute la beauté d'un forum en action , plusieurs cerveaux valent mieux qu'un :D et en plus des cerveaux de spécialistes

Merci pour toutes ces infos qui vont me servir à moi et à d'autres .

Commencer par la cage était bien mon intention , car s'est-elle aussi qui détermine beaucoup de choses

Modifié 30 décembre 2012 par manu41

[nonodu28]

C'est sûr.

Mais concernant l'angle, c'est 25 à 30° par rapport à une verticale, ou horizontale passant par le CG?

Concernant l'anneau du secondaire, je n'ai que du CP 15mm.

Dans ce cas un anneau simple de 15mm, sur 6 ou 7cm de largeur suffirait?

J'ai d'autres questions, mais pour ne pas poluer le post de Manu, je vais les poser dans mon post

[fred-burgeot]

Pour l'angle, c'est par rapport à la verticale. Disons que l'angle patin1-CDG-patin2 fait entre 50 et 60°.

Pour un anneau simple de 15mm, ça dépend du type de CTP (il y en a de plus ou moins raides) et de la charge que tu mets dans ton porte-oculaire. Si tu mets une bino ou un oculaire lourd, 15mm me semble trop juste quelque soit le CTP, même avec 6cm de large. Mais je n'ai pas essayé, y'en a peut-être qui l'ont fait avec succès.

 

Fred.