T200/4 strocké low cost

cpeg · 8 février 2013

Bonjour,

J'ai une question: mon miroir fait 200mm de diamètre et 25mm d'épaisseur. J'envisage de le porter sur seulement trois points situés à 75mm du centre.

Qu'est-ce que ça donne en terme de lambdas?

Si quelqu'un ayant Plop et l'habitude de le manier pouvait me donner une idée?

Merci d'avance

Par ailleurs, je crois que je vais adopter les leviers de collimation du Strock, ce n'est pas compliqué et tellement compact, surtout si j'élimine les triangles (si je peux...).

Et pour la collim par l'avant l'oeil à l'oculaire je devrais avoir le bras assez long pour accéder directement aux vis.

Cordialement,

Claude

eroyer · 8 février 2013

Bonsoir,

voici ce que donne plop.

Pour 3 points de support à 75mm du centre :

31 nm PV et 7 nm RMS sur le verre

Pour 3 points placés au rayon optimal (40,6mm) :

9.6 nm PV et 2.4 nm RMS

D'un point de vue pratique, je trouve que a configuration avec les points plus écartés est mieux (c'est ce que j'ai fait sur mon 200 de 28mm d'épaisseur). Mais avec seulement 25mm, il vaudrait peut-être mieux placer les points plus proches du rayon idéal. 31 nm PV sur le verre, ça fait un défaut de plus de lambda/10 sur l'onde. Si c'était le seul défaut, ça pourrait aller tout juste, mais cela va se rajouter à d'autres petites imperfections.

Eric

cpeg · 9 février 2013

Bonsoir,
voici ce que donne plop.

Pour 3 points de support à 75mm du centre :

31 nm PV et 7 nm RMS sur le verre

Pour 3 points placés au rayon optimal (40,6mm) :

9.6 nm PV et 2.4 nm RMS

D'un point de vue pratique, je trouve que a configuration avec les points plus écartés est mieux (c'est ce que j'ai fait sur mon 200 de 28mm d'épaisseur). Mais avec seulement 25mm, il vaudrait peut-être mieux placer les points plus proches du rayon idéal. 31 nm PV sur le verre, ça fait un défaut de plus de lambda/10 sur l'onde. Si c'était le seul défaut, ça pourrait aller tout juste, mais cela va se rajouter à d'autres petites imperfections.

Eric

Merci beaucoup

Ca me rappelle ce qui est indiqué pour le Strock: ils ont renoncé à 3 points à 42,5% pour passer aux triangles.

Mais avec 3 points si près du centre, effectivement, d'un point de vue pratique... J'ai peur que le miroir ne se positionne souvent de travers et ait de la peine à revenir sur ses appuis à cause du frottement sur les butées latérales.

Je pense que je vais juste rapprocher les 3 points à 70mm au lieu de 75 en espérant que ça ne se verra pas sur l'image.

Comment passes-tu des valeurs PV (Pic to Valley?) et RMS (?) aux Lambdas s'il te plait?

Cordialement,

Claude

Modifié 9 février 2013 par cpeg

eroyer · 9 février 2013

Mais avec 3 points si près du centre, effectivement, d'un point de vue pratique... J'ai peur que le miroir ne se positionne souvent de travers et ait de la peine à revenir sur ses appuis à cause du frottement sur les butées latérales.

Je confirme, sur mon T200 de voyage, j'ai testé les points à 40 mm du centre et ça pose ce genre de problèmes (je n'ai pas de roulements pour les butées).

Comment passes-tu des valeurs PV (Pic to Valley?) et RMS (?) aux Lambdas s'il te plait?

Les valeurs PV (ou RMS) sont en nanomètres. Déjà comme plop donne les erreurs sur le verre, il faut multiplier par 2 pour avoir l'erreur sur l'onde. Dans le cas des 31nm sur le verre, ça fait 62nm sur l'onde. Lambda, c'est la longueur d'onde (en gros 550nm pour le vert). Donc lambda/10, c'est 55 nm soit pas loin des 62 nm de défaut PV sur l'onde.

Eric

cpeg · 9 février 2013

Je confirme, sur mon T200 de voyage, j'ai testé les points à 40 mm du centre et ça pose ce genre de problèmes (je n'ai pas de roulements pour les butées).

Les valeurs PV (ou RMS) sont en nanomètres. Déjà comme plop donne les erreurs sur le verre, il faut multiplier par 2 pour avoir l'erreur sur l'onde. Dans le cas des 31nm sur le verre, ça fait 62nm sur l'onde. Lambda, c'est la longueur d'onde (en gros 550nm pour le vert). Donc lambda/10, c'est 55 nm soit pas loin des 62 nm de défaut PV sur l'onde.

Eric

OK, merci

cpeg · 10 février 2013

Bonjour, la suite du feuilleton .

Hier, 9 février, j’ai attaqué la caisse du primaire entre 2 averses de neige.

Je n’ai que du contreplaqué de 5mm, en dehors de quelques chutes de 8mm qui m’ont servi à faire les parois de la cage du secondaire.

J’ai hésité, et puis j’ai décidé de poursuivre dans la voie « matériaux de récupération » et de me contenter de ma plaque de Ctp de 5. J’ai donc contrecollé 2 épaisseurs pour faire le fond de la caisse.

Dans la foulée, comme je n’allais pas dans ma grande surface de bricolage habituelle, je n’ai pas non plus acheté de quoi faire les leviers de collimation.

Je renonce donc, dans un grand élan de fainéantise et de rigueur simplificatrice :rolleyes: , à la collimation par l’avant. Le miroir reposera simplement sur 3 vis traversant la planche de fond.

La caisse du primaire en lévitation (sans truquage):

Sous un autre angle :

A côté de la cage du secondaire :

En position rangement, la cage calée en hauteur par un bouquin :

Petit souci : j’ai l’habitude de travailler à partir d’éléments prédécoupés à la machine, avec lesquels l’orthogonalité des éléments se fait un peu tout seul, avec un minimum de soin quand même.

Là, après découpage à la scie sauteuse, j’ai beaucoup joué de la lime, du papier de verre, et de l’équerre pour amener les différentes pièces à une géométrie satisfaisante. Et puis, vers la fin, la nuit venant, je me suis un peu relâché et la caisse présente un défaut de forme, les parois latérales sont un peu inclinées vers l’intérieur :confused: .

J’ai hésité, et puis décidé de poursuivre. J’aurais un gros travail de calage et d’ajustement à faire pour positionner correctement les haches (là il n’y aura pas de compromis, le fonctionnement correct en dépend), mais ça doit être réalisable.

Donc aujourd’hui, 10 février 2013, réalisation des haches avec deux épaisseurs de 5 mm pour chaque hache.

Le tracé des haches (avec les repentirs) :

Le tracé a été fait aux dimensions du dessin, soit un diamètre de 300mm. Les cotes réelles seronr diminuées de l'épaisseur du trait de scie et des ajustements, mais ce n'est pas une cote cruciale. Je devrais arriver à 295mm environ.

Les haches découpées :

Les haches collées 2 par 2 et mises à presser ensemble :

Je vais avoir un gros travail de limage ponçage, à réaliser les 2 haches fixées l’une à l’autre. L’important n’est pas d’avoir des profils parfaitement circulaires, mais deux haches avec des profils parfaitement identiques.

D’ailleurs il doit y avoir possibilité de réaliser des haches non circulaires permettant de reculer le centre de gravité quand on s’approche de l’horizontale, ceci afin de rendre le télescope moins sensible au déséquilibre par l’avant. Ca existe sans doute mais je n’ai pas réussi à déterminer théoriquement le profil à adopter.

Chaque fois que je fais une pièce en épaisseur double, comme je n’ai pas de presse de collage, j’enduis largement de colle blanche et je cloue les pièces ensembles avec de petits clous dont je rabat la pointe sur la face opposée. C’est plus proche de la charpente que de l’ébénisterie, mais…

La suite au prochain numéro…

Cordialement,

Claude

Eppsil · 10 février 2013

Chaque fois que je fais une pièce en épaisseur double, comme je n’ai pas de presse de collage, j’enduis largement de colle blanche et je cloue les pièces ensembles avec de petits clous dont je rabat la pointe sur la face opposée. C’est plus proche de la charpente que de l’ébénisterie, mais…

La suite au prochain numéro…

Cordialement,

Claude

Pour doubler les pièces si tu as tu peux plutôt les visser, c'est plus costaud, plus propre et sa fait pas de vibration qui pourrait décaler les pièces car la colle blanche sa glisse bien une foie pressé . Et puis le CP ce n'est pas non plus à l'abri de travailler ce qui peut faire ressortir les pointes, les plaques sont collés perpendiculairement donc sa annule un peut le tout mais avec du CP pas cher sa a la fâcheuse tendance à vriller donc les doubler est une bonne initiative .

cpeg · 10 février 2013

Pour doubler les pièces si tu as tu peux plutôt les visser, c'est plus costaud, plus propre et sa fait pas de vibration qui pourrait décaler les pièces car la colle blanche sa glisse bien une foie pressé . Et puis le CP ce n'est pas non plus à l'abri de travailler ce qui peut faire ressortir les pointes, les plaques sont collés perpendiculairement donc sa annule un peut le tout mais avec du CP pas cher sa a la fâcheuse tendance à vriller donc les doubler est une bonne initiative .

Bonsoir,

En fait, je commence à pointer avec 2 clous les 2 pièces, à sec, sans enfoncer complètement la pointe, puis je démonte, j'encolle et je repositionne dans les trous déjà marqués avant la fixation définitive. Comme ça j'évite le glissement du à la colle qui est effectivement redoutable .

Je n'ai pas mis de vis ici car il m'en aurait fallu des très courtes avec le 5mm. Mais c'est ce que je fais avec des pièces plus épaisses, le serrage est effectivement bien plus efficace.

Cordialement,

Claude

Eppsil · 10 février 2013

Bonsoir,

En fait, je commence à pointer avec 2 clous les 2 pièces, à sec, sans enfoncer complètement la pointe, puis je démonte, j'encolle et je repositionne dans les trous déjà marqués avant la fixation définitive. Comme ça j'évite le glissement du à la colle qui est effectivement redoutable .

Je n'ai pas mis de vis ici car il m'en aurait fallu des très courtes avec le 5mm. Mais c'est ce que je fais avec des pièces plus épaisses, le serrage est effectivement bien plus efficace.

Cordialement,

Claude

A d'accord Et sinon petite astuce pour coller des pièces bien plane comme sa à la colle blanche, tu peux rayer les surfaces à encoller avec un cutter sa permet à la colle de mieux rentrer et de mieux tenir.

Toutiet · 10 février 2013

cpeg,

N'en déplaise à certains...(suivez mon regard:mad:), je trouve que ton araignée telle que vue ici... :

http://91.121.211.202/~webastro/upload/images/6182-1360501801.jpg

... a beaucoup d'originalité, en "sortant des sentiers battus" (je la retiens pour un nième télescope...)

cpeg · 21 février 2013

Jeudi 21 Février 2013

Bonjour,

Depuis le 10 février j’avais pas mal avancé, toujours en découpant moi-même les éléments dans la même plaque de contreplaqué.

J’avais presque fini la partie bois :

Mais les difficultés rencontrées dans la précision géométrique des pièces se sont aggravées, avec en plus le fait que je travaillais avec une épaisseur de Ctp unique, en fait un peu plus de 5mm, environ 5.6mm, et que j’étais amené à doubler des épaisseurs, ou non, c’était souvent trop, ou trop peu, pas bien droit, bref, je merdouillais et ça commençait à m’écoeurer un peu… :confused:

Et surtout, en dehors de toute considérations esthétiques, c’était le fonctionnement mécanique du télescope qui était en cause, et ça, ce n’était pas possible.

J’aurais pu essayer de corriger, bricoler, adapter, mais les efforts à fournir et l’incertitude sur le résultat à venir ne me motivaient guère.

Donc, après mûre réflexion, j’ai décidé de recommencer le caisson arrière, et la caisse socle/rocker. Les défauts de la cage secondaire ne posent pas de problème, et les haches pourront toujours être refaites plus tard en cas de besoin.

Donc, ce matin, visite chez mon détaillant favori afin de travailler avec des éléments découpés proprement:

J'ai plutôt augmenté les épaisseurs, quelques centaines de grammes de plus. Les dimensions extérieures de la caisse devraient être 33 x 31 x17 cm.

Il ne me reste plus qu’à transformer ce tas de bois en télescope .

Vous pouvez voir aussi sur l’image les éléments de mon serrurier. Ce sont des plats d’alu 10 x 2mm. Je n’ai pas trouvé les équerres asymétriques que me recommandait Pierre Desvaux.

Ces plats d’alu paraissent fragiles, mais ils sont faciles à trouver, faciles à redresser si ils se tordent accidentellement (je ne me suis encore jamais assis sur le faisceau de tubes du 350, donc je devrais pouvoir éviter ça), et faciles à fixer. Je vais donc tenter comme ça.

Cordialement,

Claude

Astronefle · 21 février 2013

Mmm ... du plat en 2 mm ça doit fléchir facilement sur une telle longueur ce que la seconde branche du profil en "L" permet de limiter/éviter.

Ou alors il y a une astuce que j'ai loupée (genre les monter 2 à 2 avec de l'angle) ?

cpeg · 21 février 2013

Mmm ... du plat en 2 mm ça doit fléchir facilement sur une telle longueur ce que la seconde branche du profil en "L" permet de limiter/éviter.

Ou alors il y a une astuce que j'ai loupée (genre les monter 2 à 2 avec de l'angle) ?

Bonjour,

Il ne faut pas oublier que j'aurais des éléments courts, d'environ 50 cm.

Par ailleurs le serrurier est composé de 4 "V" qui travaillent 2 par 2 dans 2 directions perpendiculaires. Chaque effort sur le tube est donc repris par des éléments travaillant selon le bon sens, c'est à dire suivant la plus grande dimension.

Dans le cas du Strock type, il y a des tiges carbone de faible section sur une longueur beaucoup plus grande et avec des efforts supérieurs, le miroir étant nettement plus lourd. Et je pense que les tiges carbone isolément sont plutôt flexibles.

Et puis, dans un de mes premiers messages de ce post je montre la cage secondaire de mon 350. Elle est constituée de 2 jantes alu de vélo d'environ 400mm de diamètre reliées par des plats d'alu. Et sa rigidité est énorme. Au départ j'avais même relié les 2 jantes avec des plats de Meccano, qui sont très minces, et le résultat m'avait agréablement surpris. Je compte donc sur une très bonne tenue de l'ensemble.

Astronefle · 21 février 2013

Merci

Donc c'est la triangulation de l'ensemble qui permet de limiter la flexion individuelle ?

Sinon pour avoir déjà manipulé du tube de carbone (un collègue fan de cerf-volants) c'est impressionnant de rigidité. La flexion est vraiment très faible par rapport aux matériaux "standards"

cpeg · 21 février 2013

Merci

Donc c'est la triangulation de l'ensemble qui permet de limiter la flexion individuelle ?

Sinon pour avoir déjà manipulé du tube de carbone (un collègue fan de cerf-volants) c'est impressionnant de rigidité. La flexion est vraiment très faible par rapport aux matériaux "standards"

En ce qui concerne le carbone, je n'ai jamais manipulé mais j'imaginais quelque chose de relativement souple par référence aux usages: canne à pêche, perche de saut, il me semble.

Ceci dit c'est la structure qui fait la rigidité. Pour les strock c'est du tube.

Enfin concernant mes "lattes" en aluminium nous verrons bien

Tef · 21 février 2013

j'ai utilisé ces lattes alu sur mon mini scope de poche 114 900 avec des longueurs de 65 cm

l'ensemble est très rigide et je n'ai mis que 3 paires

http://www.webastro.net/forum/attachment.php?attachmentid=21834&stc=1&thumb=1&d=1352495278

PS : le bois que tu as utilisé me rappelle celui que j'ai utilisé aussi... une vraie m.....rde c'est du contreplaqué d'un peu plus de 5 mm récupéré sur des grandes boites qui servent à protéger le matériel fragile lors de transports !

info pour y faire des coupes propres sans éclater il faut donner 2 coups de cutter correspondants à la largeur de la lame

Bonne continuation

Modifié 21 février 2013 par Tef

cpeg · 22 février 2013

j'ai utilisé ces lattes alu sur mon mini scope de poche 114 900 avec des longueurs de 65 cm
l'ensemble est très rigide et je n'ai mis que 3 paires

http://www.webastro.net/forum/attachment.php?attachmentid=21834&stc=1&thumb=1&d=1352495278

PS : le bois que tu as utilisé me rappelle celui que j'ai utilisé aussi... une vraie m.....rde c'est du contreplaqué d'un peu plus de 5 mm récupéré sur des grandes boites qui servent à protéger le matériel fragile lors de transports !

info pour y faire des coupes propres sans éclater il faut donner 2 coups de cutter correspondants à la largeur de la lame

Bonne continuation

Bonjour,

Merci, ça me rassure

Ton lien ne donne accès qu'à une miniature, j'ai du bricoler l'adresse pour voir l'image. Il est bien ton microbe

Mes lattes seront effectivement nettement plus courtes et en principe plus rigides. Par contre les tiennes semblent un peu plus larges, sans doute en 15mm.

attachment.php?attachmentid=21834&stc

Oui le Ctp utilisé éclate facilement. Merci pour le truc.

Cordialement,

Claude

Tef · 22 février 2013

Désolé pour la miniature (j'ai une très mauvaise culture informatique) !

Oui c'est du 15

Même plus fin cela doit être pareil ça fonctionne comme des haubans de mât ils se contre-tirent donc avec 4 paires la rigidité doit être au rv

cpeg · 27 février 2013

Bonjour,

Suite du feuilleton

Mardi 26 février 2013

Me voici revenu au point où j’en étais il y a à peu près une quinzaine de jours, mais avec des éléments plus satisfaisants.

Le caisson arrière et la valise/socle/rocker sont découpés et montés. Leur géométrie est correcte à très peu près.

De plus j’ai préparé les éléments du serrurier. Les lattes aluminium 10 x 2 mm sont coupées et percées, les éléments de raccordement à la cage primaire et au caisson arrière presque terminés.

Pour ce raccordement j’ai prévu des cornières alu dans chaque angle du caisson arrière, et des plats pour le côté cage secondaire. Ces éléments resteront boulonnés à demeure sur le faisceau et viendront se fixer chacun par un point vissé et un ergot de positionnement sur leurs emplacements respectifs, soit 8 points à visser au montage.

Je me suis inspiré pour le principe de ce que j’ai fait sur mon 350, mais avec des attaches rapides sur le caisson arrière de ce dernier. Pour le 200 ce genre d’attaches serait disproportionné.

Le fagot monté en provisoire (il manque une équerre):

En définitif les vis seront juste à la longueur nécessaire, avec des écrous freinés serrés juste ce qu’il faut pour permettre de donner à l’ensemble une certaine rigidité facilitant le montage (un peu comme un mètre de menuisier). Il faudra que je trouve un tube pour protéger l’ensemble pour les transports.

Cordialement,

Claude

Modifié 27 février 2013 par cpeg

cpeg · 28 février 2013

Jeudi 28 février 2013

La bestiole prend forme.

Le tube monté en provisoire :

Il n’est pas trop gros :

Je pourrai sans doute atteindre les vis de collimation situées à l’arrière tout en gardant l’œil à l’oculaire.

Par contre il n’est pas optimisé pour la position assise normale. L’ergonomie reste à étudier.

Deux vues des fixations basses avec un bouton à visser par angle :

L'ensemble est bien rigide, mais il faudra voir en charge avec le miroir.

Il y a encore du boulot mais je ne pense plus rencontrer de difficultés particulières.

La suite au prochain numéro...

cpeg · 1 mars 2013

[/center]

Il y a encore du boulot mais je ne pense plus rencontrer de difficultés particulières.

......

Ben si, j'ai une difficulté particulière

Sur l'image ci-dessus l'écrou central est collé à la colle époxy. Lors d'un montage ma tige filetée a accroché et forcé sur l'écrou qui s'est décollé, ou plutôt c'est l'époxy qui s'est décollée de l'alu.

Je n'avais pas vraiment collé les faces en vis à vis, mais noyé la périphérie de l'écrou dans un petit volume d'époxy.

Au préalable j'avais fait un dégraissage à l'acétone (passée au chiffon).

Comment avoir un collage fiable? Ou comment modifier la fixation de l'écrou? Est-ce qu'il y a des écrous à sertir sur du plat d'alu?

Merci d'avance,

Cordialement,

Claude

Astronefle · 1 mars 2013

Ou comment modifier la fixation de l'écrou? Est-ce qu'il y a des écrous à sertir sur du plat d'alu?

Ça existe ... mais je ne saurais pas te dire où en trouver à part certains fournisseurs pro et j'ai peur que ta cornière soit fine par rapport au diamètre du filetage pour ce type d'insert. A moins de voir avec des écrous-cage ?

C'est pour quel filetage des fois que j'ai des inserts qui trainent au boulot ?

louisspaul · 1 mars 2013

Bonsoir:)

IL existe des ecrous à sertir, style rivets pop pour de l'alu , mais pas en ce diametre (8 ou 10 ?)...

D'ailleurs je ne comprends pas pourquoi tu colles les écrous ?

Laco · 1 mars 2013

Hello

Sinon, faire dans la cornière un trou adapté et tarauder pour n'avoir pas besoin d'écrou... là le trou est déjà trop grand donc il faut en faire un autre ailleurs, ou changer de cornière...

cpeg · 1 mars 2013

Merci pour vos réponses

C’est du 5mm (diamètre de vis).

Je l’ai collé juste pour ne pas avoir de petites pièces qui se baladent et sont impossible à retrouver quand ça tombe dans l’herbe.

Mais des trucs à sertir, finalement j’ai peur que ça ne fasse relief des 2 côtés ce qui compliquerait le problème.

Tarauder peut être une solution mais comme je ne veux pas refaire mes cornières, je pourrais rajouter un bout de tôle d’alu plus épais que je fixerais mécaniquement par 2 petites vis sur ma cornière. A voir…

Sauf autre solution miracle.

Cordialement,

Claude

Akwel · 1 mars 2013

Bonsoir,

Et si l'écrou était placé à l’envers, la tête collée sur la plaque alu.

En vissant le boulon coté bois en collant des rondelles larges ou une contre plaque.

cordialement

Alex

Laco · 2 mars 2013

Hello

Tu peux refaire tes cornières et les tarauder en les retournant de 180º...

Eppsil · 2 mars 2013

Il existe des écrous appelés nylstop, ils ont du nylon dans le filetage ce qui les rends dur à visser et ils ne peuvent bouger que si ont les tournes avec une clé. Si sa peux aider.

serge vieillard · 2 mars 2013

pas terrible ta solution....

Déjà pour ça, ya des colles mieux senties, genre la Penlock bicomposant, redoutable sur la ferraille.

Mais il manque de la surface. Prend un écrou à frapper et ôte les pointes. Tu auras une belle surface de collage. yena ki on fait ainsi avé bonheur.

Il faut surtout bien raper les surfaces, les rendre bien rugueuses. ensuite on dégraisse. Mais sur du lisse, c'est perdu d'avance à l'expoxy !

Sinon, franchement, je repenserais ce système de fixation : ca va être une source d'emmerdements à répétition (perte de l'ecrou, décollage de l'écrou, difficulté à viser le trou, perte des vis, etc..... pour au final un truc pas très mécanique.

PierreDesvaux · 2 mars 2013

Tout bête: On trouve dans les bricos des écrous (souvent en laiton) qui se vissent dans le bois avec à l'intérieur un filetage, 5, 6 ou 8 mm ou plus.

Tu en visses un dans un carré de bois (avec de l'époxy en plus pour que cela tienne bien), et tu fixes ce carré de bois à l'intérieur de la cornière avec deux vis. Comme cela, tu as un écrou bien fixé dans la cornière.

Tu peux tout aussi bien enchasser un écrou normal dans un carré de bois (avec un avant trou et pressé dans un étau. Avec en plus un peu d'époxu. Et pareil, visser ce bloc de bois à l'intérieur de la cornière.

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