Après la colonne : L'abri

[Siegfried_M31]

Après avoir coulé ma colonne ( http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=101602 ) je m’attaque à l’abri.

 

 

Comme type d’abris je compte faire le même type que Broxot mais avec toit (quasi) plat: http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=32174&highlight=abris&page=2

C’est le même principe, une ossature de chevrons habillé avec du bois de bardage, un abris pour le télescope et un appentis comme poste de contrôle.

 

Le bardage fait 21mm d’épaisseur, le tout est traite autoclave.

Le temps gagné sur la peinture d’un abri commercial tout prêt est mise à profit pour la construction de l’ossature, la pose du bardage n'est pas plus complique que d’imbriquer les madriers, je resterais gagnant en temps et en sous. Puis tranquille pour 10 ans, vive l’autoclave.

 

Les dimensions Long * Large * Haut

Abri principal : 3m * 2,5m * 2,2m

Poste de contrôle : 2m * 2,5m * 1,8m

 

Je me suis donne comme contrainte de pouvoir viser proche de l’horizon, bien que le site ne rende pas possible cette opération, arbres et collines limitent la visée.

 

Cela veut dire que le télescope dépasse la hauteur du toit amovible, je laisse une trappe amovible côté sud pour que le toit ne heurte pas le tube.

 

Les questions

L'épaisseur de la chape

Pour les abris du commerce ils préconisent une hauteur de 15 cm. Est-ce nécessaire ?

- Pourquoi pas 10cm et creuser un peu plus aux endroits ou pose la cabane ?

Je peux creuser le pourtour pour baisser le point 0 mais pas toute la surface. Gagner 5cm sur le niveau 0 me permettrai de viser encore plus prêt de l’horizon, la hauteur de la colonne ne change pas mais le seuil de la cabane descend.

 

L'humidité

Pour éviter des remontées d’humidité, est ce qu’il suffit de mettre une bâche sous la chape qui remonte sur les bords ?

 

Hauteur de la visé

Coté est et ouest la visé sera de 10° au dessus de l’horizon est ce satisfaisant? Je pense en dessous c’est difficile d’imager.

Côté nord la visé sera limité à 22,5° à cause du toit, coté sud c'est 8,3° .

 

Si dessous le schéma simplifie, le dessin est hors toute proportion.

Modifié 9 avril 2013 par Siegfried_M31

[momo131809]

Salut Siegfried bon courage dans ton nouveau projet. encore quelques années et je pourrai également attaqué ce projet . je brûle d'impatience.

[Olivier G]

Allez Sigfried ! Tous mes encouragements ! Il va avoir de l'allure ton futur abri.

Ce n'est pas une raison pour ne plus monter à Beille.

 

Olivier

[Invité]

Bonsoir ,

 

Une chappe de 10cm de beton armé d'un treillis soudé est amplement suffisant, pourvu que le beton soit correctement dosé en ciment.

 

Pour les remontées d'humidité, tu peux, avant de couler ta chappe de beton, realiser un radier de ballast (du gros calibre), avant de poser un polyane puis ta chappe.Tout dépend du type de sol que tu as par chez toi.

Modifié 9 avril 2013 par Invité

[ursus]

Bonsoir ,

 

Une chappe de 10cm de beton armé d'un treillis soudé est amplement suffisant, pourvu que le beton soit correctement dosé en ciment.

 

Pour les remontées d'humidité, tu peux, avant de couler ta chappe de beton, realiser un radier de ballast (du gros calibre), avant de poser un polyane puis ta chappe.Tout dépend du type de sol que tu as par chez toi.

 

au hasard! Sol argileux:be:

[Invité]

au hasard! Sol argileux:be:

 

dans ce cas d'un sol pas tres drainant, un bon radier de 10 cm de ballast (ou tuiles cassées, pierres, morceaux d'agglos...).

 

Bon c'est la theorie, tu peux aussi faire une chappe hors sol avec un plastique type bache bien epais dessous.

[Siegfried_M31]

Allez Sigfried ! Tous mes encouragements ! Il va avoir de l'allure ton futur abri.

Ce n'est pas une raison pour ne plus monter à Beille.

Olivier

J'ai bien intention de revenir, je garde l'EQ6 pour rester mobile et j'ai investi dans une belle batterie pour ne plus être en rade au bout de 30 min. a l'un de ces 4.

 

Ursus dans les mille, un terrain argileux en pente. En ce moment c'est limite marécage.

 

Dynt, merci pour l'info, c'est une bonne nouvelle, 5cm de gagner. Mais comme je ne voulais pas creuser adieu le Radier et en avant la bâche. Je rajouterai 40cm de trottoir au tour de l'abri et je creuserai pour mettre un drain en partie haute.

Du coup mon horizon est et ouest commence à 8°, l'horizon sud à 6,5° et le nord à 21°, c'est .

[ursus]

Ursus dans les mille, un terrain argileux en pente. En ce moment c'est limite marécage.

 

 

C'était pas difficile! Quand j'ai fait construire, je suis allé voir le type que faisait l'étude de terrain. J'ai commencé à lui expliquer qu'il fallait que je sache si c'était argileux ou non (j'ai répété ce que m'avait dit le maitre d’œuvre). Le type s'est à moitié foutu de moi: "Argileux, dans la région de Toulouse, les terrains sont argileux. (point)"

 

Donc facile!

[Siegfried_M31]

Voici le projet actualisé :

 

Je ne vous dit pas la sué pour la partie enterré de la colonne.

La tranché pour les lignes électriques, s'était pas triste non plus, sous la pluie, ça fait déjà 2 semaines et j'ai toujours la bronchite.

Modifié 10 avril 2013 par Siegfried_M31

[ceresius38]

Hello,

ayant un peu l'habitude de bricoler le ciment (je ne suis pas un pro du bâtiment), je dirais que oui 10 cm a 350 Kg/m3 avec un treillis soudé au milieu ça le fera.

Il y a 10 ans , lorsque j'ai acheté m maison, et commencé le brico-béton .... une dalle ext de 10 cm était la norme. En 2012 je fait mon obs et le cimentier m'oriente vers une dalle de B25 fibré de 15 cm ????? Ils poussent a la conso là, 10 cm + ferraillage et chainage périmétrique ça suffit , mais le reste doit être bien fait aussi. Prévois un ancrage de la dalle , voir des petites fondations ce serait pas mal je pense.

 

Avant mon vrai obs, j'avais fait une structure bois mobile sur une dalle posée sur sable et cailloux. La dalle fait 0 cm d'ep et pour info, en hiver, elle s'est levée de 12mm par rapport a son niveau naturel ...........

Vu la structure (abris roulant sans rail fixes) ça ne me posait pas d'autre problème que de re-régler la monture. Dans ton cas , le pb risque d'être de conserver la rigidité du tout pour que le toit coulisse encore correctement.

[ceresius38]

Une illustration de ma première dalle d'observatoire ...

 

 

Chaînage périmétrique en 8X8 parasismique (4 tor de 10 mm ! ) + treillis soudé . La dalle fait plutot 12 cm que 10 ...... (M'sieur plus ... )

[Siegfried_M31]

10 cm de concassé pour faire le radier ça me fait déplacer 2m3 complémentaire de terre pour en remettre autant de concasser, ça me triple le travail.

Je vais me limiter à mettre du concasser sous les trottoirs et placer un drain en partie haute pour casser le flux qui viens d'en haut.

Rien que sous les trottoirs, ça fait déjà 700l.

De toute façon je mets le polyane.

Qu'en pensez vous, et ou mettre le drain?

 

Modifié 12 avril 2013 par Siegfried_M31

[ceresius38]

Je ne suis pas du métier , mais après QQ bâtiments en amateur je te dirais que le vrai truc important c'est que l'eau s'écoule et ne stagne pas. Un drain c'est fait pour canalise l'eau, donc si tu le met dessous penses a le faire sortir en contrebas.

Perso, si je puis me permettre, je ferais un drain face pente d'une profondeur un peut supérieure a ta dalle (+ fondations éventuelles) et je le sortirais par au moins un côté pour que l'eau s'en écoule.

A partir de la, tu pourra envisager de poser ta dalle a mêle le son sur un polyane (sorry pour les fotes mais la tablette froid m'aide pas ......).

[Siegfried_M31]

Merci, je le ferai partir en V depuis le point le plus haut, le nord ouest, et au bout je mettrai des rigoles pour faire circuler, il faut que je regarde ça avec les niveaux.

[Invité]

hello,

 

Si tu as bcp d'eau en ruissellement ,peut etre vaudrait il mieux aussi realiser un caniveau en surface pour récupérer cette eau et l'évacuer.

[Siegfried_M31]

J'ai fini le terrassement (enfin presque) et je voie un peu plus clair. Le haut de la chape l'angle nord ouest tombe à 20cm sous le niveau de la terre. Je vais cassé cette bute sur 50cm pour l'emmener à 5cm sous le niveau de la chape. Je continue à creuser un petit fossé pour enterré un drain que j’emmène en bord du terrain vers une rigole au du côté de la chape je comblerait le niveau avec du gravats.

Je ne sais pas si ça ruisselle beaucoup, c'est surtout que d’hivers l'eau stagne et je préfère que la chape reste sur du sec.

Ça fait du boulot cette fichu chape, j'ai mal partout, je me voyais avancer plus vite. Au fur à mesure que j'avance il y a de plus en plus de boulot, prochain étape, le coffrage. Les planche que j'ai font 15cm au lieu de 10. Va falloir que je les enterre et comme je ne veux pas les couper en longueur ce sera au de la de l'abri.

Parce que le terrain est à la campagne j'avance par coup de 1/2 jour le We ou qd j'ai un peu de temps. Partant en congés je ne peu pas coulé la chape avant le mois prochain.

L'avantage est, ce que ça a le temps de se poser.

 

Est ce que ça vaut le coup de faire la chape en 2 fois pour pouvoir mettre les trottoirs avec une petite pente ou est ce que je coule tout d'un bloc avec le risque de l'eau qui stagne autour de l'abri?

Enfin je me réponds à moi même avec ma question.

Merci pour vos idées.

Modifié 15 avril 2013 par Siegfried_M31

[ceresius38]

Bonsoir,

Perso j'ai toujours fait mes trottoirs après la dalle ... et après les murs même, une fois le bâtiment terminé. Ainsi je remblaye jusqu'aux fondations avec des cailloux roulés, puis polyane et je coffre mon trottoir au niveau souhaité.

Dans ton cas , comme tu fait un radier directement sur le sol, une possibilité serait de coffrer plus grand aux dimensions souhaitées + trottoir. Puis mettre en place des règles de dilatations pour délimiter la zone du bâtiment en les mettant au niveau définitif, mettre le coffrage périmétrique 1 cm plus bas .

Lors du remplissage en béton, remplir le carré de la dalle "bâtiment" en premier , puis remplir les trottoirs en réglant en biais appuyé sur le coffrage et le joint de dilatation.

Le trottoir est fait tout le tour en une fois !

[Siegfried_M31]

Bonsoir,

Dans ton cas , comme tu fait un radier directement sur le sol, une possibilité serait de coffrer plus grand aux dimensions souhaitées + trottoir. Puis mettre en place des règles de dilatations pour délimiter la zone du bâtiment en les mettant au niveau définitif, mettre le coffrage périmétrique 1 cm plus bas . ...

Merci, j'ai penser à ça aussi, mais je crains lorsque je tire la règle pour le trottoir de déposer du surplus du trottoir sur la dalle principale puis vice versa. Une dalle, j'ai déjà fait, mais 2 dalles côte à côte c'es délicat et je ne suis pas un pro.

Modifié 16 avril 2013 par Siegfried_M31

[Siegfried_M31]

Bonjour,

Je reprends ce fil. J'attends du beau temps pour couler la chape.

La terre est tellement gorgée d’eau que je me demande s’il ne faut pas attendre que le terrain sèche au lieu de me jeter sur la première occase pour faire du béton.

 

Je crains que le terrain s’affaisse en séchant, sachant que la partie haute de la chape repose un peu sur du dur et la partie basse est quasi sur l’herbe.

C’est la partie sur l’herbe qui risque le plus. Je ne voudrais pas que la chape finisse par casser ou par pencher.

 

Savez-vous si le mouvement de terrain est important en séchant?

[litobrit]

Si je peux aider, quand je suis sec, je penche un coup à droite un coup à gauche.

[Siegfried_M31]

:D:D

 

Si je peux aider, quand je suis sec, je penche un coup à droite un coup à gauche.

 

Hélas l'ami, ça ne m'aide pas beaucoup. Fait une prière au dieu soleil, avec 4 semaines de canicule je devrait pouvoir reprendre. (STP, arrête la danse de pluie)

[ceresius38]

Ben moi je vais te faire une réponse de Normand : "ça dépend"

Je pense que tu es le mieux placé pour répondre a ta propre question : c'est toi qui connais le mieux ton terrain !

 

Un truc : lorsque le terrain a fini de "boire " l'eau en surface, tasses la terre avec une "dame" a fond de tranchée (désolé pour l’orthographe de "dame" ) . Ainsi, ça évite le tassement de surface dans le cas d'une terre déjà manipulée auparavant . SI le sol est natif a cet endroit, peut de chance que cela bouge ....