Modification courroie EQ6

Captain Flam · 28 janvier 2014

Pour ceux qui veulent se lancer j'ai fait un TUTO photos complémentaire

ici

http://www.webastro.net/forum/showthread.php?p=1770480#post1770480

Fab

Captain Flam · 1 février 2014

Bonjour à tous, je dois dire que cette modification me donne l'eau à la bouche

Est ce que ceux qui l'ont fait en sont pleinement satisfait ?

Est ce que le montage n'est pas trop " casse-tête"?

A part agrandir la lumière dans le bloc aluminium de la monture, Connaitriez vous un tuto, ou une documentation qui pourrait m'aider a mettre en place ce système de poulies / courroies svp ?

Une question m'intrigue, comment se tend ou se detend la courrois?

Sur lequel des deux site web proposé, vaut mieux t il commander?

Je possède une eq6.

Merci !

Voici le TUTO

http://www.webastro.net/forum/showthread.php?p=1772184#post1772184

OrionRider · 1 février 2014

Merci pour les tutos, très intéressant!

Fred_76 · 5 mai 2014

Bonjour

Ca y est, je viens de commander un kit courroies chez Rowan Astro et des roulements 608 des VSF de mon EQ6.

Tout est en cours de distribution, alors en attendant, j'ai mesuré l'EP de ma monture samedi soir. Ca donne le "point zéro" AVANT INSTALLATION DES COURROIES, ROULEMENTS, NETTOYAGE ET REGRAISSAGE.

J'ai constaté avec surprise qu'il était difficile de voir une période de VSF dans cette courbe malgré une acquisition sur 8 périodes. Je pense qu'un regraissage et nettoyage s'imposent ! La monture date de 2006 et n'a jamais été démontée depuis.

Configuration d'acquisition :

- lunette Kepler 100/500 avec lentille Barlow SW x2 vissée au bout => focale équivalente (mesurée) de 1185 mm

- caméra PL1m (1280x1024, photosites de 5.2 µm)

- étoile visée : Rho Leo (9° de déclinaison)

- acquisition avec PHD Guiding (suivi désactivé)

- analyse avec PECPrep

Résolution: 0.91 asec/px

Pointe EP+: 11.55 arcsecs

Pointe EP-: -13.10 arcsecs

RMS EP: 4.53 arcsecs

Taux max: 1.24 arcsec/S

Taux max: 0.08 x sidereal

EP+ moyen: 3.97 arcsecs

EP- moyen: -3.62 arcsecs

Delta+ Max: 1.24 arcsecs

Delta- Max: -1.10 arcsecs

Et voici les courbes :

Franchement, je m'attendais à une courbe plus régulière d'une période de VSF à l'autre.

Modifié 15 mai 2014 par Fred_76

benjamindenantes · 5 mai 2014

Plutôt "bizarre" ta courbe fred mais le gros point positif c'est que l'ep à mettre sur le dos de ta vsf semble très faible. Au moins, c'est un bon cas d'étude. Tu devrais avoir une belle courbe après modifs et regraissage.

Fred_76 · 8 mai 2014

Kit reçu (acheté chez Rowan Astronomy) et roulements 608 (achetés chez 123roulements) reçus aussi. L'emballage était nickel et j'ai même eu droit à un petit mot manuscrit de Dave, le "Pierro Astro" de chez Rowan.

Les pièces donnent meilleure impression que celles que j'avais reçues de Tavcso pour mon HEQ5. Il fourni avec des clefs Allen et une espèce d'épingle pour installer les courroies. Une notice de montage est aussi jointe, en anglais.

Il va falloir que je me lance !

OrionRider · 8 mai 2014

Je m'aperçois que je n'ai jamais parlé des résultats de mes essais avec les courroies à 12 balles sur la GP2. Voir ici: http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=115072

En résumé ça marche très bien mais le gain est imperceptible, surtout parce que c'est la turbu qui limite les performances sur mon site. Donc pour un échantillonnage pas trop ardu, genre 1,5", il n'y a pas grand-chose à gagner.

olivdeso · 8 mai 2014

Kit reçu (acheté chez Rowan Astronomy) et roulements 608 (achetés chez 123roulements) reçus aussi. L'emballage était nickel et j'ai même eu droit à un petit mot manuscrit de Dave, le "Pierro Astro" de chez Rowan.

Les pièces donnent meilleure impression que celles que j'avais reçues de Tavcso pour mon HEQ5. Il fourni avec des clefs Allen et une espèce d'épingle pour installer les courroies. Une notice de montage est aussi jointe, en anglais.

Il va falloir que je me lance !

Il a l'air pas mal ce kit. La différence majeure que je vois avec les autres est l'absence de flasques sur les poulies. ça évite que la couroie ne monte sur les flasques ce qui provoquerait de l'erreur de guidage. Du coup il a ajouté des galets tendeurs qui eux ont des flasques pour guider la courroie mais moins d'impact . Pas bête sur le principe, faut voir ce que ça donne sur le terrain.

arthuss · 8 mai 2014

Ca a aussi l'avantage d'ajouter des dents de courroie sur la petite poulie. J'en ai installé un le WE dernier. Pour celui qui a déjà démonté une monture ça se fait bien.

Jm

Fred_76 · 9 mai 2014

Oui, ça se fait bien mais quand les roulements se coincent, ça donne des sueurs froides ! Pas de mauvaise surprise dans le démontage, un chouya de limaille mais pas de désastre comme ça l'était sur mon ex-HEQ5. Pas de graisse noire non plus.

AUCUNE MODIF NECESSAIRE, pas besoin de jouer à la Dremel avec ce kit.

Les roulements 6008 sont des 2RS. Les roulements 32208 et 30206 sont en bon état : je les conserve tels quels. J'ai changé les 4 608 par 2 SKF 2RS1 coté RA et deux ABEC9 ZZ coté DEC (ceux là je les avais déjà).

Je n'ai plus qu'à faire les réglages demain.

Par contre la cloche RA frotte beaucoup dans son logement. Ce n'est pas génant quand la monture est en mode "suivi" mais c'est ennuyeux en manuel car on sent vraiment une friction désagréable. J'ai poncé l'intérieur du logement à la main, ce n'est pas simple, mais c'est un peu mieux qu'avant. Il faudrait retirer au moins 0.2 mm pour être tranquille...

Bref, tout est OK !

Modifié 10 mai 2014 par Fred_76

joss750z · 10 mai 2014

Pour ce qui est des roulements j ai mis les miens dans le congelo pendant une nuit , un petit coup de décapeur thermique pas trop chaud sur la partie ou tu dois rentrer le roulement, et ca tombe au fond sans rien faire. Par contre le froid avait gelé la graisse du coup j'ai démonté les flasque du roulement nettoyé la graisse j ai passé du wd40 et jai pas remonté les flasques. Jai remis le roulement dans le congélateur et je l'ai testé vers moins 1 plus rien à voir avec le frottement monstrueux de la graisse gelée.

Jocelyn

Fred_76 · 10 mai 2014

Oui le coup du décapeur ou du sèche cheveux pour réchauffer, et du congelo ou du frigo pour refroidir, est idéal pour les roulements récalcitrants. C'est ce que j'ai fait. Mais il ne faut pas se tromper de sens !

Si on a du mal à rentrer un roulement dans sa cage :

- refroidir le roulement va le contracter

- réchauffer la cage va l'élargir

Si on a du mal à sortir le roulement de sa cage :

- refroidir l'ensemble du mieux qu'on peut (ca va tout contracter)

- réchauffer la cage (la cage va s'élargir avant que le roulement ne s'élargisse)

Si on a du mal à glisser un roulement sur son axe :

- refroidir l'axe

- réchauffer le roulement

Si on a du mal à extraire le roulement de son axe :

- refroidir l'ensemble du mieux qu'on peut

- réchauffer ensuite le roulement en empêchant (du mieux) l'axe de se réchauffer

Voilà, avec ces quelques conseils, on devrait se sortir de toutes les situations.

NE JAMAIS ESSAYER DE TAPER AVEC UN MARTEAU ET UN BURIN SUR LES ROULEMENTS. Si absolument nécessaire, utiliser une masse en caoutchouc (masse de carreleur) et taper à petits coups.

benjamindenantes · 10 mai 2014

Oui le coup du décapeur ou du sèche cheveux pour réchauffer, et du congelo ou du frigo pour refroidir, est idéal pour les roulements récalcitrants. C'est ce que j'ai fait. Mais il ne faut pas se tromper de sens !

Si on a du mal à rentrer un roulement dans sa cage :

- refroidir le roulement va le contracter

- réchauffer la cage va l'élargir

Si on a du mal à sortir le roulement de sa cage :

- refroidir l'ensemble du mieux qu'on peut (ca va tout contracter)

- réchauffer la cage (la cage va s'élargir avant que le roulement ne s'élargisse)

Si on a du mal à glisser un roulement sur son axe :

- refroidir l'axe

- réchauffer le roulement

Si on a du mal à extraire le roulement de son axe :

- refroidir l'ensemble du mieux qu'on peut

- réchauffer ensuite le roulement en empêchant (du mieux) l'axe de se réchauffer

Voilà, avec ces quelques conseils, on devrait se sortir de toutes les situations.

NE JAMAIS ESSAYER DE TAPER AVEC UN MARTEAU ET UN BURIN SUR LES ROULEMENTS. Si absolument nécessaire, utiliser une masse en caoutchouc (masse de carreleur) et taper à petits coups.

Et surtout, si le roulement doit être monté serré sur l'axe, taper sur la bague intérieure!!

Fred_76 · 10 mai 2014

Et surtout, si le roulement doit être monté serré sur l'axe, taper sur la bague intérieure!!

Utiliser un tube glissé sur l'axe, ce tube sera en contact avec la bague intérieure et c'est sur lui qu'on tapera doucement.

S'il s'agit d'extraire un roulement monté serré sur son axe, il n'y a parfois pas d'autre solution que d'arracher le roulement avec un outil spécialisé, ce qui souvent détruit le roulement.

A noter que les graisses usuelles des roulements et les joints en élastomère ne supportent pas des températures de plus de 100-120°C.

Un autre point dur est l'espèce d'écrou noir lisse qui maintient l'axe AD derrière le viseur polaire. Il est souvent serré à bloc et son diamètre est tel qu'il est rare d'avoir une pince assez grosse. En plus, une pince va méchamment le marquer.

L'astuce c'est le démonte filtre à huile :

Modifié 10 mai 2014 par Fred_76

Fred_76 · 15 mai 2014

Hier soir, tentative de mesure de l'EP avec ma monture modifiée. Je ne vais pas montrer les résultats car ils sont désastreux ! Enfin voici la courbe quand même...

Configuration d'acquisition :

- lunette Kepler 100/500 avec lentille Barlow SW x2 vissée au bout => focale équivalente (mesurée) de 1185 mm

- caméra PL1m (1280x1024, photosites de 5.2 µm) + filtre Ir Pass > 620 nm, poses de 0.5 s

- étoile visée : 69 Leo (0° de déclinaison)

- acquisition avec PHD Guiding (suivi désactivé)

La période associée aux vagues est égale à la moitié de la période de VSF (239 s), ça ressemble à un voile de la VSF ou de la poulie qui l'entraine. J'ai aussi noté quelques pics associés aux roulements de la VSF, ils sont visiblement trop contraints.

J'ai du mal monter ou régler la poulie de la VSF. Par contre l'EP est devenue très périodique et reproductible sur une période de VSF. Elle est aussi très régulière. Donc c'est rassurant.

Je vais redémonter la monture, inverser au passage les deux VSF car celle de l'AD m'avait semblé en moins bon état que la DEC. Je viens aussi de recevoir deux roulements rotules SKF 108 TN9 que je vais installer sur la VSF du coté de la poulie. Ces rotules vont remettre la VSF en isostatique et ça devrait aider. En contrepartie, un excellent équilibrage sera requis car ces roulements sont fragiles à l'effort axial.

Modifié 15 mai 2014 par Fred_76

benjamindenantes · 15 mai 2014

Au contraire, je ne doute pas que tu arriveras à bien optimiser ta monture (tu ne récupéreras pas les défauts de tes vsf) alors montres nous la courbe ça permettra de se rendre compte concrètement des améliorations à chaque étapes.

Déjà si tu as une sinusoïde c'est que le kit est efficace.

Fred_76 · 15 mai 2014

Au contraire, je ne doute pas que tu arriveras à bien optimiser ta monture (tu ne récupéreras pas les défauts de tes vsf) alors montres nous la courbe ça permettra de se rendre compte concrètement des améliorations à chaque étapes.
Déjà si tu as une sinusoïde c'est que le kit est efficace.

J'ai mis la courbe PEAS. On a une très belle sinusoide de période égale à la moitié de la VSF...

Modifié 15 mai 2014 par Fred_76

benjamindenantes · 15 mai 2014

Ah oui... :b: Alors là. difficile d'en conclure quoique ce soit sans la FFT.

Etrange quand même cette sous période d'égale amplitude. :?:

Je pense que tu as raison de chercher du coté des contraintes sur les roulements.

Un défaut de vsf se voit seulement sur une période correspondant à un tour.

En tous cas à priori, les sous périodes liées à la réduction poulie/courroie sont invisibles. Le plus gênant semble être le changement brutal et ça, ce sera réglé quand tu auras supprimé cette sous période.

J'ai bien fait de mettre des paliers pour mes vsf, mes essais avec des roulements étaient tout aussi désastreux.

Tu as un comparateur pour faire quelques mesures? Ca permet de détecter les plus gros défauts. Au moins entre l'axe moteur et la vsf.

Fred_76 · 15 mai 2014

Ah oui... Alors là. difficile d'en conclure quoique ce soit sans la FFT.
Etrange quand même cette sous période d'égale amplitude.

...

Un défaut de vsf se voit seulement sur une période correspondant à un tour.

C'est un voile de la poulie de la VSF (elle est peut être mal serrée avec ses vis BTR), ou bien la VSF qui est voilée. Un voile provoque une EP de période moitié de la période principale (2e harmonique).

C'est le faux rond qui provoque une EP de période principale.

Je pense que tu as raison de chercher du coté des contraintes sur les roulements.

Les contraintes sur les roulements de la VSF sont vraiment de second ordre. Mais les pics sont visibles sur PECPrep, d'où ma conclusion.

J'ai bien fait de mettre des paliers pour mes vsf, mes essais avec des roulements étaient tout aussi désastreux.

Malheureusement, je n'ai pas trouvé de palier pour mettre dans le logement des roulements 608. Et puis sur les EQ6, les roulements de la VSF servent aussi de butés pour l'axe de la VSF, donc mettre un palier impose beacoup de modifs sur la monture. Je n'ai pas l'équipement.

Je vais juste remplacer le 608 (roulement "deep groove") coté poulie par un 108 TN9 (roulement rotule).

Tu as un comparateur pour faire quelques mesures? Ca permet de détecter les plus gros défauts. Au moins entre l'axe moteur et la vsf.

J'ai un comparateur mais sur les filets de la VSF, c'est pas facile à utiliser !

OrionRider · 15 mai 2014

Hier soir, tentative de mesure de l'EP avec ma monture modifiée. Je ne vais pas montrer les résultats car ils sont désastreux

Pas du tout! Cette courbe est très régulière et surtout très lisse et d'amplitude modérée. Elle semble violente mais c'est parce que l'échelle en abscisse est très grande. Si tu affichais seulement 600sec sur la largeur de l'écran tu obtiendrais de belles vagues douces.

PHD2 peut parfaitement autoguider ça à <1" d'erreur RMS. Ce qui serait désastreux ce serait une erreur non périodique ou une abondance de pics visibles sur la courbe principale.

benjamindenantes · 15 mai 2014

Le comparateur je m'en sers pas pour mesurer la vsf mais pour faire en sorte que les poulies soient bien montées. Avec le courroie démontée, je mesure les points hauts sur le sommet des dents. Ca permet d'avoir une idée de la position des poulies et ajuster le serrage en conséquence. (ou caler si nécessaire)

Tu as entièrement raison pour la sous-période d'ailleurs, j'ai ce phénomène en moins marqué sur ma monture.

Chez moi c'est que j'ai voulu aller trop vite en perçant plutôt qu'en d'alésant... Et pourtant j'ai les moyens techniques de le faire... :confused:

Ps: J'ai choisi des paliers justement pour éviter de faire encaisser les efforts axiaux à des roulements pas faits pour ça. Surtout qu'avec le goto, bonjour les efforts!

Fred_76 · 15 mai 2014

Pas du tout! Cette courbe est très régulière et surtout très lisse et d'amplitude modérée. Elle semble violente mais c'est parce que l'échelle en abscisse est très grande. Si tu affichais seulement 600sec sur la largeur de l'écran tu obtiendrais de belles vagues douces.

PHD2 peut parfaitement autoguider ça à <1" d'erreur RMS. Ce qui serait désastreux ce serait une erreur non périodique ou une abondance de pics visibles sur la courbe principale.

C'est vrai que j'ai essayé un peu d'autoguidage hier soir et j'avais une bonne précision, de l'ordre de +/- 1.7" crête à crête environ (1 à 2 graduations sur PHD). Le RMS je ne regarde pas car c'est pas ce que voit le capteur, lui il voit les étoiles osciller d'un extrème à l'autre. De mémoire, le RMS était aux alentours de 0.85 sous PHD1, soit environ 0.8".

OrionRider · 15 mai 2014

C'est vrai que j'ai essayé un peu d'autoguidage hier soir et j'avais une bonne précision, de l'ordre de +/- 1.7" crête à crête environ (1 à 2 graduations sur PHD). Le RMS je ne regarde pas car c'est pas ce que voit le capteur, lui il voit les étoiles osciller d'un extrème à l'autre. De mémoire, le RMS était aux alentours de 0.85 sous PHD1, soit environ 0.8".

Ah, ça semble bon. 1,7" c'est une valeur de turbu courante, difficile de faire mieux.

PHD (1) n'est plus maintenu, mieux vaut ne pas l'utiliser, d'autant que PHD2 est bien plus performant et pratique. En plus il affiche tout en arcsec.

Fred_76 · 15 mai 2014

Monture remontée. J'ai placé les vSF et poulies les plus précises côté AD. J'ai aussi installé des roulements rotule SKF 108 TN9 sur les VSF côté poulie.

Voici à quoi ressemblent les roulements :

À gauche un SKF 608 2RSL, au centre la rotule SKF 108 TN9 (j'ai bien tourné la rotule pour qu'on la voit), à droite un roulement 608 ZZ Abec 9.

Modifié 16 mai 2014 par Fred_76

olivdeso · 15 mai 2014

Le RMS je ne regarde pas car c'est pas ce que voit le capteur, lui il voit les étoiles osciller d'un extrème à l'autre.

pas tout à fait d'accord : le RMS t'indique là ou se situe l'étoile la plus part du temps et donc là où les pixels vont emmagasiner des photons. si tout va bien, ça doit être proche d'une gaussienne. Si tu as des pics rapides de grande amplitude sur les pixels adjacents, ces pixels n'auront pas le temps d'emmagasiner beaucoup de photons/électrons.

Ensuite il y a l'effet de l'échantillonnage. Si c'est étalé sur 3 pixels, que tu as un RMS de 1 pixel et un peak-peak de 3 pixels, le pixel du milieu aura bien plus d'électrons que les pixels des bords et tu aura une FWHM de nettement moins de 3 pixels au final, plutôt proche de 1 pixel. Bref le RMS te donnera une bonne indication de la FWHM au final : ça t'indiquera où est la limite : est que c'est limité par le seeing ou par le guidage. Si tu as un RMS d'un peu moins de la moitié du seeing, alors c'est plutôt le seeing qui limitera la FWHM. Après on fait ce qu'on peut sur le terrain, mais c'est toujours bon d'avoir une indication je trouve sur la valeur efficace comme en électricité.

Modifié 15 mai 2014 par olivdeso

Fred_76 · 16 mai 2014

En mesurant les VSF et poulies, j'ai constaté :

- côté AD : Faux rond de +/-0,010 mm sur la génératrice supérieure des dents de la VSF et de +/-0,06 mm sur la poulie

- côté DEC : Faux rond de +/-0,005 mm (à peine) sur la génératrice supérieure des dents de la VSF et de +/-0,02 mm sur la poulie

Je découvre avec effroi que je n'ai pas mesuré les poulies des moteurs !!! Heureusement, pas besoin de démonter toute la monture pour travailler sur ça...

Conclusion : permutation des deux. Gain prévu d'un facteur 2 à 3 sur l'amplitude de l'EP qui devrait donc passer de +/-18" à +/-6-9". On verra aussi comment la rotule améliore (ou dégrade) les mouvements...

-edit-

Je n'ai identifié de voile ni sur la poulie ni sur la VSF. L'explication de la courbe de période moitiée de la période principale vient du fait que deux éléments tournent à la même vitesse, la VSF et la poulie de la VSF. On a donc la superposition de deux courbes d'EP de même période (479 s), mais déphasées entre elles. Par hasard sur ma monture, le déphasage était opposé et donc on pouvait penser à un voile d'un des éléments.

Modifié 16 mai 2014 par Fred_76

OrionRider · 16 mai 2014

Par manque d'outillage de précision l'alésage à 6mm de mes poulies n'est pas parfait. L'effet est amplifié par les deux vis creuses qui appuient sur l'arbre et au final le faux rond est important, à vue de nez (car ça se voit!) de l'ordre de 0,3mm.

Et bien par rapport aux engrenages d'origine (qui ne tournaient pas rond non plus) ça n'a rien changé à l'EP.

Le changement de VSF, lui, va certainement avoir une influence sur l'EP, mais en autoguidage ça ne changera probablement pas grand-chose.

Bref, je ne suis pas certain que tu gagnes beaucoup, d'autant que tu es déjà proche des valeurs de 'seeing' en crête à crête.

Enfin, concernant le RMS, c'est quand même l'indication principale.

La valeur crête à crête, si elle est régulière dans tous les sens, n'est pas un souci. Au contraire pour certaines optiques le fait d'avoir une gaussienne pas trop 'carrée' permet de bien mettre en évidence la couleur des étoiles.

N'oublie pas que la valeur 'PV' est faussée par le moindre coup de vent passager, lequel n'aura qu'une influence minime, et encore, sur une seule pose.

Donc pour évaluer les performances il vaut mieux se baser sur le RMS.

Modifié 16 mai 2014 par OrionRider

Fred_76 · 16 mai 2014

PHD (1) n'est plus maintenu, mieux vaut ne pas l'utiliser, d'autant que PHD2 est bien plus performant et pratique. En plus il affiche tout en arcsec.

En quoi PHD2 est-il plus performant ? Est-ce que l'algo d'autoguidage est plus efficace ?

J'utilise PHD1 et ça marche correctement, comme j'ai un petit NetBook (Asus eeePC 1001 sous XP), j'hésite à faire tourner des logiciels récents plus gourmands en ressources...

dranilc · 16 mai 2014

Bonjour à tous.

Une p'tit question:

si l'on compare le montage décrit un peu plus haut, avec toutes les précautions (comparateur pour les poulies, VSF.....), que donne une EQ6 comparativement à d'autres montures beaucoup plus chères, comme par exemple une monture Takahashi. Jusqu'où est il raisonnable d'aller, en tenant compte des aléas annexes.

Je suis tout nouveau dans le domaine de l'Astro. Je possède une EQ6 et j'hésite à tout démonter et passer en mode courroie. Faut il sauter le pas? :?:

Fred_76 · 16 mai 2014

Franchement, vu le prix très modéré de ces changements surtout sur une monture achetée d'occasion comme la mienne (650€ mais on trouve des EQ6 pour moins que ça), c'est dommage de s'en priver. Les modifications sont toutes réversibles, donc si le résultat ne convient pas on peut revenir à la configuration d'avant.

Ce qui est clair c'est :

- l'amplitude de l'EP ne sera pas tellement réduite, voire elle peut même augmenter, les courroies ne sont donc pas très adaptées à la photo sans autoguidage

- l'EP sera bien plus régulière et donc l'auto guidage fonctionnera nettement mieux

- il n'y a plus de backlash, donc le pointage en planétaire ou en visuel notamment est vraiment plus simple

- la qualité des kits courroies est très variable selon les fournisseurs. Ne pas hésiter à demander les tolérances d'alesage des poulies. Chez Rowan, j'ai mesuré 2/100e et 6/100e de mm sur mes poulies de VSF. C'est pas mal du tout. Sur mon kit Tavcso, ça se comptait en 1/10...

- ne pas oublier de mesurer le faux rond en haut de denture des deux VSF et de mettre la meilleure en AD. Idem pour les poulies VSF et moteur. Pour mesurer ça, il faut un comparateur ou bien un ami qui bosse dans une boîte de mécanique.

- il n'est pas rare de découvrir plein de copeaux ou de limaille dans les montures qui n'ont jamais été démontées. On y gagne donc à les nettoyer.

- la manipulation des roulements, pour les sortir et les remettre sur leur axe ou cage est parfois très compliquée. Il ne faut jamais forcer ni taper comme un bourin au risque de détruire arbre, roulement ou cage. Prendre son temps et avoir sous la main un sèche cheveux (ou un décaper thermique) et un congélateur !

Cela dit, si la monture t'apporte toute satisfaction telle qu'elle est, ne touche à rien !

À+

Modifié 16 mai 2014 par Fred_76

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