polution lumineuse et iso

[rafa]

bonjour a tous

 

alors voila j'ai une question a propos de la photo et de la pollution lumineuse, quelle soit de ces fichus lampadaires d’à coté , de la ville voisine (perpignan) ou même de la lune (mais je lui pardonne car elle fini par comprendre et s’éloigner)

 

quant je fait des photos je ne sait jamais quelle sensibilité choisir sur mon 400D

 

je fait des poses d'environ une minute pour le moment et mes photos prennent une teinte rougeâtre, je suis a 800 iso

j'ai suis passé a 400 mais il y a toujours cette teinte

 

est-ce normal ? peut-on descendre plus bas sans perdre trop de détails ?

j'ai l'impression que c'est un cercle vicieux :/ je lis un peu partout qu'il faut allonger les temps de pause mais comment fait-on pour garder un ciel noir (celui qui dit déménager sera punit !)

 

merci d'avance rafa

 

ha oui j'oubliai c'est sur un kepler 200/800

[aragorn_strider]

Bonjour,

 

Je ne suis pas spécialiste en photo astro, mais en tant que photographe, je pense que tu cherches la quadrature du cercle.

 

En effet, l'ISO, cela correspond à la sensibilité de ton capteur.

Donc plus tu utilises un ISO élevé (800, 1600, ...), plus tu augmentes la sensibilité et donc ton capteur "prend" plus de lumière.

 

Ton appareil photo ne peut pas dissocier les lumières faibles des étoiles de la lumière de la pollution lumineuse.

Donc si tu as des lumières parasites, en augmentant les ISO, tu captes encore plus ces lumières. En diminuant les ISO, tu captes moins la lumière des étoiles.

 

L'utilisation d'un filtre de type "sodium" ne te permettra de filtrer que les lumières qui utilisent ce type d'ampoules. Donc sans résultat probant, je pense.

Une seule solution à mon avis (attend cependant les avis d'astrams plus expérimentés en photo astro), t'éloigner de ces lumières parasites.

 

Quelques notions de photographie, car je pense que tu mélanges certaines choses :

- tu relies les "détails" de ta photo aux ISO, alors que le piqué est plutôt lié à l'absence de bougé, à la qualité de tes optiques et de ta mise au point.

- tu relies la teinte rougeâtre aux ISO, alors que cette teinte me semble plutôt due aux couleurs des lumières parasites (il y a une dérive des couleurs en temps de pose longs due à l'

effet Schwarzschild

, mais c'est uniquement valable en photo argentique et pour des poses très longues, donc pas ton cas).

 

Il y a une relation entre vitesse, ouverture du diaphragme et ISO : pour capter une

la même

quantité de lumière plus importante, tu peux :

- diminuer la vitesse (aller de 1/60e à 1/30e par exemple)

- ouvrir plus le diaphragme (aller de f/4 à f/2.8)

- augmenter la sensibilité (aller de 100 ISO à 200 ISO)

 

La différence sera :

- en diminuant la vitesse, on augmente le risque de flou, cela peut-être utile pour faire des filés.

- en ouvrant le diaphragme, on diminue la zone de netteté (profondeur de champ).

- en augmentant la sensibilité, on augmente le bruit (sur une photo argentique - pellicule - cela augmentait le grain).

 

Voir quelques liens ici :

-

La trilogie magique (diaphragme / vitesse d’exposition / sensibilité) et l’exposition

-

Ouverture, vitesse et ISO: le triangle d'exposition

-

La règle du f/16

-

Tableau de correspondance vitesse / diaphragme / iso ??

 

Tableau des

indices de lumination

(en IL), à ISO constant (100) :

 

 

Bon ciel,

Frédéric

Modifié 28 mai 2013 par aragorn_strider

[rafa]

merci frederic

 

ouai je me doutait bien que ce n’était pas si simple :/

je me suis mal exprimé ! quant je voulait dire détail c’était plutôt ce n’était pas tant la netteté mais plutôt le nombres d'objets visible , mais c'est peut etre la même chose !

 

pour ce qui est de changer le diaphragme je pense aussi que cela pourrai m'aider pour ce qui est du coma (ça fonctionne sur un 50mm ouvert a 1.4)

mais je n'ai qu'une bague T pour le canon toute simple, donc mon appareil ne reconnait rien et reste bloqué a 0 et ne me permet pas d'en changer, ou alors j'ai raté un truc

je vais en commander une programmable si cela peut m'aider

 

sympa le tableau (même si j'ai pas tout compris encore

[aragorn_strider]

je me suis mal exprimé ! quant je voulait dire détail c’était plutôt ce n’était pas tant la netteté mais plutôt le nombres d'objets visible , mais c'est peut etre la même chose !

 

Netteté et avoir plus d'étoiles ce n'est pas la même chose.

 

Tu ne pourras avoir plus d'étoiles qu'en augmentant la quantité de lumière, donc :

- soit en augmentant la sensibilité (mais au-delà de 800 ISO tu auras beaucoup de bruit sur l'image, il y aura du "grain", donc tu perds quelque part en netteté et les informations utiles de ta photo seront de plus en plus noyées dans le bruit du capteur)

- soit en augmentant le temps de pose (mais risque de bougé, donc il faut une monture équatoriale avec une bonne mise en station et un bon suivi motorisé, ce que tu as je crois).

- soit en ouvrant le diaphragme (si tu utilises un objectif).

 

En général, en astro-photo, j'ai cru comprendre qu'on fait des poses longues à un ISO moyen (400-800), et pour éliminer le bruit, on fait des photos à intervalles réguliers avec le cache ("dark") pour avoir une photo repère du bruit de ton capteur. Il y a aussi d'autres photos repères, les "flat", qui sont une image blanche uniforme (pour éliminer les poussières, je crois).

Avec un logiciel, on utilise toutes ces photos pour réaliser une photo finale du ciel.

 

(pardon pour les experts, je résume )

 

Concernant la photo astro, il y a un sujet sur des livres conseillés ici, et un forum spécifique là.

Nota : Thierry Legault vient de faire paraître une 2e édition de son livre (voir là).

 

pour ce qui est de changer le diaphragme je pense aussi que cela pourrai m'aider pour ce qui est du coma (ça fonctionne sur un 50mm ouvert a 1.4)

 

Je pense aussi, mais je ne me prononce pas (pas spécialiste).

 

mais je n'ai qu'une bague T pour le canon toute simple, donc mon appareil ne reconnait rien et reste bloqué a 0 et ne me permet pas d'en changer, ou alors j'ai raté un truc

je vais en commander une programmable si cela peut m'aider

 

Attention, le diaphragme est intégré aux objectifs. Si tu utilises une bague T pour mettre ton boîtier sur ton instrument en direct, il est normal que ton appareil indique un diaphragme à 0 (pleine ouverture).

 

sympa le tableau (même si j'ai pas tout compris encore

 

C'est juste un tableau qui te permet de voir les expositions (quantité de lumière) équivalentes si l'on fait varier la vitesse ou l'ouverture. C'est plus utile en photo tout court qu'en photo astro.

 

Frédéric

[rafa]

ok

pour le tableau je connais quelqu'un que ça pourrait intéresser

 

par contre pour ce qui est de l'ouverture, mon tube est ouvert a 4 je n'aurait pas intérêt a ce que mon appareil me dise la même chose ?

désolé si mes questions paraisse bizarre mais je me rend compte qu'en photo on apprend tous les jours !

 

pour ce qui est des dark et du reste je m'essaie déjà a le faire en parcourant ce forum et d'autre aussi

 

merci rafa

[Fred_76]

Quand tu as beaucoup de PL, il est préférable de descendre les ISO, de façon à ne pas trop faire monter le niveau du fond du ciel.

 

Quand le ciel est très noir, les hauts ISO sont faisables.

 

C'est ce qui est recommandé sur le site de Ch. Buil (je ne sais plus ou exactement).

[mazen]

arf... les "joies" de la PL!!!

 

le mieux est de rester dans une fourchette raisonnable car plus tu monte en iso, plus le bruit augmente!

 

entre 400 et 800 iso c'est une bonne fourchette

 

mais en effet pas trop de choix face à la PL!

 

le mieux etant de partir le plus loin possible de toutes sources lumineuse !

vers Perpignan il y a de tres beaux spots entre Arques et Tuchan par exemple!

j'avais été y faire un tour l'été dernier, le ciel etait vraiment pas mal!

 

sinon tu le reste l'option filtre comme un UHC ou un CLS

ça ne remplace pas un vrai ciel bien noir mais ça donne de tres bons résultats quand meme

 

les EOS clips par exemple ou directement sur l'adaptateur photo

[aragorn_strider]

par contre pour ce qui est de l'ouverture, mon tube est ouvert a 4 je n'aurait pas intérêt a ce que mon appareil me dise la même chose ? désolé si mes questions paraisse bizarre mais je me rend compte qu'en photo on apprend tous les jours !

 

Je ne sais pas comment font les astro-photographes (et même si c'est nécessaire) que ton appareil photo connaisse l'ouverture de ton instrument.

Tu devrais poser tes questions en photo plutôt dans le sous-forum concerné, tu aurais plus d'astrams compétents qui pourraient te répondre !

 

En tout cas, ton appareil ne peut pas l'indiquer car quand tu as un objectif, celui-ci dialogue avec le boitier via les contacts situés derrière l'objectif (visibles quand il est démonté).

Il y a une puce dans l'objectif qui gère la mise au point auto, le diaphragme, etc...

Ton instrument n'a pas cette puce et ces contacts. Donc pour ton appareil, il n'y a pas d'objectif.

 

Frédéric

Modifié 28 mai 2013 par aragorn_strider

[mazen]

ok

 

 

par contre pour ce qui est de l'ouverture, mon tube est ouvert a 4 je n'aurait pas intérêt a ce que mon appareil me dise la même chose ?

 

non... enfin perso je ne gere pas ça!

j'ai une lunette qui ouvre à f6,5, quand je monte mon boitier sur la lunette il m'indique F0, mais comme je ne passe par aucun automatisme du boitier, je m'en cogne

 

je reste en mode B , j'envois une serie de X images à X temps de pose sans me soucier de ce que le boitier me dit

[rafa]

merci a vous

j'ai posté ici car c'est la section débutant et dans ce domaine j'en suis un :-)

 

ok je vais donc rester a 0 !

 

bien sur il y a la possibilité de bouger pour m’éloigner de la ville,mais le problème c'est plus le temps qu'il me manque pour faire ça, mais oui le ciel est "en temps normal" pas mal mais la c'est plus la prévision meteo et l'observation des différents nuages pour le moment

 

la photo ou même le visuel c'est fou le temps que ça prend

 

merci pour vos conseils

rafa

[Fred_76]

Imagine un objet du ciel profond qui émet quelques photons par minute.

 

Si tu poses 10 minutes, tu es certain d'avoir sur chacune de tes photos assez de signal en provenance de cet objet, mais il est noyé dans la pollution lumineuse. D'où l'intérêt de réduire la sensibilité ISO qui te permet de ne pas saturer ton image et de conserver le signal utile. Quand tu vas empiler tes images, le signal utile de l'objet sera bien là même s'il est mélangé à la PL. Si tu photographies avec une longue focale, le gradient de PL est relativement uniforme sur l'image et peut être assez facilement retiré, ce qui fera ressortir le signal utile.

 

Si tu augmentes la sensibilité, il faudra que tu poses moins longtemps pour que ton image ne sature pas, disons des poses de 1 minute. Tu auras un peu de signal utile de ton objet sur quelques images, mais pas toutes. Quand tu empileras tes images, ce signal sera considéré comme du bruit et sera effacé : il ne restera que la PL.

 

MAIS, car il y a toujours un mais... Le bruit de l'image résultante de ta série d'image se réduit en fonction de la racine carrée du nombre d'images. Imagine qu'une image unitaire de 10 minutes de temps de pose a un bruit de 100. Tu poses pendant 4 heures. Donc tu prendras 24 images. Le bruit de l'image finale sera égal à 100/(24^0.5) ~= 20. Si tes poses ne font que 3 minutes, en 4 heures tu pourras prendre 80 images. Le bruit final sera égal à 100/(80^0.5) = 11.2 ce qui est nettement meilleur.

 

Sans compter que faire des darks, il en faut au moins 7 (strict minimum) pour que ce soit utile ou plus, va prendre plus de temps avec des poses de 10 minutes que des poses de 3 minutes...

 

Conclusion :

- en cas de forte PL, il faut réduire la sensibilité ISO pour poser le plus longtemps possible sans que l'image soit saturée (en fonction des capacités de sa monture)

- en cas de PL inexistante, on peut augmenter la sensibilité ISO, et poser toujours aussi longtemps (en fonction de sa monture) mais il n'est pas vraiment utile de pousser trop car au delà d'une certaine valeur (800 ISO pour le 1000D) on perd en dynamique

- prendre en considération le temps dont on dispose pour faire ses poses et les darks

- prendre en considération le bruit du fond du ciel d'une image unitaire, si le signal a une valeur de S et que le bruit moyen a une valeur de B (on peut le mesurer dans Iris), il faut que le rapport S/B de l'image résultante soit le plus important possible.

 

Plus de détails ici :

http://www.astrosurf.com/ccdbazar/D-Materiel/BruitCamera1/Bruit01.html

 

Fred

Modifié 28 mai 2013 par Fred_76

[rafa]

10 min :/ ça j'aimerais bien ! je n'ai aucun suivi pour le moment (prochaine étape) je vais donc essayer de descendre pour voir ce que ça donne une fois empilé et pousser la pause au max de ce que je peut faire

la j'ai essayé 1 min et je n'ai pas de problème de filé encore mais 10 min !!!

sans suivi je pense pas pouvoir le faire dans l’état actuel des choses

 

rafa

[Fred_76]

Les 10 minutes étaient pour l'exemple. J'ai une HEQ5 et j'ai du mal à dépasser 5 minutes, même avec autoguidage... mais il m'est difficile d'aller plus haut en raison de la PL (je suis au Havre).

 

Quelle monture as-tu et comment est-elle équipée (motorisée ou non, goto ou non...).

[rafa]

j'ai une Orion Sirius EQG motorisée et goto aussi

je peaufine a chaque fois plus ma mes mais je ne sort pas assez souvent en ce moment pour pouvoir faire les tests qui me ferait avancer :/

 

même avec l'autoguidage tu n'arrive pas a poser plus que ça ? je pensait qu'une fois équipée il n'y avait plus de contrainte de temps

[Thierry Legault]

Bon, essayons de remettre un peu d'ordre dans tout ça

 

Tu ne pourras avoir plus d'étoiles qu'en augmentant la quantité de lumière, donc :

- soit en augmentant la sensibilité

 

le réglage iso ne modifie en aucun cas la quantité de lumière captée. Cette quantité est donnée par les caractéristiques de l'objectif ou instrument utilisé (plus filtres éventuellement). Le réglage iso est une sorte d'amplification de ce qui sort du capteur, signal et bruit confondus.

 

MAIS, car il y a toujours un mais... Le bruit de l'image résultante de ta série d'image se réduit en fonction de la racine carrée du nombre d'images. Imagine qu'une image unitaire de 10 minutes de temps de pose a un bruit de 100. Tu poses pendant 4 heures. Donc tu prendras 24 images. Le bruit de l'image finale sera égal à 100/(24^0.5) ~= 20. Si tes poses ne font que 3 minutes, en 4 heures tu pourras prendre 80 images. Le bruit final sera égal à 100/(80^0.5) = 11.2 ce qui est nettement meilleur.

 

Calcul faux. Si le bruit dans une pose de 10 minutes est de 100, le bruit dans une pose de 3 minutes n'est certainement pas de 100. Il est plutôt de 55 (dans le cas où le bruit de lecture est négligeable, sinon c'est un poil plus compliqué). Tant que le bruit de lecture reste négligeable, tes 24 poses de 10 minutes sont équivalentes à tes 80 poses de 3 minutes.

 

Pour revenir à la question de départ, le réglage iso n'est ni la cause du problème, ni sa solution. En fait, c'est un paramètre à oublier car, dans le cas où la pollution lumineuse est bien visible sur l'image, il n'a en pratique aucune influence sur celle-ci, de près ou de loin.

 

Pourquoi ? Parce que le seul bénéfice de monter en iso est, chez Canon, de faire baisser le bruit de lecture. Pour le reste (tous les autres signaux et bruits), ça ne change strictement rien vu que ça amplifie tout dans les mêmes proportions. Or quand il y a de la pollution, le bruit de lecture est négligeable car noyé dans le bruit de fond de ciel. Le diminuer n'a donc aucune utilité.

 

La solution ? Changer de ciel ! Ou faire du Halpha sur nébuleuses avec un filtre à bande étroite (et boitier défiltré de préférence).

 

Modifié 28 mai 2013 par Thierry Legault

[rafa]

La solution ? Changer de ciel ! Ou faire du Halpha sur nébuleuses avec un filtre à bande étroite (et boitier défiltré de préférence).

 

 

changer de ciel :/ oui je vais essayer ça cet été si j'en ai la chance mais en attendant je suis coincé

 

du alpha sur nebuleuse avec un filtre a bande etroite ?

avec ça je gomme la pollution ?

 

rafa