refroidissement par eau STL

[shn13]

Après plusieurs demandes, je vous propose un peu de détail sur le montage que j'ai fait pour le refroidissement par eau sur ma STL11K (water pump)

 

Il faut

- une pompe (aquarium), un modèle de base suffit

- du tuyau : j'ai opté pour du tuyau vendu pour frigo américain (sur e..y.fr)

- un bac pour eau (récupération pour moi)

- des prises de tuyau d'arrosage pour permettre de brancher / débrancher le système facilement

- il faut quelques adaptateurs de diametre : j'ai utilisé de la gaine de fil électrique (fls telephonique) pour faire l'adaptation du tuyau américain (6,35 mm je crois de diam) sur les emprises de la STL qui sont plutot proche de 6mm. Pour le branchement sur les prises de jardinage ça s'enfile plutot bien.

- du scotch pour fixer tout ça et eviter les débranchements au cas où

 

 

Ca fonctionne depuis plus d'un an, il n'y a pas de fuite, c'est nikel. Le bac est posé au pied de la monture, la caméra est en gros 1m50 au dessus, le tuyau fait l'aller / retour pour se vider dans le bac (circuit fermé). Le débit est faible mais suffisant pour gagner environ 5°C de refroidissement. En meme temps de fable débit et donc faible pression limite le risque de fuite !

 

Attention : l'hiver faut tout vidanger !

 

Pompe :

 

Tuyau avec prise de jardin :

 

Monté sur la caméra :

 

le bac avec la pompe immergée :

 

et ça coule :

 

 

n'hésitez pas si vous avez des questions

 

A+

Modifié 11 juin 2013 par shn13

[Davdi]

Pourquoi vidanger l'hiver?

Avec de l'antigel pour voiture?

 

C'est juste une question.

[shn13]

y a un risque avec le gel

faut simplement vider le circuit

[Fred_76]

Antigel (une concentration de 1° d'alcool dans ton eau abaisse son point de congélation de 1°C) et hop, tu pourras refroidir aussi en hiver.

 

Donc si tu verses 1 l de rhum à 40° dans un litre d'eau, tu auras 2 l d'une concentration totale de 20° d'alcool qui t'assure de tenir jusqu'à -20°C environ.

 

Et en plus ça sentira bon !!!

 

Tchintchin !!!

Modifié 11 juin 2013 par Fred_76

[OrionRider]

Merci pour la démo. Tu gagnes 5° dis-tu. C'est à dire que la CCD descend à quelle température?

 

Est-ce que la masse n'est pas monstrueuse sur le pauvre PO? Quid des flexions?

Et la prochaine étape, l'azote liquide?

 

si tu verses 1 l de rhum à 40° dans un litre d'eau, tu auras 2 l d'une concentration totale de 20° d'alcool qui t'assure de tenir jusqu'à -20°C environ.

 

Oui, mais le niveau risque de baisser dangereusement!

[christiand]

Bonsoir

 

n'hésitez pas si vous avez des questions

 

Oui : quel type de capteur utilises tu, combien gagnes tu en t° et question finale : as tu pratiqué des mesures de bruits sur poses unitaires de même durée avec et sans ce systéme supplémentaire de refroidissement ?

En fait la finalité c'est le signal thermique et son bruit associé : le gain est il important compte tenu de la mise en oeuvre du système ?

 

Je sais qu'avec ma ST10, un gain de 5° en refroidissement fait gagner un peu (exemple - 25° vs -20), mais assez peu finalement et la différence sur les images compositées n'est pas (trés) importante en terme de détection.

 

Enfin cela dépend de la nature du capteur, de la durée des poses unitaires et de la noirceur du ciel.

 

 

 

Christian

[Flaub85]

Tu n'as plus qu'à déposer le système à l'INPI.

[OrionRider]

Si tu mets des blocs 'congélation' bleus dans ton bac d'eau, tu vas gagner encore de précieux degrés.

Ben quoi? ça marche pour la bière donc forcément ça doit marcher pour les CCD...

 

Modifié 11 juin 2013 par OrionRider

[Sizzif]

n'hésitez pas si vous avez des questions

 

A+

 

Beau montage...mais quel est le circuit à l'intérieur de la caméra, ton tuyau passe juste au dessus du peltier?

[olivdeso]

Un peu comme Christian, je me pose la question de l'utilité. Pour des poses en bin 1 jusqu'à 10min ça me parait pas indispensable.

 

Par contre pour des poses jusqu'à 30 min en bin 2 pour du narrow band par ex, ça doit être bénéfique, surtout en été où on a quelques nébuleuses à faire. A quel point?

 

Le signal de dark diminue de moitié tout les 6 degrés en moyenne, donc l'effet doit être significatif quelque part. Sur ma QHY10 couleur par ex, à -15 pas trop de signal de dark, par contre pas mal de pixels chauds à 10min de pose. à -20°C c'est beaucoup plus propre. à -30°C, il n'y a plus rien, à tel point que le dark n'est plus vraiment utile. Mais ce n'est possible que en hiver.

 

Par contre juste une remarque pour le refroidissement liquide : il faut arrêter le ventilo d'origine de la CCD si l'eau est plus froide que l'air ambiant (avec les glaçons), sinon le ventilo va réchauffer la camera.

Modifié 11 juin 2013 par olivdeso

[shn13]

Ca branche sec ici dis donc

Je ne sais pas si ça marche à la bière, mais le risque est de ne pas faire bcp de photos mais de la mousse

 

L'objectif pour moi est de pouvoir faire des prises à au moins -10°C l'été, sachant que ds mon coin la température la nuit est de 20° je suis à la limite de la puissance du refroidissement. Si je suis au dessus de -10 je trouve que l bruit monte rapidement. Ceci dit je n'ai pas fait de mesures spécifiques

 

Pour les tests, vous pouvez les faire vs mêmes en réglant la cam à 2 temperatures différentes

 

C'est une STL11K avec une roue 8 filtres chargée, avec un DO astrodon ... l'effet surpoids (de qq grammes) est négligeable. pour terminer la caméra est pré installée avec le système de circulation sur le capteur, il s'agit juste de brancher les tuyaux

[christiand]

re,

 

Pour les tests, vous pouvez les faire vs mêmes en réglant la cam à 2 temperatures différentes

Oui de mon coté j'ai souvent relevé les valeurs du courant thermique (et de son bruit) à différentes t°, c'est pour cette raison que je m'exprimais sur ce fil.

Bien entendu entre 0 et -20 la différence est sensible. Je pensais surtout aux écarts de l'ordre de 5° par exemple, écart que l'on peut espérer avec ce système, probablement.

 

Tu n'as pas répondu sur un point qui peut intéresser : quel est ton gain en t° avec le cooler liquide ? As tu mesuré ?

 

 

Pour rebondir sur les propos d'Olivier je pense que c'est certainement utile avec de longues unitaires (= signal et bruit thermique importants) sous un ciel bien noir.

Sous un ciel moyennement pollué le bruit photonique devient rapidement prépondérant face au bruit thermique et il n'est plus utile de prolonger les unitaires.

 

Si tu aimes bien le narrow band ce système te sera bien utile.

 

Christian

[shn13]

Le gain est d'au moins 5°, ce qui me fait passer de -5 à -10 => le bruit s'en ressent et comme je fais bcp de narrow band et surtout l'été le gain est interessant pour un investissement de qq euros

 

L'objet de ce fil était aussi parce que j'ai eu des contacts me posant des questions sur le montage

[olivdeso]

L'objectif pour moi est de pouvoir faire des prises à au moins -10°C l'été, sachant que ds mon coin la température la nuit est de 20° je suis à la limite de la puissance du refroidissement. Si je suis au dessus de -10 je trouve que l bruit monte rapidement.

 

Oui complètement d'accord avec toi, le KAI11000 marche bien à -20°C, en été c'est difficile avec de tels capteurs.

 

J'ai du bol avec la QHY, ça descend bas, la QHY11 descend à -20°C. Par contre gaffe à la buée avec la fenêtre géante, j'ai du ajouter un système de ventilation et de chauffage de la vitre pour arriver à descendre aussi bas en été. La QHY9 descend encore plus bas, mais bon -20/-25 ça suffit en général.

 

Je me posais la question pour des poses vraiment longue en narrow band, dans le sud est en été justement...5° c'est 2 fois moins de courant de dark quand même...mais en pratique je n'ai pas de recul sur des poses de plus de 20min...

[christiand]

Je me posais la question pour des poses vraiment longue en narrow band, dans le sud est en été justement...5° c'est 2 fois moins de courant de dark quand même...mais en pratique je n'ai pas de recul sur des poses de plus de 20min...

 

Salut Olivier

 

As tu mesuré les différences ? C'est intéressant de le faire, mais chaque capteur, chaque CCD présente des caractéristiques et un comportement différent face à la t°.

Par exemple le courant thermique du KAF 3200 avec l'electronique Sbig évolue peu, si j'ai un niveau offset de 110 ADU, une pose de plusieurs minutes me donne à peine quelques ADU supplémentaires de courant thermique (4 à 5 ADU à -15 ou - 20 par exemple). C'est dire que ça ne compte pas pour grand chose sur un fond de ciel à 2000 ou 3000 ADU.

En revanche ce sont les pixels chauds qui sont sensibles et il faut que les darks soient proches des t° d'acquisition. A cela il faut un fichier cosmétique sous Iris pour supprimer les plus récalcitrants d'entre eux.

 

Christian

[Flaub85]

Puis-je poser une question de néophyte, j'ai vu un peu partout sur les photos de vos instruments qu'il y a des ventilos, là c'est du water-cooling, donc d'accord ça chauffe, mais pourquoi ? Je comprendrais si c'était de l'observation du soleil mais là ...

Donc merci d'avance pour une réponse rapide sur la raison de cet échauffement du matériel

[Fred_76]

Tout appareil électronique chauffe, en plus de l'air ambiant qui peut aussi être assez chaud, surtout en été. Et plus ça chauffe plus les électrons et autres particules s'agitent, ce qui est la cause d'un signal perturbateur dans les images, on appelle ça se bruit.

 

Si on abaisse la température, on réduit cette agitation thermique et donc les bruit : les images deviennent bien plus précises.

[shn13]

Christian, si tu me redonnes la procédure de mesure je peux le faire.

J'ai posé en Ha cette nuit avec des séries de 20min, caméra à -10, suivi de darks.

 

François : les ventilos au dos des caméra c'est pour le refroidissement du peltier (c'est l'élément electronique qui refroidit les capteurs = refroidissement implique qu'il faut expulser les calories en trop, d'où le ventilo)

ici l'eau permet d'explulser encore plus efficacement les calories (donc en plus du ventilo) ce qui permet au peltier de descendre d'avantage

[ursus]

Si tu mets des blocs 'congélation' bleus dans ton bac d'eau, tu vas gagner encore de précieux degrés.

Ben quoi? ça marche pour la bière donc forcément ça doit marcher pour les CCD...

 

 

Dans le cas de la bière, je ne suis pas sûr qu'on y gagne sur le rapport signal/bruit:be:

[Flaub85]

Christian, si tu me redonnes la procédure de mesure je peux le faire.

J'ai posé en Ha cette nuit avec des séries de 20min, caméra à -10, suivi de darks.

 

François : les ventilos au dos des caméra c'est pour le refroidissement du peltier (c'est l'élément electronique qui refroidit les capteurs = refroidissement implique qu'il faut expulser les calories en trop, d'où le ventilo)

ici l'eau permet d'explulser encore plus efficacement les calories (donc en plus du ventilo) ce qui permet au peltier de descendre d'avantage

 

 

Merci à toi et à Fred, l'achauffement électronique je connais un peu, enfin j'ai connu dans une autre vie, qui peut conduire à un effet d'avalanche, cepandant je pensais que la seule partie électronique de vos télescopes était dans la partie asservissement pour le suivi et non sur la partie optique.

[christiand]

Christian, si tu me redonnes la procédure de mesure je peux le faire.

 

Dans un 1er temps tu évalues la valeur d'un offset unitaire avec Iris (un rectangle de 100 à 200 pix de coté, clic droit, puis "stat"). La moyenne est indiquée en haut à gauche. Tu peux refaire la mesure en traçant plusieurs rectangles à différents endroits pour vérifier la cohérence.

 

Ensuite tu fais la même chose sur un unitaire dark posé dans les mêmes conditions (temps et t°) que tes acquisitions.

 

Un exemple avec mon capteur :

 

Offset unitaire = 110 ADU

 

Dark unitaire -15° = 113 ADU (pose 270 secondes)

 

Dark unitaire -20° = 112 ADU (pose 270 secondes)

 

Le dark unitaire contient le signal offset bien entendu. Si on retire les 110 ADU de l'offset on trouve en moyenne 2 à 3 ADU apportés par le courant d'obscurité au cours de la pose.

 

C'est donc relativement faible et peu significatif entre -15 et -20 surtout si on tient compte de la dispersion d'un pixel à l'autre.

 

 

Bon c'est pour donner un exemple.

 

 

Christian

[olivdeso]

Salut Olivier

 

As tu mesuré les différences ? C'est intéressant de le faire, mais chaque capteur, chaque CCD présente des caractéristiques et un comportement différent face à la t°.

Par exemple le courant thermique du KAF 3200 avec l'electronique Sbig évolue peu, si j'ai un niveau offset de 110 ADU, une pose de plusieurs minutes me donne à peine quelques ADU supplémentaires de courant thermique (4 à 5 ADU à -15 ou - 20 par exemple). C'est dire que ça ne compte pas pour grand chose sur un fond de ciel à 2000 ou 3000 ADU.

En revanche ce sont les pixels chauds qui sont sensibles et il faut que les darks soient proches des t° d'acquisition. A cela il faut un fichier cosmétique sous Iris pour supprimer les plus récalcitrants d'entre eux.

 

Christian

 

Salut Christian,

 

Oui j'ai mesuré sur le KAF8300 (je suis toujours en train de le faire à -25). Je donnerai les résultats plus tard, mais en gros, avec des poses en bin 1, à 5min -10, -15 suffisent, à 10 min tu gagne un peu à -20 mais pas critique. Par contre je suis en train de tester bin2 à 30min, là c'est plus compliqué évidement...

Ce que j'ai vu sur le Kaf8300, est que le signal de dark double tout les 5.4 degrés (5.9 dans la doc). Mais que le niveau d'offset change aussi avec la puissance du pelletier, pas beaucoup mais il faut en tenir compte dans le calcul du signal de dark (c'est le cas pour au moins Atik, QSI et QHY).

 

Sur le KAI11002 il y a un gradient vertical assez fort (800-1100ADU) qui s'atténue nettement avec la température. A -20 c'est nettement plus propre.

 

@Ursus : oui les bloc bleus de glacière bonne idée, mais attention au ventilos dans ce cas : il faut les couper dès que la température de l'eau est inférieure à la température de l'air. Sinon les ventilos chaufferont l'eau au lieu de refroidir la camera...

[ursus]

@Ursus : oui les bloc bleus de glacière bonne idée, mais attention au ventilos dans ce cas : il faut les couper dès que la température de l'eau est inférieure à la température de l'air. Sinon les ventilos chaufferont l'eau au lieu de refroidir la camera...

 

Rendons à Orionrider ce qui est à Orionrider!;-)

[olivdeso]

Certes!

 

l'idée de la bière me parait plus que bonne...une par degré gagné par ex...

[ursus]

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