Canon EOS 1000d dépiauté et refroidi - régulé

TeBilePas · 5 août 2013

Hello,

ayant eu la chance de trouver un EOS 1000d pas cher du tout et envie d'exploiter un capteur un peu plus grand que celui de ma Orion SSDSI 2 refroidie, j'ai pas mal fouillé le net à la recherche du meilleur moyen de refroidir le capteur pour diminuer le bruit. En effet, en vacance, j'avais un chouette site (St Michel L'observatoire), mais chaleur oblige (environs 25°C la nuit), le bruit était très élevé. Donc envie de refroidir et surtout de réguler (vive les bibliothèques de darks).

Bref, pour l'aspect refroidissement, je pars pour la version full du démontage pour arriver à ne garder que ce qui est indispensable (le super hypermod), bien documentée sur le net, avec un beau doigt froid en cuivre, un étage peltier lui-même refroidi par air (ventilo). Si les perf' l'exigent, on verra l'ajout éventuel d'un étage complémentaire, watercooling, etc. Mais je pense que ce ne sera pas nécessaire. Je vise une température de capteur stable de l'ordre de -5°C. Au-delà, la problématique est différente, d'autres soucis apparaissent et la mise en oeuvre se complique.

Dans mon projet, je fais donc un nouveau boitier sur mesure et étanche. Pas une étanchéité dans le but de faire un vide poussé. Pas non plus une étanchéité trop faible qui laisse entrer trop d'air humide. Bref, un compromis (comme on a l'habitude par chez moi). Un des points faibles dans ce cas, c'est la connectique. Je pense avoir trouvé de quoi résoudre cette partie-là (je dois encore expérimenter et mesurer, mais ça semble ok). Reste l'autre point faible : côté capteur. Je pensais faire faire une pièce pour remplacer la bague spécifique Canon par une sortie directement en T2 et sur laquelle je puisse également placer un joint avec le boitier (donc une pièce avec une espèce de corolle plus large sur laquelle je peux visser le boitier et placer un joint entre la pièce et le boitier. Sur cette pièce, pour fermer le boitier, je pensais placer un filtre "Clear" au format T2, avec un peu de bande téflon, comme en plomberie pour essayer d'étanchéifier au maximum le boitier.

:?: A votre avis, cela sera suffisant (est-ce utile ?) ? Je pensais à investiguer le remplissage du boitier à l'argon (facile à trouver et pas cher) pour avoir un boitier aussi sec que possible. Je pense rester à une pression très proche de la pression atmosphérique sinon, il faut un hublot un peu renforcé...

:?: Est-ce que le filtre clair ne sera pas handicapant pour placer d'autres filtres via une RàF par la suite, comme des Ha par exemple ? Je ne pense pas, quand je regarde les specs et descriptifs, mais bon, si qqun a eu une expérience dans le domaine, autant en profiter !

Pour compléter la description de mon projet, je compte placer un capteur d'humidité / température dans le boitier lui-même (mesurer l'atmosphère du boitier à des fins de contrôle de mon montage) et un capteur de température sur le doigt froid à côté du capteur CMOS (pour connaitre la t° du capteur et la réguler). J'ajoute à cela un système de régulation basé pwm fait maison, un étage peltier refroidi par un radiateur et un ventilo, un boitier bricolé sans doute en plastique avec joints comme pour de l'ip65 (peut-être un peu isolé pour éviter les pertes de froid) et un remplissage du boitier à l'argon (et ajout de sachets de dessicant si nécessaire). L'argon me permet de diminuer radicalement l'humidité dans le boitier pour diminuer les soucis de condensation et éventuellement de givre. De plus, c'est un isolant thermique. Si malgré l'isolant j'ai des soucis sur le "hublot", je placerai une résistance chauffant classique sur la bague qui porte le filtre-hublot.

Enfin, alimentation maison pour l'EOS pour ne plus jamais avoir de problème de batterie insuffisante pour terminer une belle nuit.

Voilà voilà. C'est un projet qui va durer un peu car je n'ai pas énormément de temps à y consacrer, mais on mange un éléphant une bouchée à la fois ! A mon avis, je n'en profiterai pas cet été, mais bon, il faut bien commencer un jour !

Belles nuits

OrionRider · 5 août 2013

Chouette projet, on sent l'inspiration de certain compatriote 'hypermoddeur'.

Si c'était pour moi, au lieu d'essayer d'avoir l'étanchéité je viserais une pression positive d'air (ou de gaz) sec.

Tuyau de perfusion branché sur la boîte, débit très faible, juste assez pour que l'excès sorte par les interstices de la boîte. Avec une bouteille d'air genre bouteille de plongée ça devrait durer très longtemps. Ou alors bricoler une pompe d'aquarium et une boîte à sécher l'air avec de l'ouate et du dessicant.

Pas besoin de silica-gel lourd et encombrant ni de joints foireux, juste un fin tuyau à gérer en plus dans le spaghetti des connections.

TeBilePas · 5 août 2013

Hello OrionRider,

yep, j'ai quelques hypermodeurs dans mes sources d'inspiration, et notre compatriote n'est pas le dernier ;-)

J'aime le côté "Te prends pas la tête" de cette solution, elle simplifie pas mal de choses, au niveau tolérance. Je la prends plutôt comme repli, car elle implique quand même d'avoir soit une bouteille à trimbaler (la mise en place de tout le matos me prends déjà un peu le chou comme cela) soit la solution pompe qui garde malgré tout l'inconvénient de l'ajout d'un tuyau et le côté bruyant (dans la poésie de la nuit étoilée)... Je ne peux malheureusement pas faire de poste fixe chez moi, sinon je pense que j'aurais retenu une solution aussi simple... mais bon. Je ne cherche pas l'absolue étanchéité non plus, je n'ai rien contre un petit regonflage de temps en temps, même une fois par mois. Si au bout de quelques tests je ne trouve pas comment réaliser une étanchéité suffisante, je passerai sans doute à la solution de l'injection d'air sec. J'essaie juste de préparer un max pour ne pas faire d'investissement inutile...

Pour ce qui est du dessicant, je ne suis même pas sûr que ce soit nécessaire avec l'option de l'argon (c'est surtout une sécurité supplémentaire), j'essaierais bien sans. Et puis, avec le capteur d'humidité, je pourrai toujours contrôler l'humidité présente, voire même m'en satisfaire, en calculant le point de rosée...

A voir... je n'ai pas encore trouvé de fou qui se soit amusé à réaliser le mod de cette manière-là... ni même qui ait tout juste essayé. C'est bien évoqué dans un projet sur stargazer lounge, mais rien de concret ni de nouvelles du projet... donc je doute qu'il soit allé plus loin que l'étude de base...

Belles nuits

Christophe.noel · 5 août 2013

ça prend forme ton projet

Alors j'allais dire comme OrionRider, pour l'étanchéité....j'ai des soucis de ce coté là.

Et franchement comme je peux avoir de l'alumine utilisé dans les sécheurs d'air industriel.

Je compte bricoler en effet une pompe d'aquarium, etc...

Mais c'est sur que pour tous ce bazar, vaut mieux être en poste fixe.

Donc si tu peux pas, obligation de virer la bague d'origine de l'eos et d'y placer à la place une bague usinée dans laquelle tu pourras prévoir un verre clair avec joint silicone ou autre comme tu là suggéré.

C'est une solution que j'avais pensé également, j'ai voulu garder la possibilité de mettre un objectif.

Néanmoins après essai c'est un point faible, flexion du correcteur par rapport au capteur et passage d'humidité !

Pas oublié de prévoir devant ce verre la possibilité de placer un EOSclips...ça peux servir par chez nous

2eme point de passage d'humidité, les connections...regarde bien que rien ne peut passer y compris par les connecteurs eux-mêmes !!!

J'avais mis de silicone autour, pas suffisant

A vrai dire, cela serait à refaire...pas de connecteurs !

Passer les câbles simplement à travers des passes câbles + silicone.

Le dessicant, à part si tu prévois un logement démontable pour pouvoir l'extraire et le régénérer...sinon pas trop la peine ou alors il faut stocker ton appareil dans une boite étanche avec dessicant.

J'y ai déjà pensé pour le mien mais pas encore eu le temps de le faire.

Petite remarque, sur mon poste...j'ai fait la remarque que pour fixer le doigt de gant sur le capteur j'ai utilisé de la boulonnerie en plastic pour éviter la transmission du froid.

C'est une erreur, à refaire je prendrais du métallique...car j'ai eu pas mal de vis qui on laché...des vis M2 en plastic c'est vraiment pas solide.

Voilà pour l'instant

Content que d'autres ce lancent dans l'aventure

SURTOUT !!!

lorsque tu compte démonter l'appareil, N'OUBLIE PAS DE LE METTRE EN MODE BULB AVANT DE L'ETEINDRE !!!!

j'avais oublié cet consigne et j'ai du cherché pendant une journée avec de la soudure par si par là sur le selecteur pour arriver à retrouver le mode bulb !

J'ai bien cru avoir perdu mon EOS ce jour là !

Modifié 5 août 2013 par Christophe.noel

TeBilePas · 5 août 2013

ça prend forme ton projet

Yep, disons que tu m'as donné encore plus envie ;-)

Donc si tu peux pas, obligation de virer la bague d'origine de l'eos et d'y placer à la place une bague usinée dans laquelle tu pourras prévoir un verre clair avec joint silicone ou autre comme tu là suggéré.

Néanmoins après essai c'est un point faible, flexion du correcteur par rapport au capteur et passage d'humidité !

Tu as essayé avec une bague usinée et tu as eu le soucis ? Qu'est-ce que tu veux dire par "flexion du correcteur" ? J'ai lu une tentative simple d'utilisation d'un correcteur comme "hublot", qui n'avait pas trop bien marché, mais sans plus de précision... d'où mon idée de faire plus compact et simple (plus c'est simple moins il y a de risques de fuites) avec une bague usinée et un filtre "clear". Mais si c'est ce que tu as déjà essayé et que cela ne fonctionnait pas...

Pas oublié de prévoir devant ce verre la possibilité de placer un EOSclips...ça peux servir par chez nous

Yep, mais pas en EOS clip. Je voulais commander un filtre Ha pour placer dans ma Ràf et que je puisse utiliser à la fois pour mon Canon modifié et pour mon Orion SSDSI car elle est pas mal (si ce n'est l'absence de régulation qui m'empêche de jouer avec une biblio de darks) et je voudrais garder la possibilité de l'utiliser également...

2eme point de passage d'humidité, les connections...regarde bien que rien ne peut passer y compris par les connecteurs eux-mêmes !!!

J'avais mis de silicone autour, pas suffisant

Je ne sais pas encore tout à fait comment je vais gérer cela. Je pense soit utiliser un pistolet à colle et noyer les connecteurs côté intérieur, soit utiliser un principe de presse-étoupe avec silicone... voire même un subtil mélange des deux car je me tâte encore sur le fait de placer le contrôleur sur la boitier ou pas. Si je place le contrôleur sur le boitier, je peux avoir une partie étanche et une partie non étanche à mon boitier en fait, les connecteurs pouvant être installés sur la partie non étanche et "passer" dans le boitier étanche par le principe du presse-étoupe.

Petite remarque, sur mon poste...j'ai fait la remarque que pour fixer le doigt de gant sur le capteur j'ai utilisé de la boulonnerie en plastic pour éviter la transmission du froid.

C'est une erreur, à refaire je prendrais du métallique...car j'ai eu pas mal de vis qui on laché...des vis M2 en plastic c'est vraiment pas solide.

Ah ! merci pour le retour, ça va m'éviter quelques jurons ! ;-)

Content que d'autres ce lancent dans l'aventure

Et moi ! ;-) On va bientôt pouvoir se faire une rencontre des modeurs de Canon ;-)

SURTOUT !!!

lorsque tu compte démonter l'appareil, N'OUBLIE PAS DE LE METTRE EN MODE BULB AVANT DE L'ETEINDRE !!!!

Ah, de fait. J'ai lu quelque part la même recommendation, mais je pense l'écrire en grand, gros et gras sur la feuille du mode opératoire pour être sûr de ne pas oublier ! ;-)

Merci pour le partage, c'est vrai que c'est aussi une belle aventure ! J'espère déboucher sur quelque chose de bien histoire de profiter encore plus de nos belles nuits belges que tout le monde nous envie ! ;-)

Christophe.noel · 5 août 2013

Non je n'ai pas usiné de bague, j'y ai pensé mais je ne l'ai pas fait.

Peut-être plus tard si j'arrive pas à régler le tilt.

Flexion du correcteur :

Malgré l'achat d'une bague chez PierroAstro très bien usiné, avec le poids de 1 kg de l'appareil.... Je me demande si il n'y a pas un peu de flexion du correcteur fixé via une bague EOSM48.

Le système de la bague EOS/baillonnette n'est pas du vissé, on a donc en forçant un peu du jeux bien visible (le correcteur GPU fait 10cm de longueur). Ce jeux, je me demande si il n'est pas à l'origine de mon tilt...faut pas grand chose à F4.

Mais cela reste à vérifier, pas fait encore.

J'avais pensé aussi collé la bague EOS sur la baïonnette, mais il n'y pas de retour en arrière possible et ça j'aime pas.

Modifié 5 août 2013 par Christophe.noel

TeBilePas · 5 août 2013

ah, ok ! Oui, en effet, 1kg, ça fait déjà du poids ! C'est aussi pour cela que je pense changer la bague baïonnette... le modèle commercialisé par JWT Astronomy (http://www.jtwastronomy.com/products/ultimate.php) pèse 800g alors que leur boitier est en alu... pas mal... je pense qu'ils ont aussi fait une bague de remplacement dans le genre de ce que je cherche... leur modèle est en fait pas mal du tout, mais bon, c'est pas donné, non plus...

OrionRider · 6 août 2013

Pour info, TS vend cette modif: http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/de/info/p5476_.html

Mais c'est pas le but! A ce prix, tu as déjà une CCD couleur refroidie, bien plus compacte et légère. Elle convient aussi pour un hyperstar:

http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p4518_Astrolumina-ALCCD8L-Color-CCD-Camera---28-5mm-sensor-7-8-m.html

L'idée du Hypermod c'est d'obtenir la même chose pour une fraction du prix. Si au final ça te coûte plus de la moitié de la CCD, autant chercher cette CCD dans les PA. :confused:

Après, il y a aussi le plaisir du bricolage. :hm:

Modifié 6 août 2013 par OrionRider

TeBilePas · 6 août 2013

Exactement ! Il y a un véritable challenge à d'une part obtenir quelque chose qui fonctionne, qui donne de bons résultats et d'autre part, rester au prix le plus juste possible. Sinon, c'est vrai que l'on peut assez facilement trouver des CCD abordables.

Pour TS, je n'avais pas vu qu'ils revendaient la modif'. En passant, ils montrent une vue éclatée du montage du boitier. Instructif. Je ne comprends pas très bien le montage qui ressemble à une double bague en façade, à moins que la seconde soit en fait un joint... Et la vue ne correspond pas aux photos du montage fini... bon, va falloir trouver un bon tourneur qui peut me faire la bague qui va bien très proprement et pour un prix pas excessif...

TeBilePas · 7 août 2013

Première étape très concrète : après avoir pas mal réfléchi, lu pas mal de documentation, pris pas mal de retours d'expérience, il faut bien commencer. Donc, direction commande d'une tôle de cuivre pour le doigt froid. Pourquoi en cuivre ? Parce que c'est un excellent conducteur thermique !

Le doigt froid prendra donc la forme d'une plaque de cuivre, fixée au dos du capteur CMOS, une couche de pâte thermique entre les deux pour assurer un transfert optimal de chaleur. Malheureusement, juste au-dessus du dos du capteur on trouve une plaque-circuit avec quelques composants importants. L'espace entre les deux n'est que de 1,3mm.

Comme d'autres avant moi, je placerai un isolant plastique (une fine feuille) entre mon doigt en cuivre et ce circuit afin d'éviter tout court-jus. 1,3mm, ce n'est pas énorme. J'ai lu ça et là l'utilisation d'épaisseurs de cuivre allant de 0,6mm à 1,2mm. Cette dernière épaisseur me semble un peu extrême et ne laisse vraiment pas beaucoup de marge. Sur le net, j'ai trouvé des feuilles d'une épaisseur de 1mm. C'est la plus petite épaisseur que j'aie trouvée en-dessous de 1,2mm... La commande est donc partie ! A part sur la baie où je n'ai pas trouvé grand'chose et chez les Casto et consorts qui sont pour cela assez chers, j'ai trouvé mon bonheur sur un site de vente en ligne d'articles de modélisme.

Au passage, j'en ai profité pour commander sur divers sites :

- un peltier (ce qui va refroidir ma plaque de cuivre et donc mon capteur) - un TEC1-12706, fonctionnant sous 12V, d'une puissance de 60W. Pour la taille, c'est un 40mmx40mm. D'après les specs, ça devrait me donner de la marge pour refroidir à un niveau bas et stable mon capteur, même par les chaudes nuits d'été. Il faudra veiller au bon refroidissement du côté chaud du peltier, c'est souvent ce qui limite sur les projets que j'ai vus.

-un capteur de température et d'humidité : le DHT22. Il est simple à interfacer (sur une platine Arduino par exemple, le code existe déjà, y'a que quelques fils à raccorder). Lui, c'est pour surveiller l'atmosphère du boitier. Pourquoi ? Pour vérifier que je ne refroidis pas au-delà du point de rosée et puis, quand je serai passé à un environnement sec au sein du boitier, vérifier à quel point mon assèchement de l'atmosphère du boitier est efficace (dans le procédé et dans la durée).

-deux capteurs de température uniquement : des DS18B20. Tout aussi simple à interfacer et utiliser. J'en placerai un sur le doigt froid tout contre le capteur, afin de déterminer la température du capteur. Au-delà du côté "performance" de mon montage, c'est surtout pour thermoréguler le capteur et constituer une biblio de darks. Le second capteur, je le placerai sur le radiateur servant à dissiper la chaleur du côté chaud du peltier. Ca me permettra de m'assurer que je ne dépasse pas un seuil critique, que mon ventilo qui refroidi le radiateur fonctionne suffisamment et éventuellement adapter la vitesse du ventilo.

Je vais récupérer dans un premier temps un radiateur / ventilo dans un ancien PC. En fonction des résultats, je verrai s'il faut passer à quelque chose de plus costaud. C'est un simple refroidisseur pour un processeur socket370 (pentium3). On en trouve en cuivre, mais c'est plus cher et surtout plus lourd. Attention à ne pas se tapper un appareil d'1kg, source de flexions...

Christophe.noel · 7 août 2013

L'espace est de 1.2mm en fait...En tous cas sur le mien.

J'ai utilisé de la tôle d'alu de 1.2mm que j'ai limé et poncé pendant un bon moment en vérifiant la portée parfaite de cette tôle pour épouser la surface plate du capteur.

La fabrication du doigt de gant, j'en ai eu pour une après-midi.

L'isolation électrique coté circuit, j'ai simplement collé du papier collant (2 couches)

Il faut que le doigt de gant rentre dans l'espace grassement avec la pâte car tu ne sais fixer ce doigt de gant que d'un coté (gauche quand tu regardes l'arrière de l'APN).

A droite on ne sait pas le fixer, donc pour que le doigt de gant soit bien plaqué contre le capteur, il ne faut pas de jeux.

Attention quand-même, depuis cette modif je ne sais plus faire de photo de notre étoile proche....le soleil.

En effet, j'ai tout viré les commandes de l'APN...Et via le PC, apparemment pas moyen de faire des poses plus courtes que 1/200eme de sec.

Hors avec mon 200F4, même à 100iso le soleil est saturé avec ce temps de pose

Par contre, 1/200e ne pose pas de problème pour les offsets

J'ai également utilisé un ventilo de pentium 3 en alu de 60mmx60mm et avec mes 36w...je ne l'ai jamais vu à plus de 30°

Quel est ton objectif pour la T°, parce que 60w je trouve ça beaucoup

Avec 36w j'ai un delta de 28°...donc cela me garanti, on va dire -8° toute l'année.

Par manque d'étanchéité, pour l'instant je suis limité à un delta de 10°

A ce propos, j'ai trouvé des trucs intéressants question silicagel sur ebay :

http://www.befr.ebay.be/itm/HK-600-M-Luftentfeuchter-Silica-Gel-Trockenmittel-Entfeuchter-Indikator-/120862620251?pt=DE_Kamera_Foto_Zubeh%C3%B6r_Taschen_Schutzh%C3%BCllen&hash=item1c23f93a5b

Suffirait de pousser avec une pompe d'aquarium à travers et aller vers l'APN

Et il change de couleur quand il est saturé

Ou acheter en vrac et faire un tube soi-même assez long pour un bon échange.

http://www.befr.ebay.be/itm/SILICA-GEL-COLOUR-CHANGE-FOR-CAMERA-ETC-400-GRAM-BAG-/281064920082?pt=UK_Packaging_Materials&hash=item4170c65412

Modifié 7 août 2013 par Christophe.noel

OrionRider · 8 août 2013

Le meilleur métal pour transmettre la chaleur c'est l'argent. On peut le couler soi-même ou battre une cuillère au marteau pour en faire une plaque.

TeBilePas · 8 août 2013

@Christophe : oui, je pense que la réalisation du doigt prendra du temps. Je vais voir si je ne peux pas trouver une astuce pour fixer du mieux que je peux. J'ai vaguement vu quelque chose chez l'astram qui l'a fait avec une plaque encore plus fine...

Pour l'isolation, en effet, c'est encore le plus simple. Je me demandais si la colle ne risquait pas de foirer à cause du refroidissement, j'ai maintenant ma réponse ! ;-) Merci ! Ce sera en effet le plus simple pour rester le moins épais possible.

Ah, merci pour le coup du temps de pose, je n'y ai jamais fait gaffe. Quand je pilote l'EOS depuis MaximDl, je lui demande de faire les offsets et il le fait, je ne fais pas gaffe au temps qu'il indique... donc je ne m'étais pas posé la question. Pour ce qui est du soleil, pour le moment, je ne m'y suis pas attaqué. Si j'ai besoin d'un cam plus rapide, je prendrai ma Basler que j'utilise en planétaire. Elle a un capteur beaucoup plus petit, mais elle est hyper rapide. Pour le moment, je la "gâche" un peu en l'utilisant comme cam d'autoguidage.

Pour ce qui est de l'injecteur d'air sec, je suis tes autres posts et j'ai lu ce qu'Olivier a fait. Je me replierai sur cela si je ne parviens pas à étanchéifier suffisamment. Mais c'est un défi que j'ai envie de relever ;-)

Pour ce qui est de mon objectif de température, c'est assez simple : en fonction de ce que je parviendrai à faire. Je pense que la limitation majeure provient de l'étanchéité et de l'évacuation par le ventilo (mais surtout l'étanchéité). Je me voyais mal remplacer le peltier car sous-dimensionné. En plus, je cherchais à être à l'aise pour ne pas devoir le pousser dans ses retranchements et je cherchais un peltier avec une surface pas trop petite. Et je suis tombé sur ce modèle, pas cher. Donc j'ai commandé. Je verrai avec la modulation PWM pour arriver à une cible correcte de température sur base des différents essais. J'espère juste être vers les -5C même si température extérieure de 25°C (ce que j'ai eu cet été en vacances).

Pour le silicagel, je garde le tuyau. Si je ne parviens pas à faire descendre le taux d'humidité assez bas avec l'injection de gaz, ou si l'étanchéité est bonne sans plus, j'en mettrai d'ailleurs peut-être. Ou si j'en viens à utiliser ta solution d'injection en continu.

Merci pour tous ces retours, ça aide vachement !

@OrionRider : je trouvais déjà le cuivre cher ;-) Je n'ai pas de petite cuiller en argent, dommage. J'aurais bien essayé ;-)

Belles nuits

Polycad 14 · 9 août 2013

Bonjour,

Je suis en train de réfléchir pour faire la même modif avec mon 1000d défiltré. Il faudrait en effet mettre un hublot pour rendre l'ensemble vraiment étanche, mais le verre clair coute relativement cher, et la position du hublot empêcherait de mettre des eos clip... ou il faudrait placer le hublot avant... ou encore placer le hublot à l'emplacement de l'eos clip et réinsérer juste après une matrice permettant de placer un eos clip (je ne sais pas si c'est faisable en terme de place).

Pour le hublot en verre clair, il serait possible d'utiliser un filtre de protection comme il est possible d'en mettre à l'avant des objectifs. Certaines marques sont très performantes (hoya par exemple) avec un coeff de transmission de 99,7%, et des lentilles traitées anti-flare et anti reflet. De plus ils sont nettement moins chers! Je me pose quand même la question du chromatisme. Quelqu'un a testé?

Pour l'humidité résiduelle, pourquoi ne pas laisser 2 flexibles bouchables hermétiquement sortir de la boîte? Ca permettrait d'injecter de l'air sec par un des deux flexibles et de chasser l'air "humide" par l'autre flexible. Une fois la purge faite, il n'y a plus qu'à reboucher hermétiquement les flexibles et c'est parti!

Cordialement,

Anthony qui suit avec attention le sujet...

TeBilePas · 9 août 2013

Hello Anthony,

pour ma part, je n'ai pas de filtre eos clip, mais j'ai une CCD (de base) pour laquelle je comptais investir dans un filtre Ha. Donc, pour moi, le plus simple est de ne pas se préoccuper du côté EOS clip, juste boucher avec un hublot clair. Pour ce faire, je pensais utiliser tout simplement un filtre Clear de chez Astronomik, au format T2. Il n'induira pas de vignettage, à cette taille-là et si près du capteur, il transmet 100%, normalement pas de chromatisme, et il est traité anti-reflets. Solution pas trop chère (de mémoire, je pense à un peu moins de 60€).

Il viendra se visser sur le thread T2 que je fais usiner pour remplacer la bague-baîonette de l'EOS, et qui assurera aussi l'étanchéité avec le boitier via un joint torique.

Je vais ajouter du teflon sur le filet du filtre pour assurer une meilleure étanchéité, soit sous forme de film soit sous forme de graisse (attention à ne pas en mettre sur le filtre dans ce cas).

Pour ce qui est de l'humidité résiduelle, ton idée me semble très bonne. J'ai 2 valves que je placerai sur le boitier afin de pouvoir gonfler le boitier à l'argon et une fois ceci fait, les fermer. Si la solution ne fonctionne pas bien et que je dois injecter de l'air en continu, je pourrai le faire via ces vannes.

Bon, j'espère recevoir assez rapidement de quoi commencer mes premiers tests de boitier. Je croise les doigts, et puis on s'adaptera ;-) J'ai vu que des astrams avaient fait la même chose avec leur Audine, il y a quelques années. Pas de données précises, mais ça semblait marcher pas mal pour eux (mais étanchéité pas top tout de même, ils devaient sécher chaque semaine). Mais on dispose de plus de possibilités de nos jours...

Belles nuits

Polycad 14 · 10 août 2013

OK, pour ma part je compte garder la possibilité de mettre des objectifs dessus pour les grands champs donc il faut que je garde la baïonnette EOS EF. Pour les EOS CLIP, je lorgne plus sur les CLS CCD, je ne peux plus me déplacer comme avant (enfant en bas âge) et le ciel de mon jardin est assez pollué.

Pour le filtre vissé sur la bague T2, c'est pas mal du tout comme idée! Par contre pour le téflon sous forme de graisse, il faut faire attention lorsqu'on injecte sous pression du gaz dans la boîte, que le gaz ne pousse pas la graisse. En ruban il y aurait moins de risques.

Une solution pour garder la baïonnette EOS et la possibilité de fixer un EOS CLIP, ça serait de coller le filtre clair juste devant l'obturateur (on peut acheter les filtres clairs non montés je crois), puis de coller les bords de ce filtre sur la boîte de manière étanche. Il ne reste plus qu'à réaligner du côté extérieur la bague et la matrice EOS Clip... Comme tout a l'air plan, le seul point compliqué devrait être l'alignement précis de l'ensemble. Le chemin optique ne sera pas trop rallongé donc ça irait même pour un faible backfocus. Il faut que je démonte mon 1000d pour en avoir le cœur net. Il y aurait peut être même possibilité de raccourcir la distance entre la matrice EOS Clip et le capteur en raccourcissant la partie en plastique entre les 2. En revanche, il faut quand même assurer une bonne planéité...

Bon ciel!

Anthony

Christophe.noel · 10 août 2013

OK, pour ma part je compte garder la possibilité de mettre des objectifs dessus pour les grands champs donc il faut que je garde la baïonnette EOS EF. Pour les EOS CLIP, je lorgne plus sur les CLS CCD, je ne peux plus me déplacer comme avant (enfant en bas âge) et le ciel de mon jardin est assez pollué.

Pour le filtre vissé sur la bague T2, c'est pas mal du tout comme idée! Par contre pour le téflon sous forme de graisse, il faut faire attention lorsqu'on injecte sous pression du gaz dans la boîte, que le gaz ne pousse pas la graisse. En ruban il y aurait moins de risques.

Une solution pour garder la baïonnette EOS et la possibilité de fixer un EOS CLIP, ça serait de coller le filtre clair juste devant l'obturateur (on peut acheter les filtres clairs non montés je crois), puis de coller les bords de ce filtre sur la boîte de manière étanche. Il ne reste plus qu'à réaligner du côté extérieur la bague et la matrice EOS Clip... Comme tout a l'air plan, le seul point compliqué devrait être l'alignement précis de l'ensemble. Le chemin optique ne sera pas trop rallongé donc ça irait même pour un faible backfocus. Il faut que je démonte mon 1000d pour en avoir le cœur net. Il y aurait peut être même possibilité de raccourcir la distance entre la matrice EOS Clip et le capteur en raccourcissant la partie en plastique entre les 2. En revanche, il faut quand même assurer une bonne planéité...

Bon ciel!

Anthony

Regarde bien à quel point la chambre devant le capteur n'est pas étanche et tu comprendras que mettre un verre dans cette chambre ne servira pas à grand chose

Même à la place de l'EOSclips non plus d'ailleurs, si tu regardes cette endroit...

Il y a le connecteur pour commander l'auto-focus des objectifs, cette partie n'est pas étanche.

A vrai dire, cet appareil est une vrai passoire

C'est beaucoup plus de boulot que ma modif, mais cela serait à refaire...

Je vire toute la chambre et je fais comme pour les CCD

Le capteur directement fixé sur le boitier avec la carte mère derrière.

Et un verre clair à l'avant ( entre le boitier et la bague T2)...Bague T2 vissé sur le boitier avec un alésage permettant de placer un eosclips.

L'idéal serait même de déporté le capteur dans une chambre parfaitement étanche comme je l'avais fait pour ma webcam sc4.

Mais le connecteur de la carte du capteur qui va sur la carte mère n'est pas simple à prolonger. :confused:

Modifié 10 août 2013 par Christophe.noel

Polycad 14 · 10 août 2013

Bonjour Christophe.noel,

Je viens de passer l'après-midi à regarder le 1000D sous tous les angles et tu as raison, c'est une passoire, impossible de rendre quoi que ce soit d'étanche a partir de la baïonnette jusqu'au capteur...

Du coup j'en suis arrivé à la même conclusion que toi : tout virer et ne laisser que le capteur et l'obturateur avec la carte mère, le tout dans un boitier étanche avec un hublot. Il faut cependant s'assurer que le capteur soit bien parallèle au hublot et perpendiculaire à l'axe de la bague. La deuxième difficulté vient du fait que si la face de la boîte comprenant le hublot et la bague se déforme, le capteur ne sera plus dans le plan focal et adieu les images...

Sinon pour le reste ça simplifie pas mal les problèmes, tous les câbles passent directement à travers la boîte sans connecteurs et sont munis de joints étanches, et on insert 2 valves pour faire le plein d'air sec dans la boîte. Même pour le hublot ça simplifie les choses : on peut peut-être se contenter d'un verre clair en 31,5mm puisqu'on est près du capteur. Un petit système de résistance chauffant sur le hublot pour éviter la buée et en avant!

Juste deux questions qui me tarabustent :

-le doigt froid qui sort du capteur mène au Peltier, qui est accroché à un radiateur qui est refroidi par un ventilo. Le doigt froid est à l'intérieur de la boîte et le ventilo avec le radiateur à l'extérieur. Où est-ce que vous placez le Peltier??? Si vous le placez à l'intérieur, ça veut dire que la face de la boîte est chaude et que c'est elle qui est refroidie avec le radiateur et le ventilo. Si elle est à l'extérieur, ça veut dire que c'est la face de a boîte qui est froide et qui refroidit le doigt, mais avec une perte d'efficacité... En plus, il faut forcément que cette face de la boîte soit métallique... Bref, j'ai pas tout compris.

-où trouver la fameuse boite en question???

Cordialement,

Anthony

TeBilePas · 10 août 2013

Perso j'envisage une partie de là face arrière en cuivre pour faire le lien entre le pelletier à l'intérieur et le dissipateur à l'extérieur... Pour le reste, 100% d'accord avec Christophe, c'est le pourquoi de mon design. Je vais faire un croquis debut de semaine que je dois envoyer aussi chez Skymeca... mais ce week end, je ne suis pas à là maison...

Belles nuits

Christophe.noel · 11 août 2013

Pour le peltier voir ce lien post 106 (1ere photo) et 129

http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=99737&page=6&highlight=refroidissement

Le doigt de gant fait tous juste la hauteur pour que le peltier sort juste du boitier.

A l'arrière c'est une tole alu comme à l'avant, avec un trou de 40x40mm pour un peltier de 30x30mm.

La tôle vient presser sur l'isolation qui entoure le peltier.

J'ai finalement remis un bout d'alu de 30x30x3mm sur le peltier avec de la pate thermique.

Pour être sur que le radiateur ne touche pas la tole et vient bien appuyer sur le peltier.

J'ai passer les fils du ventilo par cette espace et j'ai ensuite fait un joint de silicone autour du radiateur.

Du moins après avoir régler la prétension du radiateur sur le peltier et donc aussi sur le capteur Il s'agit de ressorts de bics...ça marche super.

Ce point est également une grosse difficulté pour l'étanchéité du boitier

j'avais pensé aussi ne pas faire de trou pour le peltier et l'appuyer sur la tôle arrière, mais j'ai eu peur de ne pas être sur que le radiateur soit bien sur le peltier ou qu'il appuie trop fort et exerce un effort sur le capteur (image déformée, voir casse du capteur).

Au final, avec l'isolation du doigt de gant correct...dans le boitier j'ai la même T° qu'à l'extérieur même avec -20° par rapport à la T° ambiante au niveau du capteur

cela n'a l'air de rien, mais l'isolation autour du doigt de gant, je l'ai recommencé 3x avant d'avoir un résultat qui me plaisait

Faut pas que ça bouge dans le temps car plus de visu après fermeture du boitier.

J'ai utilisé partout dans le boitier de la mousse autocollante de 30x3mm en rouleau genre étanchéité de porte...ça marche très bien.

Modifié 11 août 2013 par Christophe.noel

TeBilePas · 13 août 2013

Merci de partager ce genre de point, parce que dans les comptes-rendus qu'on peut lire ça et là sur le net, ce genre de "détail" est rarement abordé. Or, ce sont justement les points les plus "touchy"...

<pour ce qui est de la contrainte sur le capteur par le doigt froid, j'ai déjà pas mal retourné le problème dans ma tête, et à ce niveau-là, la plus sûr à mon avis est de placer le peltier et le radiateur sur le flanc de l'appareil au lieu de le mettre à l'arrière. De cette manière, on peut facilement tout mettre en place avant de refermer et il n'y a pas de contrainte sur le capteur. Par contre, comme beaucoup le soulignent, bonjour le déséquilibre. Mais est-ce si grave, sachant que plusieurs ont fait la même chose en conservant le boitier de l'EOS ? Voire, on pourrait même, si cela s'avère effectivement problématique et si le boitier n'était pas trop lourd, rééquilibrer en plaçant des petites masses de l'autre côté du boitier... mais bon, ça c'est augmenter encore un peu la masse du boitier, peut-être pas l'idéal...

J'ai aussi pensé à faire une façade latérale démontable, ce qui permettrait de régler et vérifier le bon contact peltier-raditeur et doigt froid avec la face arrière en place. et même de fixer le peltier sur la face arrière à l'aide d'un clip pivotant. Mais si cela simplifie les choses, niveau étanchéité, c'est ajouter un point faible potentiel....

TeBilePas · 13 août 2013

OK, pour ma part je compte garder la possibilité de mettre des objectifs dessus pour les grands champs donc il faut que je garde la baïonnette EOS EF.

N'ayant pas d'objectif pour l'EOS, je me suis dit que pour faire cela, je trouverais une solution alternative, soit une bague de conversion dans l'autre sens soit un objectif directement au format T2.

Pour les EOS CLIP, je lorgne plus sur les CLS CCD, je ne peux plus me déplacer comme avant (enfant en bas âge) et le ciel de mon jardin est assez pollué.

Je comprends. Moi même je ne shoote que depuis mon jardin pour le moment (à part pendant les vacances). Mais comme je cherche à pouvoir changer de filtre, je pensais uniquement utiliser le clear comme hublot. Je peux par la suite ajouter un Ha ou un CLS sans rien démonter. Mais c'est aussi parce que je ne cherche pas à placer des EOS clip et que je me contente d'un filtre au format 31.5mm.... ce qui me permet de les réutiliser pour ma petite CCD Orion.

Pour le filtre vissé sur la bague T2, c'est pas mal du tout comme idée! Par contre pour le téflon sous forme de graisse, il faut faire attention lorsqu'on injecte sous pression du gaz dans la boîte, que le gaz ne pousse pas la graisse. En ruban il y aurait moins de risques.

Bien vu ! Ca me fait pencher encore plus pour la solution "film" !

Belles nuits !

Polycad 14 · 13 août 2013

Bonjour,

Pour la bague EOS, c'est parce que j'ai quelques objectifs "qualitatifs" que je n'aimerai pas mettre au placard. Sinon j'ai des objectifs M42 qui font assez bien le travail pour les grands champs.

Ton histoire de filtres au coulant 31.5 m'intéresse... Comment comptes-tu faire pour les fixer à ta future bague et quid du vignettage?

Pour les contraintes sur le capteur, pas évident en effet avec le radiateur à l'arrière, il faut que tout soit calé au mm près. Une autre solution est que tout soit fixé sur la partie arrière de la boîte : radiateur, peltier, électronique et capteur. La seule chose fixée à l'avant serait le hublot. Il faut par contre que la boite soit super rectiligne et les fixations aussi. Difficile mais probablement pas infaisable.

Cordialement,

Anthony

N'ayant pas d'objectif pour l'EOS, je me suis dit que pour faire cela, je trouverais une solution alternative, soit une bague de conversion dans l'autre sens soit un objectif directement au format T2.

Je comprends. Moi même je ne shoote que depuis mon jardin pour le moment (à part pendant les vacances). Mais comme je cherche à pouvoir changer de filtre, je pensais uniquement utiliser le clear comme hublot. Je peux par la suite ajouter un Ha ou un CLS sans rien démonter. Mais c'est aussi parce que je ne cherche pas à placer des EOS clip et que je me contente d'un filtre au format 31.5mm.... ce qui me permet de les réutiliser pour ma petite CCD Orion.

Bien vu ! Ca me fait pencher encore plus pour la solution "film" !

Belles nuits !

TeBilePas · 13 août 2013

Ah, zut. Erreur de débutant dans ma feuille de calcul excel ! Bon, je vais devoir laisser tomber le 31.5, évidemment. J'avais stupidement indiqué 31.5 comme diamètre dans ma feuille de calcul pour avoir la distance max avant d'avoir du vignettage. Evidemment, on est loi de cela. C'est seulement 24.5mm de diamètre utile chez Astronomik. Donc, on a évidemment du vignettage. Bon, je dois donc me replier sur un filtre en T2. C'est du coup plus cher...

Je vois ici, rapidement : en Ha 12nm : T2:199€, Eos clip : 179€ et 31.5mm : 119€...

Bon, par rapport à l'EOS clip, c'est pas encore une trop grande différence et au moins, je peux aussi le réutiliser sur ma petite CCD... bizarre que je n'aie pas remarqué le vignettage quand j'ai fait les quelques essais en vacances... mais j'étais surtout "arrêté" par le bruit lié à une température ambiante (et donc du capteur) très élevée... et les objets sur lesquels j'ai testé étaient très petit et au centre de l'image... ceci pouvant expliquer cel.

J'abandonne donc l'idée du filtre 31.5, mais je reste sur mon idée de garder un clear en T2 comme hublot et placer un autre filtre juste vissé directement sur le hublot en T2... je n'utiliserai pas ma ràf pour l'EOS modifié, mais uniquement en planétaire ou en CP avec ma CCD Orion.

Polycad 14 · 13 août 2013

Bah si avec 24,5mm l'EOS CLIP ne vignette pas, je ne comprends pas pourquoi un 31,5mm vignetterai (à distance égale au capteur bien entendu)... Y a un truc qui m'échappe... Ma question portait plus sur sa fixation : autant le visser me semble facile, autant pour le dévisser...

Cordialement,

Anthony

Ah, zut. Erreur de débutant dans ma feuille de calcul excel ! Bon, je vais devoir laisser tomber le 31.5, évidemment. J'avais stupidement indiqué 31.5 comme diamètre dans ma feuille de calcul pour avoir la distance max avant d'avoir du vignettage. Evidemment, on est loi de cela. C'est seulement 24.5mm de diamètre utile chez Astronomik. Donc, on a évidemment du vignettage. Bon, je dois donc me replier sur un filtre en T2. C'est du coup plus cher...
Je vois ici, rapidement : en Ha 12nm : T2:199€, Eos clip : 179€ et 31.5mm : 119€...

Bon, par rapport à l'EOS clip, c'est pas encore une trop grande différence et au moins, je peux aussi le réutiliser sur ma petite CCD... bizarre que je n'aie pas remarqué le vignettage quand j'ai fait les quelques essais en vacances... mais j'étais surtout "arrêté" par le bruit lié à une température ambiante (et donc du capteur) très élevée... et les objets sur lesquels j'ai testé étaient très petit et au centre de l'image... ceci pouvant expliquer cel.

J'abandonne donc l'idée du filtre 31.5, mais je reste sur mon idée de garder un clear en T2 comme hublot et placer un autre filtre juste vissé directement sur le hublot en T2... je n'utiliserai pas ma ràf pour l'EOS modifié, mais uniquement en planétaire ou en CP avec ma CCD Orion.

OrionRider · 13 août 2013

Sur mon D70s (capteur APS-C un poil plus grand que ceux de Canon), j'utilise un UHC-S en 31,75mm et ça passe très bien, sans vignettage. Il est monté au centre de la bague T, au niveau de la baïonnette. Le miroir passe tout juste.

Polycad 14 · 14 août 2013

Mon autoguidage merdant joyeusement cette nuit :mad: , j'ai quelques minutes pour répondre...

Information précieuse, merci OrionRider!!! Pas de soucis de miroir ici, il sera démonté. Par contre, comment fais-tu pour le démonter? Tu aurais des photos de la bague?

Cordialement,

Anthony

Sur mon D70s (capteur APS-C un poil plus grand que ceux de Canon), j'utilise un UHC-S en 31,75mm et ça passe très bien, sans vignettage. Il est monté au centre de la bague T, au niveau de la baïonnette. Le miroir passe tout juste.

TeBilePas · 14 août 2013

Bah si avec 24,5mm l'EOS CLIP ne vignette pas, je ne comprends pas pourquoi un 31,5mm vignetterai (à distance égale au capteur bien entendu)... Y a un truc qui m'échappe... Ma question portait plus sur sa fixation : autant le visser me semble facile, autant pour le dévisser...

Pour le vignettage, je vérifierai la formule mais je pense que la diagonale du capteur est déjà supérieure à 24.5mm, ceci expliquant cela. Mais je vais vérifier.

Pour le montage / démontage, je pensais utiliser des 31.5, donc ma roue à filtres. Dans ce cas, pas de soucis pour démonter, je ne démonte quasi jamais. Si l'étanchéité est bonne, j'aurais même collé le filtre au nez sortant du boitier, cela n'empêchera pas l'ouverture du boitier (enfin, les cotes n sont pas encore définitives). J'aurais bien fait un hublot avec un filtre non monté, mais je crains de ne pas parvenir à la même étanchéité sans risquer de serrer trop fort la rondelle qui appuiera sur le joint torique sur le filtre et donc risquer d'endomager le filtre. C'est peut-être pas justifiée.

OrionRider · 14 août 2013

Information précieuse, merci OrionRider!!! Pas de soucis de miroir ici, il sera démonté. Par contre, comment fais-tu pour le démonter? Tu aurais des photos de la bague?

Salut Anthony,

Pas de photos car le setup est monté pour les prochaines sessions (poste fixe) mais en gros c'est une bague M42 très plate (1mm) pour gagner en backfocus. Le filet est différent que le T2 de mon correcteur mais ça tient en forçant un peu (c'est aussi pour ça que je ne démonte pas souvent). Dans le trou au centre de la bague, j'ai collé une rondelle de balsa 2mm peint en noir dans laquelle je visse le filtre Baader. Le pas de vis du filtre suffit à forcer un filet dans le bois, ça tient bien.

mount-lens-adapter-m42-for-nikon-camera-m42-nikon-aluminum_faxddw1341451349974.jpg

TeBilePas · 14 août 2013

Re-

je viens de vérifier et il doit y avoir un truc qui cloche quelque part, parce que la taille du capteur est bien de 22,2mm x 14,8mm. Si je me souviens de ce que j'ai appris à l'école, et c'est pas gagné, on arrive à une diagonale de 26,68mm. Or, le diamètre utile d'un filtre 31.5mm monté de chez Astonomik, c'est seulement 24,5mm(voir schéma que l'on peut télécharger sur leur site : http://www.astronomik.com/en/available-sizes/mounted-and-unmounted-filters.html). Donc, logiquement, j'aurai du vignetage, quelle que soit la distance filtre-capteur, non ?

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