Canon EOS 1000d dépiauté et refroidi - régulé

OrionRider · 14 août 2013

...une diagonale de 26,68mm. Or, le diamètre utile d'un filtre 31.5mm monté de chez Astonomik, c'est seulement 24,5mm.
Donc, logiquement, j'aurai du vignetage, quelle que soit la distance filtre-capteur, non ?

24,9mm pour un filtre Baader. Donc il y a du vignettage, sauf si les rayons sont divergents (le faisceau plus petit devant le plan focal).

Dans mon cas, c'est rattrappé par les flats car ça ne se voit pas du tout.

Polycad 14 · 14 août 2013

OK, donc si ça marche avec du balsa, on doit bien pourvoir se faire tourner en aluminium une bague T2 ou mieux EOS avec dans le trou central un deuxième filetage pour un filtre 31,5mm... A voir la tête que ça aurait tout ça, et surtout la distance vis à vis du capteur qu'il faudrait rapprocher suffisamment du hublot pour pouvoir faire la mise au point à l'infini. Je vais faire des plans pour voir ce que ça donne. Encore merci!

Anthony

Salut Anthony,

Pas de photos car le setup est monté pour les prochaines sessions (poste fixe) mais en gros c'est une bague M42 très plate (1mm) pour gagner en backfocus. Le filet est différent que le T2 de mon correcteur mais ça tient en forçant un peu (c'est aussi pour ça que je ne démonte pas souvent). Dans le trou au centre de la bague, j'ai collé une rondelle de balsa 2mm peint en noir dans laquelle je visse le filtre Baader. Le pas de vis du filtre suffit à forcer un filet dans le bois, ça tient bien.

TeBilePas · 14 août 2013

Je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu veux faire, mais si c'est pour avoir la bague au format EOS dans laquelle est vissé ton filtre, il y a un soucis d'étanchéité et la baïonette induit de la flexion si j'ai bien compris... c'est pour cela que je veux faire usiner une bague qui remplace la baïonette...

Polycad 14 · 15 août 2013

L'idée serait de faire usiner une bague EOS EF mais au lieu d'avoir du vide au milieu, il y a ce qu'Orion Rider a fait avec une lame de balsa : un trou fileté en 31,5mm pour monter un filtre. Je ne pensais pas que la bague EF provoquerait de la flexion... Pourtant toutes mes photos sont faites au foyer de mon newton ou de ma 80ED avec une bague d'adaptation EOS/T2 et je n'ai jamais remarqué de flexion de ce côté, la bague est vraiment courte et bien ajustée. C'est sûr qu'une bague en T2 directement est beaucoup plus stable avec son filetage, mais il faudrait ensuite que je trouve une bague T2 vers EOS EF pour mettre des objectifs, et je ne sais pas si ça existe.

Pour l'étanchéité, il n'y a pas de soucis puisque cette bague serait collée à l'extérieur ru boitier étanche dans l'alignement avec le hublot en verre clair qui assure l'étanchéité.

En revanche, c'est ce souci de vignettage qui m'embête, ça serait dommage de fabriquer un super appareil refroidi si il y a un vignettage dès le départ dû à sa conception en plus de celle induite par les optiques. Il vaut donc mieux soit faire usiner au centre de la bague une "monture" EOS CLIP, soit garder un diamètre de filtre supérieur quitte à la payer plus cher, mais au moins on garde le caractère évolutif du matériel.

A priori en Normandie c'est fini pour la session astrophoto du mois d'Août à cause des nuages, plus qu'à attendre la prochaine nouvelle lune. Ca me laisse du temps pour travailler sur le problème et diminuer l'EP de ma monture...

Bon ciel!

Anthony

Je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu veux faire, mais si c'est pour avoir la bague au format EOS dans laquelle est vissé ton filtre, il y a un soucis d'étanchéité et la baïonette induit de la flexion si j'ai bien compris... c'est pour cela que je veux faire usiner une bague qui remplace la baïonette...

TeBilePas · 15 août 2013

OK. Pour la flexion, le poids sera différent. En effet, je pense que le boitier nu fait 450g. L'appareil une fois dans son nouveau boitier avec le refroidisseur, dissipateur et ventilo, doit faire près d'1kg (chez Gina, je pense que c'était plus de l'ordre de 1,2kg), ceci pouvant expliquer la flexion que l'on n'a pas quand on n'utilise que le boitier non modifié.

Pour le vignettage, je parlais uniquement de vignettage dans le cas où j'utiliserais ma ràf avec des filtres 31.5. Comme nez et comme hublot, avec le format T2, aucun soucis... Ce qui me fait penser que je vais rester en T2 pour le filtre Ha que j'ajouterai de temps à autres... mais ça, c'est pour le futur... ou alors j'accepterai un minimum de vignettage (il sera plutôt faible)....

Par contre, je ne suis pas sûr de voir comment tu places les bagues et le boitier...

Belles nuits et bons bricolages

TeBilePas · 18 août 2013

Bon, j'ai reçu une partie de mes commandes : la sonde d'humidité/température, la plaque de cuivre, la plaque d'ABS pour le boitier, 2 vannes, le peltier, bref, de quoi jouer.

J'avais déjà un arduino UNO (que j'ai utilisé pour faire un focuser, mais depuis, j'ai reçu un robofocus avec ma lulu, donc, plus besoin du focuser, je recycle l'arduino).

Il me reste un point sur lequel je n'avais pas encore planché : l'alimentation de l'EOS. J'ai encore des petits circuits à base de LM317 qui acceptent une large gamme de tensions en entrée pour sortir une tension ajustable par mini potentiomètre. Très pratique, pas besoin de bricoler des masses et pas plus cher à l'achat que la réalisation des circuits d'alim' que l'on trouve sur le net (par exemple : http://steph.ubaud.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=198). Je vais faire le test dès que je commence à désosser la bête, avant d'aller plus loin dans le démontage (je teste un changement à la fois).

J'ai lu qu'il fallait une tension de 7.4V. La consommation max devrait être de l'ordre de 250mA (info prise sur le lien indiqué précédemment), je testerai cela (consommation max lors d'une pose).

@Christophe : toi qui a aussi un 1000d, qu'est-ce que tu lui as mis comme tension ?

Belles nuits

OrionRider · 18 août 2013

l'alimentation de l'EOS. J'ai encore des petits circuits à base de LM317

Ah, la grosse cata... Je ne sais pas pour Canon, mais chez Nikon les batteries possèdent un chip codé. Sans ça, l'APN ne reconnait pas la batterie. :cry:

Et bien entendu l'alimentation d'origine Nikon est hors de prix, et il n'en existe aucun clone chinois.

J'ai voulu être intelligent avec une batterie chinoise dont j'ai enlevé les accus et soudé mon alim directement sur les contacts. Marche pas! Le fait d'interrompre l'alimentation remet le code à zéro.

Finalement ma solution est de souder mes fils directement en parallèle de la batterie. J'alimente en 8V (avec un LM7809 et deux diodes en série) ce qui a pour effet de recharger la batterie dès qu'elle descend en voltage. La conso varie entre 0 et 0,5A donc aucun soucis pour le régulateur de voltage, un mini dissipateur en alu suffit.

By the way: pour l'alimentation de tout mon matos j'utilise désormais ça: http://www.befr.ebay.be/itm/New-5pcs-LM2596HV-LM2596S-DC-DC-Step-Down-CC-CV-Adjustable-Power-Supply-Module-/321128836907

Existe aussi avec une LED-témoin d'alim. Bien plus pratique que de chipoter avec des LM317 et très précis même quand la température change.

Moins d'un euro le module, pourquoi se priver?

Modifié 18 août 2013 par OrionRider

TeBilePas · 18 août 2013

Ah, j'ai fouillé dans ma caisse, et j'ai retrouvé les 2 régulateurs qu'il me reste. J'en avait acheté 3, vu le prix... j'en ai utilisé un pour le TEC de mon Orion. Et apparemment, j'avais changé d'avis et acheté des circuits basé sur le LM2596 (comme le circuit que tu as acheté). Jusqu'à présent, pour mon TEC, rien à redire : stable, ne chauffe pas, etc... et il peut supporter un courant important.

Pour ce qui est du code, c'est une pratique limite de leur part. Mais pour Canon, je n'ai rien lu de tel (les bricolages de ce type ont l'air courant). Mais je verrai cela très rapidement !

Polycad 14 · 18 août 2013

Bonjour,

C'est sûr que si on ne veut pas de vignettage, il va falloir rester en filtre 2 pouces ou en filtres EOS CLIP. La différence de prix n'est en définitive pas si énorme que ça.

Pour la fixation bague-boitier, il y a la bague T-M48 de précision par Pierro-Astro, qui a une monture EOS, à l'intérieur de laquelle on peut fixer un filtre en 2 pouces (filetage M48) et dont l'autre extrémité est en T2 femelle. Elle a une petite jupe extérieure qui permettrait de la fixer sur le boitier par collage et de faire l'étanchéité. On garde ainsi la bague EOS d'origine et donc plus de soucis d'alignement avec l'optique. En revanche on perd la possibilité de mettre un EOS CLIP à moins de rouvrir le boitier, mais c'est franchement pas génial. Sinon, il y a généralement un pas de vis M48 à l'extrémité des adaptateurs M42-coulant 2 pouces pour mettre les filtres interférentiels qu'on veut. La bague en question est "haute précision" donc normalement sans jeu ni flexion.

Pour l'alim, c'est pas mal du tout ces petits modules, et ça a l'air bien plus simple que tout ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant.

Bon ciel!

Anthony

OK. Pour la flexion, le poids sera différent. En effet, je pense que le boitier nu fait 450g. L'appareil une fois dans son nouveau boitier avec le refroidisseur, dissipateur et ventilo, doit faire près d'1kg (chez Gina, je pense que c'était plus de l'ordre de 1,2kg), ceci pouvant expliquer la flexion que l'on n'a pas quand on n'utilise que le boitier non modifié.

Pour le vignettage, je parlais uniquement de vignettage dans le cas où j'utiliserais ma ràf avec des filtres 31.5. Comme nez et comme hublot, avec le format T2, aucun soucis... Ce qui me fait penser que je vais rester en T2 pour le filtre Ha que j'ajouterai de temps à autres... mais ça, c'est pour le futur... ou alors j'accepterai un minimum de vignettage (il sera plutôt faible)....

Par contre, je ne suis pas sûr de voir comment tu places les bagues et le boitier...

Belles nuits et bons bricolages

OrionRider · 18 août 2013

Il y a aussi cet accessoire bien intéressant: bague T2 et porte-filtre à la fois: http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p6025_TS-Optics-T2-Adapter-fuer-Canon-EOS-Kameras-mit-eingebautem-Filterwechsel.html

9mm d'épaisseur optique, c'est presque comme une bague T standard.

Le prix (119€) semble aussi 'adéquat' pour ce genre de matériel.

Ici un autre système pour 59€, mais à démonter à chaque changement de filtre:

http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p5909_Baader-Proctective-Canon-EOS-DSLR-Ring---nimmt-2----50-4mm-Filter-auf.html

Modifié 18 août 2013 par OrionRider

Christophe.noel · 18 août 2013

Pour l'alim, j'ai suivi les liens que l'on peut trouver sur le net...Il y en a un aussi sur webastro, mais je le trouve plus

http://steph.ubaud.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=198

Le principale pour ne pas avoir le message : batterie faible...

C'est de relier la Borne T à la borne -

La petit CI à l'intérieur, je l'ai viré complètement.

Depuis j'en ai fait une autre pour la personne qu'y m'a acheté le 350D et pas eu de souci non plus.

Modifié 18 août 2013 par Christophe.noel

TeBilePas · 20 août 2013

OK, merci ! Je vais voir cela dès que j'ai un peu de temps. Mais je pense essayer de virer le compartiment batterie complètement, je relierai sur les contacts hors du compartiment à mon avis. Mais je dois encore démonter plus en avant pour voir cela de plus près.

TeBilePas · 20 août 2013

Etape du jour :

Démontage de la bête en suivant les explications détaillées, pleines de photos et valables pour plusieurs variantes de l'appareil sur le site de Gary Honis : http://ghonis2.ho8.com/rebelmod450d1.html ce jusqu'à l'étape du défiltrage. Ensuite, je passe au démontage selon le site de l'hypermod : http://thaiastro.nectec.or.th/hypermod Certaines vis sont déjà enlevées. Les vis de la baïonette sont très difficiles (je ne suis pas encore parvenu à les dévisser et j'ai tordu un tournevis d'horloger à essayer).

J'en suis à l'étape du démontage du compartiment batteries, mais là aussi, les vis coincent et mon tournevis est de toutes façons inutilisable, je préfère en acheter un nouveau afin d'éviter de trop maltraiter les vis (on ne sait jamais).

Le problème, c'est que le site de l'hypermod est nettement moins bien documenté que celui de Gary. Et qu'en plus, il indique les pièces absolument nécessaires (pour un perfectioniste), mais ce n'est pas si clair que cela. Est faut-il souder quoi que ce soit pour simuler la présence des autres pièces ? Je sens que je vais devoir expérimenter un peu. C'est là que toute l'ampleur de la tâche apparait (enfin, j'espère que ce ne sera pas pire par la suite !). Jusque-là c'était juste une promenade de santé. C'est également le moment où en voyant le backfocus perdu par le système de miroir (qui ne sera plus nécessaire) je me demande si je n'irais pas encore plus loin en récupérant cet espace. Mais je ne voulais pas m'engager sur cette voie par peur de perdre l'orthogonalité du capteur et donc avoir des problèmes de tilt difficiles à régler. Tentera, tentera pas ? Bon je pense que je vais déjà essayer la manière "simple" (qui n'est déjà pas si simple) et que je ferai peut-être évoluer dans cette direction par la suite. Je devrais sans doute faire évoluer le boitier de toutes façons...

Voilà l'état de la bête :

Il y en a partout ! (attention, hein, tout est rangé dans des boites, étiqueté, etc ! il faut un minimum d'ordre et de méthode !)

La pauvre bête a froid sans sa coque et les quelques babioles que j'ai déjà enlevées (enfin, quelques... la coque, le CMOS, la connectique USB, la connectique vidéo, le LCD, ...)

On voit le vide laissé par les "bricoles" sur le dos... un seul composant vous manque et tout est dépeuplé ! ;-)

Au minimum, je voudrais encore enlever le miroir, il y a une espèce de miroir juste en-dessous du flash aussi, ainsi que le viseur. Si je pouvais encore enlever un peu de feraille, ainsi que le plastique du compartiment batterie, ce serait bien. Bref, tout ce qui peut encore aléger un peu la bête et me faire gagner un peu de place. Plus le boitier est petit, moins j'ai d'humidité à évacuer. Plus le boitier est léger, moins je risque d'avoir de flexion, sachant que cela laisse aussi de la place à un plus gros dissipateur, et à moins regarder à ce que j'ajouter pour arriver à une bonne étanchéité... N'oublions pas non plus que je veux ajouter l'électronique de contrôle sur le boitier (l'arduino et les quelques connecteur ainsi qu'un abaisseur de tension pour l'APN), afin de simplifier au maximum la mise en oeuvre.

Christophe.noel · 20 août 2013

cela me rappel des souvenirs

Il n'y a rien à souder à place de ce que tu enlèves, tu peux te fier à ce lien :

http://thaiastro.nectec.or.th/hypermod

Ce qui est indiqué est correct, j'ai suivi ce tuto également.

Il est en effet moins clair, et on un peu l'impression de partir à l'aventure par moment

Les seuls choses que j'ai dessoudé sont des petits interrupteurs sur la nappe se trouvant dans la partie supérieur de l'appareil (ta 1ere photo)...

C'est pour moi cette nappe qui est la plus compliquée à enlever mais ça va encore

J'ai enlever la partie viseur...ça donne de la place pour placer le doigt de gant et isoler correctement !

J'ai également scié plusieurs morceaux de la tôle inox qui tient tout l'ensemble

Mais c'est bien tu avances

Par contre j'ai préféré séparer l'alimentation du peltier de l'alimentation de l'APN...Sans doute trop prudent mais bon

Polycad 14 · 20 août 2013

Ah, ça avance pas mal tout ça!!! Pour ma part j'attends d'avoir réceptionné tous les éléments avant de lancer la manip (nouveau boitier, circuits, peltier...).

J'avais pensé aussi gagner en backfocus en récupérant l'espace du miroir, mais vu la tolérance d'alignement du capteur avec les risques de tilt et tout, je préfère garder la bague EOS telle qu'elle est.

Pour l'alimentation, je pense garder une alim séparée pour l'APN et le Peltier, ça permet de faire varier l'alim du Peltier sans risquer quoi que ce soit sur l'APN.

Bon ciel!

Anthony

TeBilePas · 20 août 2013

Les seuls choses que j'ai dessoudé sont des petits interrupteurs sur la nappe se trouvant dans la partie supérieur de l'appareil (ta 1ere photo)...

Ah ? Pourquoi les dessouder ? Et quid pour faire le contact sur la nappe à la place du sélecteur de programme et laisser aussi l'alim alumée ?

J'ai enlever la partie viseur...ça donne de la place pour placer le doigt de gant et isoler correctement !

J'ai également scié plusieurs morceaux de la tôle inox qui tient tout l'ensemble

Ah oui, tu t'es aussi amusé ! ;-) En effet, pour la partie mécanique, faut pas trop hésiter à enlever un maximum pour plus de confort ! ;-)

Est-ce que tu as enlevé le miroir ? Lui ne l'enlève pas, mais j'aimerais bien l'enlever. Ce que je crains, par contre, c'est que si j'enlève aussi le moteur de relevée, je doive simuler sa présence d'une manière quelconque...

Mais c'est bien tu avances

Par contre j'ai préféré séparer l'alimentation du peltier de l'alimentation de l'APN...Sans doute trop prudent mais bon

Yep ! Merci ! Pour l'alim', j'aurai une alimentation séparée pour le peltier et l'APN. Pour l'APN, je passe par un abaisseur de tension. Mais il est probable qu'en amont, quand j'en aurai le temps, je placerai une seule alim' 12V pour tout le matos, et dans ce cas, je filtrerai et placerai une stabilisation sur chaque sortie, donc pas de parasite ou d'impact d'une sortie sur l'autre...

Ah, ça avance pas mal tout ça!!! Pour ma part j'attends d'avoir réceptionné tous les éléments avant de lancer la manip (nouveau boitier, circuits, peltier...).

Merci ! Pas assez vite à mon goût, mais j'ai décidé d'essayer de prendre mon temps... Je n'ai pas encore tout, mais vu le temps que cela prend, je ne me fais pas de soucis, sans compter que pour certains aspects, je ne suis pas encore tout à fait fixé, j'ai besoin de voir in situ ce que cela donne, expérimenter, etc... et comme j'ai une CCD à côté, je ne suis pas privé de shoot tout au long du bricolage... ;-)

J'avais pensé aussi gagner en backfocus en récupérant l'espace du miroir, mais vu la tolérance d'alignement du capteur avec les risques de tilt et tout, je préfère garder la bague EOS telle qu'elle est.

Oui, je pense que pour le moment, je vais rester assez sage. Mais qui sait, plus tard, une des améliorations sera peut-être de tout refaire...

ou de refaire carrément une nouvelle CCD basée sur l'idée d'Audine et remise au goût du jour... un de mes amis est vraiment très tenté par cette aventure... alors qu'il n'est pas astro du tout ! ;-)

Belles nuits (je vais profiter de celle qui commence, pour ma part...)

Christophe.noel · 21 août 2013

Parce que cette nappe pour la rentrer dans le boitier, je l'ai replié plusieurs fois sur elle-même...emballé dans de la toile isolante comme sur le lien .

Mais j'ai eu peur que ces interrupteurs s'enclenchent n'importent quand.

J'ai préféré les déconnecter (pas de souci pour le faire).

J'ai enlevé le miroir en effet, mais j'ai laissé l'obturateur et donc la motorisation.

Pour l'enlever, je n'ai pas vu d'autres solution de couper les pattes qui le tiennent dans la glissière. C'est pas simple de l'enlever de cette façon mais je voulais pas tous démonté toute la chambre avant du capteur pour juste le miroir.

Pour les améliorations futurs, oui c'est pareil pour moi

A peine fini, on voudrait déjà recommencer autrement...

Mais bon faut faire des photos aussi, c'est quand-même le premier but de l'intervention :be:

Faire une CCD, mon rêve ! ... Mais j'y connais rien en électronique.

Si je pouvais déjà rallonger la longueur de la nappe entre la carte du capteur et la carte mère afin déporter le capteur

On pourrait faire une vrai CCD avec Cmos :rolleyes:

Modifié 21 août 2013 par Christophe.noel

TeBilePas · 21 août 2013

Mais j'ai eu peur que ces interrupteurs s'enclenchent n'importent quand.
J'ai préféré les déconnecter (pas de souci pour le faire).

C'est en effet pas idiot du tout ! Merci pour le tuyau !

J'ai enlevé le miroir en effet, mais j'ai laissé l'obturateur et donc la motorisation.

Pour l'enlever, je n'ai pas vu d'autres solution de couper les pattes qui le tiennent dans la glissière. C'est pas simple de l'enlever de cette façon mais je voulais pas tous démonté toute la chambre avant du capteur pour juste le miroir.

OK, je n'avais pas fait attention au fait que c'était le même moteur, c'est logique pourtant. Pour l'obturateur, je ne comptais pas l'enlever. Même sur l'audine ils en placent. Par contre, c'est vrai que je me demandais ce qui faisait que sur certains montages il fallait un obturateur et sur d'autres cela n'est pas nécessaire. Cela tient-il au mode de lecture du capteur ?

Pour les améliorations futurs, oui c'est pareil pour moi

A peine fini, on voudrait déjà recommencer autrement...

Mais bon faut faire des photos aussi, c'est quand-même le premier but de l'intervention

Oui, ben entre les nuits où l'on peut sortir, il reste du temps ;-) Au niveau météo, c'est vrai que ça s'est vraiment amélioré par rapport aux mois de disette (c'était long). Et je préfère avoir moins de temps pour bricoler pour cette raison-là ! ;-) L'avantage c'est que je peux imager sans mon EOS. C'est une CCD sans prétention, mais ses photosites plus larges sont moins sévères et plus tolérants envers mon setup et mon suivi et est mieux adapté pour certains champs rapprochés. Par contre, j'ai déjà rencontré quelques cas d'objets pour lesquels j'ai regretté de ne pas avoir un plus grand capteur (c'est bientôt chose faite)

C'est vrai que je suivais les différents fils postés par Gina sur Stargazerlounge, et elle a fait au moins 4-5 versions (dont une avec du watercooling, pas concluante). Alors que la première version fonctionnait déjà pas si mal que cela...

Faire une CCD, mon rêve ! ... Mais j'y connais rien en électronique.

Si je pouvais déjà rallonger la longueur de la nappe entre la carte du capteur et la carte mère afin déporter le capteur

On pourrait faire une vrai CCD avec Cmos

Ah, ça fait partie de mes envies aussi. J'en parlais hier avec un pote et ce genre d'aventure le tente. Et commencer par allonger la nappe ne lui ferait pas peur. L'électronique, c'est son hobby. Ca a cela de pratique que lui, il s'y connait aussi sur le plan théorique alors que moi, ça reste assez basique.

Si on s'embarque dans ce genre d'aventure, il est partant. Mais bon, je vais déjà commencer par remonter mon EOS de manière à ce qu'il puisse fonctionner au moins aussi bien qu'avant, ce sera déjà un premier pas ! :rolleyes:

Belles nuits (la nuit passée était plutôt sympa, bien que très humide... brr j'ai encore froid...)

Christophe.noel · 21 août 2013

J'oubliais...que veux-tu dire par cette phrase?

"et laisser aussi l'alim alumée ?"

Si c'est pour savoir comment on éteint et allume l'appareil ....

Mon régulateur de T° est à l'extérieur, dans un boitier.

Toute la connectique arrive et part vers l'APN depuis ce boitier, sur lequel j'ai simplement placé un interrupteur qui sert à allumer et éteindre l'APN

TeBilePas · 21 août 2013

Oui, je comprends que ce ne soit pas clair. Le bouton on/off doit être sur ON avant de tout démonter. J'ai vu par-dessous que ce bouton agit de concert avec le sélecteur de programme pour mettre certaines pistes en contact sur le ruban flexible. Est-ce que je dois souder les pistes qui sont mises en contact par cette action pour sélectionner le mode M et laisser l'APN 'allumé' ? Et donc, par la suite, uniquement allumer / éteindre via l'alim externe. Ou je dois laisser une partie du sélecteur sur le ruban flexible ?

Christophe.noel · 21 août 2013

Non je pense que tu ne dois rien souder ou remettre dessus, je ne m'y connais pas assez en électronique pour comprendre comment fonctionne ce sélecteur...

Moi j'avais oublié de le mettre en mode bulb avant d'éteindre, j'ai du donc retrouver cette position sur le sélecteur alors qu'il était démonté.

ça n'a pas était simple, mais il a suffit de déposer un peu de soudure à certains endroits pour que le mode change + souder un fil entre 2 zones

Très bizarre ce sélecteur...

J'ai cherché toute une après-midi pour retrouver ce mode

J'ai une photo sur mon poste ou on voit ce que j'ai du faire pour le retrouver.

Mais à mon avis si tu la laissé en mode bulb, tu n'auras rien à faire...ça devrait marcher tous seul

TeBilePas · 22 août 2013

Ok, je verrai cela aussi bientôt (enfin, dès que j'ai un peu de temps) ! Merci pour l'info !

Avant-hier, j'ai refait une mosaïque de la lune en me disant que la prochaine, ce serait à l'apn et que je l'aurai en un seul cliché !

C'est dommage que je ne sache pas faire de poste fixe, quand j'avais pu laisser ma monture en station, c'était tellement confortable... Et difficile de faire valoir cela comme motif pour déménager ;-)

Belles nuits

TeBilePas · 22 août 2013

Etape du jour : j'ai un magnifique tournevis de rechange, tout neuf, on peut continuer le démontage ! Pour rappel, les vis du compartiment batterie et de la baïonette on tout simplement tordu mon tournevis de précision. J'ai donc opté pour un modèle indestrucible, mais bon, c'est plus cher que la boite complète de tournevis de précisions pour une seule pièce.

Tout d'abord, séparation du côté "alimentation" par rapport au reste du boitier. Petite erreur sur le site que je suis et donné plus haut en référence : ce ne sont pas deux mais 3 vis qu'il faut enlever. J'ai trouvé la 3eme très facilement, mais voici tout de même une indication :

etape-1.6-corrigee.jpg

Il reste à enlever 2 petits connecteurs indiqués ci-dessous (une photo, c'est bien pour être sûr de tout remonter à la bonne place et dans le bon sens (si on remonte) ! Attention, ces connecteurs sont fragiles et pas simples à enlever, il faut un peu de doigté et surtout pas y aller en mode "brute sanguinaire"... Une petite pince genre pince d'électronicien ou pince à épiler peut aider

Me voilà donc avec un "bloc" séparé comportant le réceptacle batterie, une circuit imprimé au-dessus avec le réceptacle pour la carte mémoire et un circuit en-dessous qui comporte un gros condensateur (pour le flash, je suppose).

Ainsi qu'un bloc principal un peu plus léger. C'est déjà pas mal.

Voyons si on peut aller un peu plus loin avec ce bloc batterie. Il est bien arrogant, tout entier, un peu l'air de dire : "essaie pour voir" ;-)

Tout d'abord, je retire quelques vis pour enlever l'attache pour la bandouillère (ben oui, elle me servira plus à rien), le métal qui fait masse et protège la tête de la batterie, et les 2 circuits imprimés... bref, je finis par enlever toutes les vis que je vois...

Là, je peux délicatement faire glisser le circuit du dessus après avoir tordu une patte qui passe par un trou dans le circuit (voir photo).

Je peux ensuite extraire délicatement le métal de masse qui protège la tête de batterie. Ca dégage un beau ruban que l'on peut enlever. Je ne sais pas à quoi il sert, il n'a pas de contact. Je suppose qu'il peut être utilisé soit pour vérifier des infos dans la batterie soit pour un autre accessoire.

Ceci libère complètement le circuit du dessus.

On peut alors également enlever le circuit du dessous, on obtient donc 2 circuits et un boitier de batterie !

Sur le circuit du dessous se trouve le connecteur de la batterie. Il comporte bien trois connexions. Je pourrai souder directement le câble de lalimentation sur ce connecteur. C'est mieux que de jouer avec une fausse batterie à loger dans le compartiment, cela prend moins de place et sera plus léger.

Je pense avoir lu quelque part que quelqu'un avait dessoudé le gros condensateur (pas besoin de flash). J'essaierai peut-être, mais bon, y'a encore du pain sur la planche avant cela !

TeBilePas · 22 août 2013

Bon, allez, tant qu'on y est, on s'attaque au bloc central, il est tout seul dans son coin... ;-)

Il est encore un peu "gros", vous ne trouvez pas ? On va éliminer encore un peu de gras !

On enlève 4 vis, une petite patte métallique et le capot tout en haut se détache tout seul...

Il contient une petite led, le ruban qui y est connecté comporte de l'électronique. Je pense que c'est la led qui est allumée quand la lumière est trop faible pour l'électronique faire les réglages auto. Elle ne sert à rien en astro, je verrai s'il faut la connecter pour que la carte mère soit contente ou si je peux carrément la laisser tomber...

On enlève 2 petites vis, on coupe un peu au cutter la colle sur les parois latérales et on peut enlever le chapeau contenant le prisme.

Il possède aussi un petit connecteur. Je verrai si la carte mère s'inquiète quand il n'est pas là... ;-)

Le bloc s'allège franchement !

Bon, je m'attaque au miroir basculant, qui ne me sert plus à rien non plus. En plus, il fait du bruit quand on déclenche ! ;-)

J'enlève la petite plaque métallique sur le côté, un ressort de l'autre côté. La plaque esst tenue par 2 vis.

Je n'ai plus qu'à couper sauvagement (mais proprement !) le miroir, en cassant les pattes.

Voilà le résultat ! Bon, on approche de la cure d'amaigrissement maximale... Les parties métalliques qui restent, je les laisse, y compris la fixation de la vis Kodak en bas. Non seulement je pourrais en avoir besoin (on ne sait jamais), mais en plus, elle solidarise le cadre supportant le capteur à l'avant du boitier... toujours éviter un max les flexions...

La prochaine étape de démontage sera le cablage qui reste dans le dessus du boitier (entre autres avec le sélecteur de programmes et le bouton on/off). Ensuite, je pourrai souder mon alimentation et rebrancher les composants à la carte mère. J'espère que ça fonctionnera. Ensuite, je verrai ce que je peux éliminer...

Polycad 14 · 22 août 2013

Ouch!!! Bah là pour un amaigrissement, c'est une sacré cure!!! Je suis l'ensemble avec attention!

Bon courage!

Anthony

Christophe.noel · 22 août 2013

Bien joué, c'est du beau démontage

Le connecteur du chapeau contenant le prisme, pas de souci ! Pas besoin...

Au fait, pour le remontage...le blindage au dos de la carte du capteur est à replacer !

J'avais eu contact avec Astroghost-François qui avait fait ce type de modif également, et après essai de sa part...sans et avec.

Sans il avait des parasites

Modifié 22 août 2013 par Christophe.noel

TeBilePas · 22 août 2013

Merci, oui, je n'ai pas encore pesé la bête, mais elle maigri à vue d'oeil ! ;-)

Merci pour le coup du blindage. Je pensais bien.

Je n'ai pas pu résister à l'envie de reconnecter ce que je pensais nécessaire et de brancher mon circuit d'alim... réglage 7.4V... ah, d'abord installer EOS Utility ;-)

Et... tadam ! Ca fonctionne. Ah. J'y croyais pas. Bon, j'ai pris un cliché quand même car EOS Utility n'indique pas de soucis, même si le capteur n'est pas branché ! ;-)

Donc, ça fonctionne (enfin, mon cliché est très blanc, mais ça, c'est plutôt compréhensible, vu que le capteur est "en plein air" ;-)

J'ai donc laissé de côté tout le brol du flash et du capteur inclus dans l'emplacement du flash, le capteur dans le prisme, le video control, le panel lcd et enfin le circuit sur lequel il y a l'emplacement pour la carte mémoire. Il gère apparemment aussi la connectique vers le nettoyeur de capteur, mais comme ce dernier ne m'est pas vraiment utile et que je crois même qu'il va partir quand je vais défiltrer, pas de scrupule !

ça fait pas mal de connecteurs que je ne dois pas rebrancher, ça va même très vite à remonter (enfin, retrouver ses marques prend quand même quelques minutes). Je pense que je vais pouvoir limiter très sérieusement le volume du boitier, peut-être même le faire moins large que le boitier original...

Bon, maintenant, il reste à effectuer le délicat dépiautage du top. Là, il y a de la dessoudure car le cable est soudé à l'empatement pour le flash externe. Il y a aussi une espèce de petite pastille sur laquelle le ruban est soudé, qui ressemble à un électro-aimant miniature. Je pense que ça sert d'embreillage pour utiliser le moteur pour ouvrir le flash intégrer... et il faudra faire gaffe quand je vais retirer le sélecteur de programme... là il y a un peu de soudure à faire pour garder le programme M et laisser ON tout le temps... mais bon, ça c'est pas le plus compliqué, normalement... mais ces rubans sont quand même très délicats... et il restera à trouver comment placer le circuit de l'alimentation, vu qu'il ne repose plus sur le compartiment de la batterie (et pour cause) !

TeBilePas · 23 août 2013

Bon, pas de pot, mon fer à souder est tombé en panne (pour un fer à souder, c'est le comble ! Désolé pour le jeu de mont, j'ai pas pu m'en empêcher...)

Donc, comme j'arrive au bout de la boucherie de mon EOS, c'est l'occasion de réfléchir plus en avant au chemin optique et à la fixation au boitier.

Je pensais usiner une bague qui remplace la baïonette. A la fois pour gagner un peu en épaisseur et en rigidité. Mais je ne parviens pas dut tout à dévisser la baïonette. J'ai d'abord cassé un tournevis de précision, et quand j'en ai acheté un plus sérieux, les vis semblent trop molles. J'ai arrêté avant de les massacrer, mais je ne pense pas parvenir à les dévisser. Misère.

Qu'à cela ne tienne, je réfléchis à ce que je peux faire avec ma baïonette. J'ai un adaptateur T2-EOS. Ce qui est assez chouette, mais je ne pense pas voulu à la conception, c'est que je peux visser sur le pas T2 un filtre mais de l'intérieur (côté baïonette). Et cela laisse de la place pour visser en façade un autre filtre. Ah ! Ca me permettrait de faciliter le démontage du filtre en façade, ne pas risquer de toucher au filtre Clear que je visserais de l'intérieur et qui servirait de hublot.

Mais ma bague n'a pas d'épaulement assez large pour une fixation sérieuse au boitier.

Qu'à cela ne tienne, je dessine une pièce qui a un épaulement un peu plus important permettant de fixer pas 4 vis et muni d'une gorge pour un joint torique tant qu'à faire.

Ca donnerait cela :

en coupe :

Vu du dessus (côté extérieur / T2) :

Vu du dessous (côté intérieur / baïonette EOS) :

Le bas est usiné sous forme de baïonette EOS (je n'ai pas indiqué le détail).

L'idée, c'est de passer le nez de cette pièce dans l'ouverture que je ferai dans le boitier, puis d'utiliser une autre pièce qui face une sorte de rondelle, placée à l'extérieur et dans laquelle j'ai 4 trous pour passer des vis M4 qui se vissent sur cette pièce dans des filetage qui ne sont pas percés jusqu'au bout. Cela plus la gorge dans laquelle je placerais un joint torique et tadam, j'ai une bonne étanchéité.

De côté (pour montrer le montage avec le boitier et la seconde pièce de type "rondelle") :

Et une petite vue de 3/4 pour faire joli ;-) :

Le soucis, c'est que de cette manière, j'arriverais à un backfocus total de l'ordre de 65mm. Aïe, c'est énorme. D'autant plus que la doc de mon flatener (un TMB pour ma lulu WO) indique une distance entre l'extrémité du flatener et le capteur de 46.45mm.

J'ai posté la question dans un autre sujet pour voir si cette distance est cruciale et ce qu'il arrive si on ne parvient pas à la respecter... (http://www.webastro.net/forum/showthread.php?p=1678755#post1678755) je n'en ai aucune idée.

Ce qui veut dire que soit je reçois la réponse que ce n'est pas grave (on peut rêver), soit que je vais devoir trouver une astuce quelconque. Mais là pour le moment, je ne vois pas trop comment...

Modifié 24 août 2013 par TeBilePas

OrionRider · 23 août 2013

la doc de mon flatener (un TMB pour ma lulu WO) indique une distance entre l'extrémité du flatener et le capteur de 46.45mm.

C'est tout juste le backfocus d'un APN Nikon, mesuré depuis la baïonnette.

Cela signifie qu'il ne resterait que 2mm pour la bague T2 d'un Canon. Ce flattener serait donc quasi inutilisable avec un APN. :confused:

Doit y avoir une astuce quelque part.

TeBilePas · 23 août 2013

Hello Orion. C'est également ce que je me suis dit, malheureusement, l'astuce, je ne l'ai pas trouvée ... :cry:

Petit edit : Olivdeso m'a répondu quand j'ai posté sur le fil de discussion évoqué plus haut et suite au post montrant le schéma de mon flatener, il a réagi en m'indiquant qu'il avait eu un problème similaire et avait fait appel à Skymeca pour faire un adaptateur sur mesure intégrant un DO. Bon, le DO n'était pas au programme pour tout de suite, mais pourquoi pas. J'étais déjà en contact avec eux pour voir s'ils pouvaient me faire ma bague pour l'étanchéité, je sais maintenant que je peux discuter avec eux de l'autre aspect aussi. Reste à savoir si je vais entrer dans des budgets raisonnables car ce point n'était absolument pas prévu au budget initial...

Modifié 24 août 2013 par TeBilePas

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