Canon EOS 1000d dépiauté et refroidi - régulé

Polycad 14 · 27 avril 2014

Bonjour,

Je remonte ce topic car maintenant que j'ai un peu plus de temps je vais pouvoir finir de refroidir mon 450D...

Pour l'instant j'en suis au même stade de démontage que TeBilePas le 22 août dernier, à savoir que tout est réduit en pièces détachées.

Je suis sur le point de fixer mon doigt de gant à l'arrière du capteur (mon doigt est en alu de 1mm d'épaisseur) et je me pose la question : vous avez dû enlever la patte de fixation en cuivre à gauche du capteur et fixer votre doigt de gant à l'aide de trous laissés (j'ai des vis nylon et des vis acier, j'hésite encore...), mais qu'en est-il de la fixation en cuivre à droite? Vous l'avez aussi virée pour que le doigt recouvre tout l'arrière du capteur ou vous l'avez laissé en place?

Au vu de la configuration de l'arrière du capteur, comment avez-vous isolé le doigt de gant éviter les problèmes de court-circuit si il touche les pattes latérales du circuit imprimé qui est au-dessus?

Autre question : comme fixez-vous le doigt de gant au peltier et le peltier au ventirad?

J'en ai plein d'autres mais j'arrête là pour l'instant .

Mon projet est un mélange des différentes méthodes glanées ça et là sur internet : l'étanchéité sera assurée par un sac plastique fixé avec de la colle au ventirad. Pour le hublot j'ai une bague EOS-M48 avec un filetage M42 à l'intérieur dans lequel sera fixé un filtre anti IR colmaté avec du téflon en ruban. Il n'y a que pour sortir la connectique que c'est embêtant, je n'ai pas encore trouvé de solution miracle... Pour la régulation, j'ai acheté le petit régulateur chinois en 12v qui agira uniquement sur le peltier, le ventilateur tournera en permanence et sera régulé avec un potentiomètre manuel. Le tout sera dans un boitier aluminium qui n'aura pas besoin d'être étanche (c'est tout le côté pratique du sac plastique).

Merci d'avance pour vos réponses, suggestions et remarques!

Cordialement,

Polycad 14

TeBilePas · 27 avril 2014

Hello Polycad,

bienvenu dans l'aventure alors !

Mon expérience n'a pas beaucoup évolué depuis, j'ai eu pas mal de soucis et de travaux à faire, mais je m'y suis remis récemment.

J'ai un peu changé la manière de fermer le boitier dans le chemin optique, à savoir que je ne vais pas faire faire la pièce sur mesure, je vais la faire moi-même, à partir d'une bague T2/EOS et de plastique ABS.

J'ai enfin trouvé où me procurer du joint torique au mètre, afin de faire les joints à l'avant et à l'arrière du boitier, nickel.

Pour la fixation du doigt sur le capteur, je laisse les autre répondre, je n'en suis pas à ce stade pour le moment, j'ai eu 2-3 soucis d'électronique à résoudre.

Pour sa fixation sur le peltier, pour ma part, le peltier est fixé au boitier (via l'arrière du ventirad). J'ai une patte en plastique qui revient sur le doigt pour le pincer sur le peltier. Attention à l'épaisseur de la pâte thermique entre les 2, il faut moins d'1/2 mm, ou comme les techniciens disent : un "pouillième de chouillat"... ;-)

Pour le cablage, pour ma part, je passe par une plaque d'ABS percée des différents orifices connecteurs ou cablage, et j'étanchéifie côté intérieur avec de la cyanocrilate. Ca fonctionne pas mal. Je doit encore faire des tests d'étanchéité quand le boitier sera terminé.

Le doigt est isolé du circuit imprimé du dessus avec un simple plastique découpé dans une farde-chemise en plastique de bureau. Ca a l'avantage sur le scotch isolant de ne pas se décoller (maintenu sur le doigt froid par la fixation du doigt) et d'être un peu plus solide.

J'espère avancer et avoir terminé et fait les tests avant la fin du printemps....

Courage et bonne chance dans ton aventure !

Modifié 27 avril 2014 par TeBilePas

Polycad 14 · 27 avril 2014

Bonjour TeBilePas!

J'ai pas bien compris pour la fixation du doigt sur le peltier : ton système doigt/peltier/ventirad est à l'intérieur ou à l'extérieur de ton boitier? Si c'est à l'extérieur, comment fais-tu pour l'étanchéité au niveau du passage du doigt?

Pour le joint torique, pourrais-tu me dire comment tu les a eu? je n'ai jamais réussi à en trouver... Du coup je recherchais un boitier alu étanche, avec le joint torique intégré dans le couvercle!

Pour les connecteurs, tu es sûr que ça sera assez étanche avec de la cyanoacrylate? Classiquement, les connecteurs usb sont de vrais passoires...

Pas bête le coup de la chemise plastique pour l'isolation!

Pour ma part j'aimerai avoir fini avant l'arrivée de la chaleur (m'enfin tout est relatif en Normandie...).

Encore merci et à bientôt!

Polycad 14

TeBilePas · 28 avril 2014

Hello,

j'ai fait un couvercle arrière mixte : j'ai une feuille de cuivre qui découpe une fenêtre dans une plaque d'ABS. Ca me permet de mettre le peltier à l'intérieur et si jamais je constate que sa face chaude réchauffe trop le boitier, je le déplace à l'extérieur. J'ai de cette manière soit un montage doigt froid / peltier / fenêtre arrière cuivre / ventirad soit doigt froid / fenêtre arrière cuivre / peltier / ventirad. Ca fera une perte de rendement, ces 2 interfaces en plus, mais j'espère de la sorte à la fois donner plus de possibilités à mon montage et gagner en étanchéité. J'avais aussi pensé à une surface arrière complètement en métal si jamais ça n'est pas convaincant.

Joint torique : RS components. J'ai acheté un joint torique au m (il y en a 8m). J'ai pris du 1.6mm de diamètre de tore, en nitrile. Normalement, ça se colle avec de la colle spéciale qu'on trouve dans les magasins de bricolage (Loctite fait un kit d'ailleurs pour faire ses joints, avec quelques m de tore , de la colle et encore un truc ou l'autre, mais c'est plus cher).

Pour les connecteurs, je n'ai pas encore testé, mais c'est ce que j'ai lu dans un des posts sur le forum : (http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=116435)

Puisque c'était fini pour l’intérieur je me suis attaqué à l’étanchéité et là c'est une autre affaire car malgré tout le silicone (neutre) que j'ai mis, il y avait des fuites partout , surtout au niveau de la prise firewire, pour la rendre étanche il m'a fallu mettre de la cyano sur le fond de la broche (coté extérieur)

Allez, courage, le froid est au bout du tunnel, et les photos d'enfer aussi ! ;-)

pagpatrice · 28 avril 2014

Pour les connecteurs, je n'ai pas encore testé, mais c'est ce que j'ai lu dans un des posts sur le forum : (http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=116435)

Je vois qu'on parle de moi :be: , alors je m'incruste .

Pour commencer bravo pour ton démontage et ta cure d'amaigrissement qui est impressionnante .

Pour la connectique, la cyano fonctionne bien mais présente des limites: ma prise femelle Firewire est cassée, il me manque le petit morceau de plastique qui tiens les broches (voir schéma) du coup à force de rentrer et sortir en plus du porte à faux que représente ces prises, cela fait un appui sur les broches qui fait que cela n'a pas tenu par contre sur la prise Hirose qui elle est plus solide ça tiens les 6 bars sans broncher . Pour de l'USB je pense que ça va le faire car elle sont plus petite et l'ajustement Male/Femelle est plus rigide qu'en Firewire.

Par contre faite bien attention quand vous versez de ne pas en mettre partout sur les broches sinon il vous faudra gratter ou nettoyer avec du dissolvant (acétone).

Un petit conseil pour les échanges thermique privilégier le cuivre, je viens juste de finir mon montage que je regrette déjà d'avoir utilisé de l'Alu.

Bon courage, le jeu en vaut la chandelle .

JMDSomme · 30 avril 2014

!!! je m'abonne à ce fil.

Quelle patience...

TeBilePas · 30 avril 2014

Je vois qu'on parle de moi , alors je m'incruste .

Mais on y comptait bien ! ;-)

Pour commencer bravo pour ton démontage et ta cure d'amaigrissement qui est impressionnante .

Merci, merci ! J'aimerais biken suivre la même courbe de poids moi-même ;-)

Pour la connectique, la cyano fonctionne bien mais présente des limites: ma prise femelle Firewire est cassée, il me manque le petit morceau de plastique qui tiens les broches (voir schéma) du coup à force de rentrer et sortir en plus du porte à faux que représente ces prises, cela fait un appui sur les broches qui fait que cela n'a pas tenu par contre sur la prise Hirose qui elle est plus solide ça tiens les 6 bars sans broncher . Pour de l'USB je pense que ça va le faire car elle sont plus petite et l'ajustement Male/Femelle est plus rigide qu'en Firewire.</quote>

Sinon, il y a aussi des connecteurs USB faits pour cela (rugged / étanches, etc). mais ça coûte relativement cher, et ça ne vaut que si on fait un boitier soi-même, pas si on modifie le boitier de la cam / de l'APN. Moi j'ai choisi un connecteur usb femelle format B pour cette raison (plus grand donc moins fragile) et avec une surface de contact avec le boitier assez grande pour ne pas subir de choc quand on enlève / remet la fiche et risquer donc de réduire la qualité de l'étanchéité par ces mouvements.

Pour ce qui est du cuivre, c'est pour cela que je fait le doigt avec une plaque de cuivre et que même mon dissipateur thermique est en cuivre. C'est un peu plus lourd, mais mon PO supporte amplement le poids total, normalement.

Bon bricolage ! Et vivement les nuits chaudes !

ludocool33 · 30 avril 2014

Bonsoir, petite question....pourquoi mettre une bague + filtre, et pas directement le defiltrer en baader ou astrodon?

TeBilePas · 2 mai 2014

ah, dans mon cas, c'est plutôt simple, la bague est là pour porter le filtre et lui c'est un filtre clair. Uniquement pour assurer l'étanchéité sur le chemin optique. Le boitier est en effet rempli d'air sec (dans mon cas, c'est même de l'argon que j'injecte) afin d'avoir le taux d'humidité le plus bas possible pour faire descendre le point de rosée et ne pas avoir de soucis de condensation ou givre sur le capteur quand on le refroidit.

Quand j'aurai fini ces étapes, je défiltrerai probablement complètement.

TeBilePas · 2 mai 2014

Bon, hier soir, ciel couvert, j'ai récupéré une station à souder, je suis pas trop crevé et les travaux ne me réclament plus trop ! Eh bien, voilà une bonne occasion de se remettre à ce splendide projet ! Parce que bon, l'été arrive à grands pas ! Et il manquerait plus que je ne sois pas prêt !

Pour ceux qui s'en souviennent, j'en étais, sur le plan de l'appareil lui-même, à dessouder et arranger le ruban qui va dans le contacteur on/off, sélecteur de programmes, flash, et tout un tas de boutons.

Le bouton on/off et le sélecteur de programmes sont un bouton tournant qui met en contact des pistes sur un ruban. J'ai évidemment pris soin de repérer les piste qu'il faut mettre en contact AVANT de démonter (si si, je me suis inspiré de l'expérience d'autres qui ont dû passer leur temps à chercher après...). Le but étant de regarder quels sont les contacts effectués pour être tout le temps allumé et que le programme M soit sélectionné (puisque je contrôlerai l'allumage depuis l'alimentation).

En fait, le sélecteur effectue 3 contacts. Mais je me suis rendu compte en mesurant au multimètre que seuls deux sont nécessaires (le 3eme étant d'office établi). Ce sont les points rouges et jaunes sur la photos ci-dessus. Et hop, une petite soudure rapide (pas faire trop chauffer le ruban).

Mais bon, c'est pas bien beau, tout ce ruban ! Et est-ce bien nécessaire ??? ;-) Eh bien non. On peut couper sans problème pour ne garder que la partie avec les pistes du sélecteur de programme.

Ah, ça fait du bien ! C'est plus net ! Mais attention, l'APN ne sait plus déterminer si le flash intégré est sorti ni si un flash externe est connecté ! Et malheureusement, avec les contacts ouverts de la sorte, il pense qu'il y a un flash externe connecté ! Qu'à cela ne tienne, il suffit de rentrer dans les paramètres de l'APN de désactiver le flash. C'est pas plus mal, car flash activé fait que l'APN charge un condensateur pour l'alimenter. Et tout cela peut générer un bruit tout à fait indésiré ! Mais bon, j'avais lu dans un excellent tuto (je vous le conseille : https://ragnablade.myon.no/?page_id=10) qu'on pouvait le faire depuis EOS utility. Ben pas dans mon cas car j'ai un 1000d et pas un 1100d ! J'aurais dû lire le manuel ! Donc, me voilà à rebrancher le panneau arrière de l'APN pour accéder aux menus ! J'en ai profité pour désactiver aussi le nettoyage du capteur ! En effet, par défaut il est en automatique. Or, j'ai débranché le rubant du nettoyeur piezzo (j'ai d'ailleurs carrément enlevé la board qui gère cette connexion, celle qui gère aussi la carte CF). Donc, quand j'ai déclenché pour tester, je me suis retrouvé avec une erreur 06 bloquante. J'ai dû remonter le tout pour m'en débarrasser. Donc : désactivation de cette horreur de nettoyage automatique !

Mais quand je m'amuse, j'ai du mal à m'arrêter. Donc, en chipotant, je me suis pris un court-jus du condensateur de charge du flash. Il n'est pas bien lourd, mais voilà une bone raison de le dessouder !

Ah, je me sens mieux ! Bon, pour les curieux, j'ai reconnecté mon PC à l'APN (ou ce qu'il en reste), et ça fonctionne toujours (enfin, ce qui est nécessaire à un astram, bien sûr !)...

Je vais pouvoir m'atteler au refroidissement... ça fait moins de poussière que la découpe du boitier... ;-)

Modifié 2 mai 2014 par TeBilePas

Christophe.noel · 2 mai 2014

Cette première photo me donne des boutons :be:

Haaa je m'en souviens de celui-là !

Je pensais aussi avoir tout repéré, puis je sais plus pourquoi au dernier moment avant de démonter j'avais rallumé l'APN et je l'ai sorti du mode BULB !

C'est surtout ce détail qu'il ne faut pas oublier si on veut pas chercher après pendant quelques heures

Bonne continuation pour la suite, après c'est vraiment du plaisir à utiliser !

Plus besoin de calculer pour avoir encore le temps de faire des darks avant le lever du jour.

Et surtout la possibilité de pousser le traitement comme en hiver grace au bruit très bas.

Il va plus rien de rester A ce rythme il va tenir dans une boite d'allumette !

Modifié 2 mai 2014 par Christophe.noel

TeBilePas · 2 mai 2014

Héhé, oui, je croyais avoir compris que ça t'avait un peu pris la tête ;-)

Mmmm... Y'a encore quelques trucs qu'il me démange d'enlever, mais bon... j'essaie de me contenir et de me dire qu'il vaut mieux avancer sur les autres points ;-)

Et puis, ça pourrait peut-être tenir dans une boite d'allumettes, mais la boite, elle sera plutôt costaud (quand on voit le peltier, le doigt, le dissipateur, le ventile, tout ça ajoute pas mal de volume et surtout de poids !).

Une fois cette version terminée, j'aimerais bien m'aventurer un peu plus (sans doute sur un 450d que je peux trouver pour pas grand'chose), en enlevant la pyramide du chemin optique. Elle me gêne vraiment à rajouter tant de backfocus pour rien. Mais il faudra être minutieux et passer du temps à régler le tilt... et ça j'ai pas vraiment envie de le faire maintenant ;-) Sur stargazerlounge, il y en a au moins une qui l'a fait...

Mais bon, c'est aussi qqun qui a massacré pas mal de capteur pour les débayeriser ;-) dans le but d'avoir toute la sensibilité pour faire du Ha... mais bon, j'en suis encore très loin.... vivement d'avoir fini et de m'éclater un peu cet été, parce que l'été passé, je suis resté sur ma faim avec ma petite starshoot et son capteur me donnant un sous-échantillonage déprimant en plus d'avoir si peu de champs....

JMDSomme · 4 mai 2014

Salut Bile,

tu pourrais, juste avant la fin des fins, nous poster une photo de tout ce que tu gardes et de la façon dont c'est connecté?

Un bon moyen, par défaut, de savoir tout ce qu'on peut éliminer !

En tous cas, chapeau d'avoir osé et, semble t il, réussi à conserver le truc opérationnel après une telle liposuccion !!!! Pas de quartier !!!

TeBilePas · 5 mai 2014

Oui, bien sûr ! Je me suis amusé à reprendre les clichés un à un au fur et à mesure que je remontais les différents éléments entre eux. Mais je n'ai fait que suivre 2 excellents tutos référenciés un peu plus haut (il est vrai, pas toujours extrêmement clairs)...

Belles nuits

Polycad 14 · 10 mai 2014

Bonjour,

Je ne vais finalement pas faire le doigt de gant en alu mais en cuivre (même si c'est nettement plus compliqué à trouver...), suite à la remarque de Pagpatrice. J'ai vu que sur un site d'enchère en ligne on pouvait avoir de la feuille de cuivre de 0,7mm d'épaisseur. Est ce que ça sera suffisant pour que le transfert thermique se fasse bien et est ce que le anque de rigidité ne sera pas problématique?

Je me pose aussi des questions sur les petites cales en laiton qui se trouvaient enfilées entre la partie capteur et le reste de l'appareil. Je n'ai pas regardé le nombre qu'il y en avait, et je soupçonne qu'elles servaient à caler précisément les plans entre le capteur et la monture EF... Quelqu'un en sait-il plus à ce sujet?

Cordialement,

Polycad 14

OrionRider · 10 mai 2014

J'ai vu que sur un site d'enchère en ligne on pouvait avoir de la feuille de cuivre de 0,7mm d'épaisseur.

On vend de la plaque de cuivre dans les Brico par chez nous. Voir chez le Roi, Merlin, etc.

Sinon chez un couvreur de toîture, ils ont normalement des chutes.

Tu peux aussi le faire en argent, ça conduit encore mieux et on en trouve pour pas trop cher sur les marchés aux puces (plateaux ou récipients endommagés). L'argent se travaille assez facilement.

benjamindenantes · 10 mai 2014

Impressionnant le régime de ce 1000D!

Possesseur du même boitier, je compte sur toi pour faire un tuto très détaillé.

Christophe.noel · 10 mai 2014

Trouvez-vous vraiment nécessaire de passer à du cuivre pour le doigt ?

Franchement si vous en avez OK

Mais sinon personnellement le mien est en chute de cornière alu 30x30x2 aminci pour la partie qui est en contact avec le capteur (1.2mm).

Avec ce système, je refroidi de 30° en moins 2 ou 3 minutes !

C'est déjà trop rapide pour le laisser descendre sans faire de palier.

Je vois vraiment pas ce que le cuivre va apporter de plus.

Ok si on n'avait pas la possibilité de réaliser un doigt ne présentant pas assez de surface, mais ici c'est pas le cas...

Polycad 14 · 10 mai 2014

Euh, je sais plus quoi penser là... Cuivre, Alu ou argent??? Pour l'instant j'ai ce qu'il faut en alu, donc je peux toujours faire un essai et si je vois que ça ne suffit pas, j'aviserai (faire fondre les couverts en argent des grands parents, ça marche aussi? )

Cordialement,

Polycad 14

pagpatrice · 10 mai 2014

Trouvez-vous vraiment nécessaire de passer à du cuivre pour le doigt ?

Franchement si vous en avez OK

Mais sinon personnellement le mien est en chute de cornière alu 30x30x2 aminci pour la partie qui est en contact avec le capteur (1.2mm).

Avec ce système, je refroidi de 30° en moins 2 ou 3 minutes !

C'est déjà trop rapide pour le laisser descendre sans faire de palier.

Je vois vraiment pas ce que le cuivre va apporter de plus.

Ok si on n'avait pas la possibilité de réaliser un doigt ne présentant pas assez de surface, mais ici c'est pas le cas...

Je pense que tout ce calcule, sur ma Cam ( que je n’ai toujours pas essayé ) le cuivre m'aurait permis de descendre certainement plus bas en température, mais ceci est dû au fait que je n'ai pas pu faire un doigt en contact direct avec le capteur ( tu as suivi mon post donc tu vois ce que je veut dire) et donc j'ai énormément d'inertie. Maintenant, sur le canon je ne suit pas sur que la différence soit flagrante mais qui peut le plus peut le moins et c'est pas le genre de modif qu'on reprend tous les jours donc plutôt que d'avoir des regrets, autant le faire de suite.

Pour faire une plaque de cuivre si vous avez une chute de recuit qui traine ça ce travaille aussi bien que l'Argent !

Christophe.noel · 10 mai 2014

Je pense que tout ce calcule, sur ma Cam ( que je n’ai toujours pas essayé ) le cuivre m'aurait permis de descendre certainement plus bas en température, mais ceci est dû au fait que je n'ai pas pu faire un doigt en contact direct avec le capteur ( tu as suivi mon post donc tu vois ce que je veut dire) et donc j'ai énormément d'inertie. Maintenant, sur le canon je ne suit pas sur que la différence soit flagrante mais qui peut le plus peut le moins et c'est pas le genre de modif qu'on reprend tous les jours donc plutôt que d'avoir des regrets, autant le faire de suite.

Pour faire une plaque de cuivre si vous avez une chute de recuit qui traine ça ce travaille aussi bien que l'Argent !

Franchement...Je suis prêt à parier que tu n'aurais rien gagné !

A quoi sert d'aller plus vite sur une autoroute si c'est pour être bloqué par un bouchon 5km plus loin

Sur un APN, on n'a la possibilité de placer un doigt suffisamment large et directement en contact avec le capteur...Il n'y a donc pas de problème.

Pas oublier la pate thermique évidemment.

"qui peut le plus peut le moins", oui si vous avez la possibilité d'avoir du cuivre pour pas grand chose...Mais n'allez pas acheter une tôle à 60E

Modifié 10 mai 2014 par Christophe.noel

pagpatrice · 10 mai 2014

Franchement...Je suis prêt à parier que tu n'aurais rien gagné !
A quoi sert d'aller plus vite sur une autoroute si c'est pour être bloqué par un bouchon 5km plus loin

C'est possible, mais le doute subsiste

Sur un APN, on n'a la possibilité de placer un doigt suffisamment large et directement en contact avec le capteur...Il n'y a donc pas de problème.

Pas oublier la pate thermique évidemment.

C'est bien pour ça que j'ai dit que la différence risque de ne pas être flagrante , pour la pâte thermique ne pas hésité à en prendre une de bonne qualité.

"qui peut le plus peut le moins", oui si vous avez la possibilité d'avoir du cuivre pour pas grand chose...Mais n'allez pas acheter une tôle à 60E

Certainement, mettre 60 € dans une plaque serait de la folie, tu a bien moins cher dans les magasins de modèle réduits et pas besoin de prendre 1M, exemple un autre.

Par curiosité la semaine dernière j'ai pris un bout de recuit diam 16 que j'ai fendu avec une scie à métaux puis aplatie entre deux massette :be: , un coup de lime et ponceuse pour fignoler et vous avez une belle plaque de 3 cm de large

Modifié 10 mai 2014 par pagpatrice

TeBilePas · 10 mai 2014

Hello Polycad,

oui, moi je me suis procuré une feuille de cuivre via le site d'enchères. Facile et rapide. En cherchant bien, on trouve différentes épaisseurs. J'ai pris le maximum que je pouvais insérer au dos du capteur en ayant un tout petit peu de marge pour une feuille plastique et dans ce qui était dispo. J'ai acheté une feuille (de mémoire) de 30x10cm... suffisamment maléable pour la travailler et faire un bon effet "ressort" sur le dos du capteur sans non plus appliquer une force trop importante.

Chez moi, les cales n'étaient pas en laiton, mais j'avais des cales très fines entre le cadre du capteur et le squelette de l'appareil. Je me souviens d'avoir lu effectivement que c'était pour le réglage fin du recul du capteur. Donc, j'espère que tu ne les pas perdues et que tu te souviens d'où elles étaient placées. Sinon, au pire, il se peut que tu aies un peu de tilt mais je n'en suis même pas sûr.

Bonne suite !

OrionRider · 10 mai 2014

En déchetterie on trouve toutes sortes de métaux. Dans les PC c'est plein d'alu, de cuivre, etc. Le cuivre, surtout dans les PC portables.

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Modifié 10 mai 2014 par OrionRider

Polycad 14 · 11 mai 2014

Malheureusement dans ma déchetterie pas moyen de faire de la récup, le gardien y veille. Sur la photo que tu montres, je crois même que c'est un caloduc le machin en cuivre. C'est génial ce truc, mais trop épais pour passer derrière le capteur.

J'espère avoir fini de fixer le doigt de gant et l'étage peltier ventirad d'ici ce soir, il ne me manque plus que le boitier en ABS que je n'aurai que demain.

Bon ciel! (meilleur qu'ici j'espère!)

Polycad 14

Polycad 14 · 11 mai 2014

Bon, le doigt de gant est fixé, mais il y a de la pate thermique qui déborde un peu partout... C'est grave ou je peux le laisser comme ça? (la question est de savoir si ça peut faire un court circuit entre les pattes du machin au-dessus).

Encore une question avant que je ne remonte tout le bazar, est ce que vous avez défiltré totalement ou pas? Pour l'instant c'est un défiltré partiel, et mon hublot est un UV/IR cut. J'ai peur qu'en laissant le dernier filtre il y ait de la buée qui vienne dessus...

Merci et à bientôt!

Cordialement,

Polycad 14

OrionRider · 11 mai 2014

il y a de la pate thermique qui déborde un peu partout... C'est grave ou je peux le laisser comme ça? (la question est de savoir si ça peut faire un court circuit entre les pattes du machin au-dessus).

Ben ça dépend des pâtes thermiques. Mesure avec ton ohm-mètre, tu verras bien si elle est isolante.

TeBilePas · 12 mai 2014

+1 il faut mesurer...

Pour le défiltrage, perso je n'ai pas encore défiltré du tout. Je le ferai peut-être, mais je n'en suis pas certain. Ca me permettra de comparer. Et ça me laissera de quoi m'amuser les longues soirées de météo défavorable ;-)

Bravo pour l'avancement !

Polycad 14 · 3 juin 2014

Bonjour!

Je reprends où j'en était : est-ce que la pate thermique est conductrice? Et bien pas celle que j'utilise! (et tant mieux parce que j'avais finalement branché le tout sans mesurer). En tout cas l'appareil marche encore malgré la cure d'amaigrissement subie... Stupéfiant! :be:

J'ai finalement fait évoluer le projet. La boite ABS que j'ai acheté pour faire rentrer tout le bazar est littéralement ENORME!!! et encore trop petite...

Le problème vient du fait que le ventirad prend de la place, beaucoup trop pour avoir un petit boitier. :mad:

Conclusion : on va voir ce qui se fait, et là je tombe sur ça :

http://www.centralds.net/cam/?product=cds-600dx-cooled-eos-600d-2

Je me dis : "Bigre! Mais d'où vient cette façade arrière qui sert de radiateur?"

En fait c'est tout bête : c'est un simple dissipateur thermique qui se vend en plaque. On peut en trouver sans soucis de n'importe quelle dimension sur un site de vente aux enchères connu.

Du coup, nouveau virage du projet : boitier alu étanche avec façade arrière à rôle de ventirad, peltier plaqué contre cette façade (je me demande même si je ne vais pas faire un double étage peltier), hublot étanche à l'avant et valves pour remplir le tout de gaz inerte et sec. Pour le hublot c'est un peu la galère, mais avec un joint torique adapté à la bague EOS de Pierro Astro et une rondelle externe en alu ça doit être jouable. La connectique passerait par le bas, comme dans le modèle commercial, et le passage des câbles serait rendu étanche par de bonnes grosses bouses de silicone (tant pis pour l'esthétique, on s'en fout, c'est caché...).

La jonction façade arrière / boitier alu serait rendu étanche par un bon vieux joint qui est même fourni avec les boites alu étanches (cf. magasins d'électronique notamment).

Enfin, au pire, pour être sûr de chez sûr que c'est étanche, j'ai trouvé ça en trainant sur le net :

En gros du caoutchouc en peinture... Quelqu'un a déjà testé ce truc? :?:

Pour le moment, il ne me manque plus que la façade arrière et le boitier étanche...

Voilà, vos remarques et avis sont les bienvenus!

A+ et bon ciel!

Anthony

JMDSomme · 3 juin 2014

Mets donc un hublot de Go Pro !

(...)

Je déconnes!

Je me disais: pourrait on extraire le capteur, rallonger ses connexions et reconstituer tout le reste en dehors de la boite froide ?

Vu l'autopsie que tu viens de commettre, ta réponse devrait être crédible

As tu pensé à l'impression 3D pour fabriquer ta boite ?

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