Canon EOS 1000d dépiauté et refroidi - régulé

TeBilePas · 4 juin 2014

Hello,

oui, c'est faisable, mais plutôt complexe ! D'une part, techniquement, ces connexions ne sont pas simples à faire, c'est du sur mesure plutôt pointu, mais ça, on peut trouver un pro qui les fait. Par contre, la longueur est importante pour diverses raisons, comme minimiser les interférences, bruit, etc, et surtout, il faudrait s'assurer qu'on n'augmente pas trop l'impédance et tombe, vu la faiblesse des signaux, dans une distorsion non négligeable du signal... bref, pour des non-pros, ce n'est pas trop une bonne idée, je pense... sans compter que l'étanchéité de la partie froide est rendue plus compliquée par la forme du ruban. Pour les cables plus classiques, j'ai un connecteur qui est étanchéifié... ici, pas question de rajouter un connecteur intermédiaire...

Mais l'idée est bonne, pour minimiser la taille de la chambre froide...

Pour ce qui est de l'impression 3D, Gina le fait pour son projet (voir forum stargazerlounge en anglais), surtout parce qu'elle fait des pièces assez particulières (elle fait un boitier avec une raf intégrée et elle remplace la "pyramide" qui est dans le chemin optique du capteur afin de diminuer le backkfocus)....

Perso, dans notre cas, je pense que c'est un peu overkill par rapport à des boitiers tout faits ou un assemblge maison avec des plaques d'ABS.

Belles nuits (et belles journées de bricolage !)

Polycad 14 · 4 juin 2014

En effet, comme le dit TeBilePas, la déportation du capteur n'est probablement pas à la portée du bricoleur lambda. En plus, est-ce vraiment valable (je parle en rapport gain/ennuis)? Un simple EOS depiauté comme plus haut, une simple boite rectangulaire avec les trous adéquats et hop, on a un super capteur refroidi (c'est grave simplifié tout ça...). En bref, il suffit de se lancer, c'est pas difficile!

Pour l'impression 3D, hormis pour des pièces spéciales, idem je ne vois pas trop l'intérêt. En plus ça doit couter la peau des fesses, alors que l'idée initiale est de faire un capteur refroidi pour pas trop cher (genre tout compris ça doit être inférieur à 500 euros), sinon autant s'acheter une CCD refroidie. Pour l'instant, entre le 450D (150 euros sur le bon coin) et le petit bazar à côté (le filtre UV/IR cut, les bagues, le peltier...), j'approche gentiment des 400 euros, ce qui reste raisonnable quand on voit la taille du capteur (même si sa sensibilité est et restera nettement inférieure que celle d'une CCD).

Belles nuits à vous aussi si vous en avez la chance! Ici c'est encore la saison du bricolage!

Cordialement,

Anthony

JMDSomme · 4 juin 2014

Je n'ai pas idée en effet pour ce qui est des connections et de l'aspect impédance... certainement pas aisé... c'était une idée comme ça... pour réduire le volume à climatiser, la masse etc....

Pour l'impression 3D par contre ça permet de régler très proprement des problèmes spécifiques: pièces d'adaptation par exemple ou éléments demandant une grande précision. Si on fait attention en dessinant c'est pas si cher que ça.

En tous cas bravo pour ce boulot de dépeçage soigneux, j'en reviens pas que ce truc fonctionne encore après un traitement pareil! Chui pas sur que j'oserais attaquer mon pauvre 1000D!

TeBilePas · 5 juin 2014

Bah, y'a des aventuriers qui ont ouvert la route ! On apporte simplement l'une ou l'autre touche perso...

Pour viser un peu moins cher encore, y'a moyen en cherchant un peu de trouver des 450d ou autres plus récents qui sont défectueux et dont la défectuosité ne nous gêne pas pour notre boulot de dépeceur ;-) Par exemple un grand classique, c'est des pattes tordues dans le lecteur de carte (comme on ne l'utilise pas...), des soucis dans la mécanique du miroir (je l'ai supprimé), l'écran LCD abimé ou cassé (je l'ai supprimé), la mise au point qui ne se fait plus, etc etc... et là on peut parfois descendre en-dessous de 100 euros pour l'achat...

Mais bon, là ça devient plus un défi / du sport que juste une contrainte de budget...

Belles nuits

JMDSomme · 5 juin 2014

Bah, y'a des aventuriers qui ont ouvert la route ! On apporte simplement l'une ou l'autre touche perso...

Mais bon, là ça devient plus un défi / du sport que juste une contrainte de budget...

Belles nuits

! Vu que j'ai bien plus souvent l'occasion de bricoler que... d'observer.. ta réflexion sur les APN défectueux me tente bien: je vais draguer les fonds de tiroirs des occase ! Ca fait moins peur de risquer de cramer un truc à 100 roros qu'un apn défiltré tout neuf.

pour le sport,bien entendu

Polycad 14 · 5 juin 2014

C'est clair qu'il ne faut se mettre à dépiauté un 5D mark III (ou alors avoir gagné à l'euromillion mais dans ce cas autant acheter un truc tout fait!). On trouve sur leboncoin de très bonnes affaires, et parfois même pas en panne. Tu peux ainsi trouver des 500D à partir de 150 euros en état de marche (même si les pixels sont un peu petits, c'est pas la mort).

Comme le dit TeBilePas, y a qu'à se lancer, suivre les tutos glanés à droite à gauche, couper ce qui semble en trop, ne pas hésiter à la jouer bourrin des fois (par exemple pour enlever le miroir...). Un dremel est quand même pratique mais loin d'être indispensable. Le plus embêtant : quand les vis ne veulent pas venir, ou que tu lisses l'empreinte de la vis. Dans ce cas, je mets une fraise diamant sur le dremel et je creuse tout... et ça marche (gaffe aux poussières quand même).

Pour te dire : j'ai été incapable de faire la manip pose longue sur ma veille SPC900 (alors que tout le monde dit que c'est les doigts dans le nez) et j'ai quand même réussi à le faire (c'est même le 3ème APN que je défiltre, avant il y a eu un 1000D qui me sert encore, puis un 450D qui est tombé en panne d'obturateur au bout de 3 mois...).

Voiloù, bon courage et bon ciel!

Anthony

TeBilePas · 5 juin 2014

par contre, si tu souhaites défiltrer, le 1100d semble déconseillé, question fixation de la vitre de protection si j'ai bien compris. Plutôt difficile à enlever sans dégâts... contrairement au 1000d pour qui c'est les doigts dans le nez (sans parler des 450d et autres)... parfois, juste un peu de patience et on trouve l'affaire en or... si tu veux pousser le vice du sport, y'a aussi le debayering ;-) nos amis astrams anglais sont plutôt fort à ce jeu-là...

Polycad 14 · 5 juin 2014

Ah oui, le fameux debayering... Presque du suicide! Ca ne doit quand même pas marcher souvent, sinon on verrait franchement plus de photos sur la toile...

Il vaut mieux s'entrainer sur des capteurs moins cher avant de tenter l'expérience (on trouve des 300D à pas trop cher par exemple...).

JMDSomme · 5 juin 2014

En septembre je me mets à la recherche d'un apn d'occase !

Ca me fera de quoi m'occuper un peu, j'ai tout le matos (tourne vis mini, dremel, etc....) et j'aimerais bien avoir quelque chose de léger au bout des allonges diverses de ma ED80, même si le PO est de bonne qualité c'est parfois un peu scabreux.

Plus l'avantage du refroidissement pour enlever un peu du bruit vraiment généreux des capteurs Canon (comparé à mon nex par exemple)!

Merci en tous cas de partager ce travail. C'est impressionnant le nombre de choses que j'ai découvert sur WA et qui me seraient restées obscures pour l'éternité sans cela!

Un bonheur quotidien et très productif :j'ai commencé l'astro il y a 3 ans, fait quelques belles images, construit un strock, une table équato, un passe filtre en impression 3D etc... et... il y a 3 ans je ne savais rien, nada, rien de plus que ce que disaient les bouquins de vulgarisation des années 60 !

@+ Jean-Marc

TeBilePas · 6 juin 2014

Ah oui, le fameux debayering... Presque du suicide! Ca ne doit quand même pas marcher souvent, sinon on verrait franchement plus de photos sur la toile...

Sur le thread qui y est dédié sur stargazer lougne, il y a quand même quelques beaux résultats... mais pas encore très reproductible et avec des flats pas encore parfaits... ceci dit, pour en arriver là, y'a pas mal de casse, en effet. Ils s'entrainent généralement sur des capteurs pas chers...

L'intérêt est surtout pour faire du Halpha avec l'APN etles quelques résultats montrés semblent intéressants. Mais je ne m'aventurerai pas là-dedans de sitôt, ça revient vite cher de ruiner plusieurs capteurs ;-)

En septembre je me mets à la recherche d'un apn d'occase !
Ca me fera de quoi m'occuper un peu

Bon amusement ! On sera là pour te supporter et te suivre ! Pour ce qui est du poids, je n'ai pas encore le bilan final, mais j'ai pris un dissipateur en cuivre pour plus d'efficacité. C'est peut-être exagéré, mais bon, on verra bien sur le terrain. Du coup, il est assez lourd et au final, je ne suis pas certain de gagner en poids par rapport à l'APN original. Mais je ne pense pas perdre non plus, ce qui est déjà pas mal vu l'adjonction du refroidissement !

Belles nuits

bor1s · 6 juin 2014

http://petapixel.com/2013/08/04/scratching-the-color-filter-array-layer-off-a-dslr-sensor-for-sharper-bw-photos/

Salut !A voir. Chez!

Polycad 14 · 6 juin 2014

Attention, je n'ai pas dit que ce n'était pas intéressant (loin de là, ça me chatouille pas mal en fait), mais que c'était du suicide de se lancer là-dedans sans tests préalables. Ensuite, si on a des capteurs d'avance, pourquoi pas! J'imagine déjà le truc : un APN refroidi avec capteur interchangeable...

En bref, c'est tentant mais je vais laisser nos amis outre manche trouver un moyen imparable et reproductible pour que ça marche, là c'est encore vraiment la loterie, même si il semble se dégager une méthode à priori viable (avec la colle époxy et le grattage manuel).

Je me demande juste un truc : on gagne en définition mais le rendement quantique est malgré tout le même non?

A+!

Anthony

pagpatrice · 6 juin 2014

j'ai pris un dissipateur en cuivre pour plus d'efficacité. C'est peut-être exagéré, mais bon, on verra bien sur le terrain. Du coup, il est assez lourd et au final, je ne suis pas certain de gagner en poids par rapport à l'APN original. Mais je ne pense pas perdre non plus, ce qui est déjà pas mal vu l'adjonction du refroidissement !

Belles nuits

Mon frère bosse dans l’informatique et le week-end dernière il m'a amener un refroidisseur de serveur 100% cuivre un peut se genre :

http://media.ldlc.com/ld3/300/2009/LD0000712124.jpg mais avec des Caloduc en plus.

Beaucoup trop lourd pour que je le monte sur ma Cam mais par curiosité j'ai quand même fait un test en le montant à la place de l'autre en alu et bien Christophe.noel avait raison, ça n'a aucun intérêt les premiers degrés sont gagnés très vite mais une fois qu'il chauffe un peux c'est dans les Choux, il a trop d’inertie, donc sont refroidissement est difficile et les degrés suivant sont dur à attraper.

Pour un poids divisé par trois je reviens sur ce que j'ai dit plus haut vaut mieux l'alu

TeBilePas · 7 juin 2014

Attention, je n'ai pas dit que ce n'était pas intéressant (loin de là, ça me chatouille pas mal en fait), mais que c'était du suicide de se lancer là-dedans sans tests préalables.
En bref, c'est tentant mais je vais laisser nos amis outre manche trouver un moyen imparable et reproductible pour que ça marche, là c'est encore vraiment la loterie

Je me demande juste un truc : on gagne en définition mais le rendement quantique est malgré tout le même non?

Oui, j'attends aussi en fait ;-)

En fait, on perd un peu en perdant les microlentilles, mais au final, c'est presque pareil car on gagne aussi un peu... il y a un joli boulto fait là-dessus, faut que je retrouve...

Beaucoup trop lourd pour que je le monte sur ma Cam mais par curiosité j'ai quand même fait un test en le montant à la place de l'autre en alu et bien Christophe.noel avait raison, ça n'a aucun intérêt les premiers degrés sont gagnés très vite mais une fois qu'il chauffe un peux c'est dans les Choux, il a trop d’inertie, donc sont refroidissement est difficile et les degrés suivant sont dur à attraper.

Pour un poids divisé par trois je reviens sur ce que j'ai dit plus haut vaut mieux l'alu

yep, ça vaut sans doute pas la peine. Moi je pars d'un ventirad que j'ai... à voir aux tests, en effet !

floki · 16 juin 2014

Salut,

je rejoins ce topic passionnant, j'ai commencé le désossage de mon 450D ce soir… waouh, quel programme !

À ce propos (de programme) -> à ce jour l'un de vous a-t-il réussi à implémenter un contrôle / régulation de température via Arduino ?

Autre question : le lien vers l'hypermod (site en thai) est mort. On trouve encore un pdf sur google, mais est-il complet ?

bravo en tout cas pour le projet

TeBilePas · 17 juin 2014

Bienvenu, Floki ! Plus on est de fous... ;-)

Pour la régul', je ne l'ai pas encore fait, mais j'ai trouvé le code via différents projets. J'ai déjà al boucle de prise de température et d'humidité (pour calculer le point de rosée dans le boitier et vérifier qu'on est bien au-dessus). Si ça t'intéresse, je peux mettre la main dessus et donner les liens ici. Quelles sondes utilises-tu ? Tu as déjà tout ce qu'il faut au niveau hardware pour le contrôle du peltier ?

Pour le pdf de l'hypermod, celui qui est posté sur stargazer lounge me semble complet : http://stargazerslounge.com/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=60201

Si tu as besoin, on est là !

Bon bricolage !

floki · 17 juin 2014

Cool

Entre temps j'ai trouvé une version un peu complétée du doc, j'ai pas pointé toutes les différences mais par exemple il y a les dimensions du doigt de refroidissement... http://www.docstoc.com/docs/157118995/Hyper-Mod-on-Peltier-Cooling-of-CMOS-in-Canon-450D-_XSi_-Camera

Pour la thermorégulation je n'ai encore rien du tout de chez rien du tout. Arduino, j'en ai entendu parler mais je n'en ai jamais vu de près ! C'est dire si j'ai encore de la marge de progrès

je vais déjà terminer l'allègement et le peltier, on verra après pour les sondes...

floki · 20 juin 2014

Yop

après une petite pause, je reprends le raisonnement. Je lis 2 choses :

d'une part :

Au fait, pour le remontage...le blindage au dos de la carte du capteur est à replacer !
J'avais eu contact avec Astroghost-François qui avait fait ce type de modif également, et après essai de sa part...sans et avec.

Sans il avait des parasites

d'autre part

To prevent the damage to the circuit on the back of the CMOS due to condensation, the circuit is sealed by hot glue.

D'ou la question que je me pose : faut-il ou pas noyer le circuit au dos du capteur dans la colle chaude, et remettre le blindage dessus ?

Polycad 14 · 20 juin 2014

Yop

après une petite pause, je reprends le raisonnement. Je lis 2 choses :

d'une part :

d'autre part

D'ou la question que je me pose : faut-il ou pas noyer le circuit au dos du capteur dans la colle chaude, et remettre le blindage dessus ?

Bonsoir,

Au début je m'étais basé sur cette modif puis j'ai changé d'avis. Primo il est clair que le blindage est nécessaire, comme l'a indiqué Christophe.noel. Après, pourquoi pas l'ensevelir dans de la colle... Le souci c'est que si il y a un truc qui ne marche pas, bah pour enlever la colle bonjour les ennuis...

En plus, dans cette modif, le passage des câbles est problématique et assez peu abordé : à vue de nez ça passe par un trou ou c'est accolé au ventirad, on sait pas trop, mais pour garantir l'étanchéité en passant plusieurs câbles comme ça à travers un simple sac plastique ça s'annonce compliqué. Enfin, les sacs plastique sont comme tout : ça vieillit, même plutôt mal d'ailleurs : ça devient cassant et ça se dégrade donc au bout d'un certain temps ce n'est plus étanche (ça c'est mon avis perso).

Dernier point : la taille de la boîte finale! Pour refroidir correctement le peltier il faut un ventirad qui tienne la route et qui fasse donc une taille convenable. Caser l'ensemble dans une boîte ça donne un truc énorme (en tout cas c'était le cas pour moi, une boîte de 22cm de large et de 15cm d'épais ne suffisait pas...). En plus, avec le ventirad sur le côté bonjour le porte à faux...

Bref réfléchis bien avant de te lancer dans le truc : c'est pas difficile et ça évite les surcoûts en cas de fausse piste.

Pour ce qui concerne mon projet : j'ai reçu ma boîte qui est pile poil comme il faut, ainsi que la façade radiateur. La rondelle alu pour le hublot est prête. Il reste les trous à faire dans la boîte et une prise usb à souder à commander : je fais passer chaque câble (alim APN, usb APN et alim peltier) par un trou spécifique à la bonne taille, qui sera étanché avec du silicone. Ca facilite l'étanchéification de la boîte mais ça oblige à faire de la soudure pour les prises. Pour maintenir le peltier contre le radiateur d'une part et contre le doigt de gant d'autre part, je compte utiliser une lamelle en PVC (mauvais conducteur de chaleur) maintenue par deux boulons/ecrous collés au radiateur. Cette lamelle appuiera sur un isolant (genre mousse) qui appuiera sur le doigt de gant qui appuiera sur le peltier qui appuiera contre le radiateur, le tout avec de la pâte thermique pour la transmission de la chaleur.

Promis je ferai des photos et des schémas avec les côtes quand j'aurai tout calé!

A+ et bon courage floki, vivement que ça marche!!!

Anthony

floki · 20 juin 2014

Je serai curieux de voir tes photos Polycad.

Pour ma part je ne suivrai pas non plus à la lettre le tuto hypermod mais je m'en inspire. Je compte prendre une boite en plastique juste assez grande pour l'APN, le ventilo serait à l'extérieur.

Edit : en images…

Modifié 20 juin 2014 par floki

floki · 21 juin 2014

On continue la manip…

j'ai dégagé le capot avec le flash pour ne conserver que la nappe du sélecteur de mode et le switch d'alim. À l'issue des 2 soudures, le reflex s'allume comme prévu, mais est en mode Tv !!!! palsembleu !

J'ai gratté entre les pistes, mais rien n'y fait… y avait-il une étape que j'aurai manqué ?

Ah oui je précise : cette fois, le capteur est branché

Alors après un peu d'investigation à l'aide de mon 2e 450D : le mode Tv semble être le mode par défaut d'un point de vue de la sélection. En effet, si aucun contact n'est rajouté sur le disque, c'est ce qu'on obtient.

L'utilisation d'une autre nappe (non découpée, en position M) permet de retrouver la fonction bulb, donc mon problème vient bien du moignon de nappe soudé : alors même que les contacts sont là … amarch pâ…

Modifié 21 juin 2014 par floki
image

Polycad 14 · 22 juin 2014

Bonjour Floki!

Je n'ai pas démonté les nappes pour ma part, comme ça rentre dans la boîte j'ai préféré ne pas tenter le diable. Il faut attendre le retour des autres participants, ils auront probablement une solution!

Comme promis voici les photos des éléments de mon projet. Il manque certaines pièces sur les photos que j'ai déjà (isolant, bague EOS T2 ajustée Pierro Astro, cordon USB, ventilo...) et que je n'ai pas encore (prise usb à souder notamment, valves que je ne sais pas où trouver...).

Une photo d'ensemble :

Photo 1 : APN désossé avec sa partie supérieure + le thermostat chinois

Photo 2 : Boitier alu avec couvercle étanche, mais le couvercle ne me servira pas

Photo 3 : plaque radiateur qui me servira de couvercle (il me manque juste le joint)

Photo 4 : partie refroidissement avec le peltier et la pate thermique

Photo 5 : joints, sondes de température et visserie

Photo 6 : partie hublot avec de haut en bas et de gauche à droite filtre UV IR cut Astronomik en 2 pouces pour le hublot (s'insère dans la bague EOS-T2), sera étanchéifié avec du téflon ruban, le joint en caoutchouc de la bonne dimension, une bague d'adaptation T2/M48 (pour l'utilisation d'un réducteur si besoin) et enfin une rondelle alu percée pour solidariser le hublot/bague au boitier alu.

Voilà, je vais essayer de faire un schéma global avec un logiciel mais ça va prendre du temps...

A bientôt et bon ciel!

Anthony

Christophe.noel · 22 juin 2014

Bonjour Floki!

Je n'ai pas démonté les nappes pour ma part, comme ça rentre dans la boîte j'ai préféré ne pas tenter le diable. Il faut attendre le retour des autres participants, ils auront probablement une solution!

Comme promis voici les photos des éléments de mon projet. Il manque certaines pièces sur les photos que j'ai déjà (isolant, bague EOS T2 ajustée Pierro Astro, cordon USB, ventilo...) et que je n'ai pas encore (prise usb à souder notamment, valves que je ne sais pas où trouver...).

Une photo d'ensemble :

Photo 1 : APN désossé avec sa partie supérieure + le thermostat chinois

Photo 2 : Boitier alu avec couvercle étanche, mais le couvercle ne me servira pas

Photo 3 : plaque radiateur qui me servira de couvercle (il me manque juste le joint)

Photo 4 : partie refroidissement avec le peltier et la pate thermique

Photo 5 : joints, sondes de température et visserie

Photo 6 : partie hublot avec de haut en bas et de gauche à droite filtre UV IR cut Astronomik en 2 pouces pour le hublot (s'insère dans la bague EOS-T2), sera étanchéifié avec du téflon ruban, le joint en caoutchouc de la bonne dimension, une bague d'adaptation T2/M48 (pour l'utilisation d'un réducteur si besoin) et enfin une rondelle alu percée pour solidariser le hublot/bague au boitier alu.

Voilà, je vais essayer de faire un schéma global avec un logiciel mais ça va prendre du temps...

A bientôt et bon ciel!

Anthony

Une belle préparation

Je viens d'acquérir un 450D pour réaliser mon 2eme Hypermod, et je pense qu'on a commandé le même boitier

C'est un Hammond?

floki · 22 juin 2014

Wow en effet, c'est tout bien rangé préparé ça !

En terme de poids tu arrives à combien ?

Polycad 14 · 22 juin 2014

Euhhhh... C'est une bonne question, je te le dirai quand tout sera monté!

Ca va quand même peser assez nettement plus lourd que le 450D d'origine, on va très probablement être au-dessus du kg (mais après tout, une CCD à grand capteur c'est quand même pas mal lourd )

Toutes les pièces sont en alu donc légères, mais le radiateur et la boite font quand même leur poids.

Bon ciel!

Anthony

Polycad 14 · 23 juin 2014

Une belle préparation
Je viens d'acquérir un 450D pour réaliser mon 2eme Hypermod, et je pense qu'on a commandé le même boitier

C'est un Hammond?

Bonjour,

J'avais zappé ton post! Il n'y a pas de marque mais ça ressemble bien à un Hammond (surtout vu la tête du schéma indiquant les dimensions). Je l'ai acheté sur Priceminister pour 22,90 € port compris, c'est raisonnable. Par contre c'est lourd.

Je l'ai peint en noir mat pour le protéger, les traces de doigt marquent le métal sinon!

Bon deuxième hypermod!

Cordialement,

Anthony

TeBilePas · 23 juin 2014

Hello Floki & Christophe,

question : vous avez vérifié les contacts que le sélecteur fait avant de souder ? Parce que le sélecteur du 1000d (le mien) est peut-être différent de celui du 450d (le vôtre)... ??? Ce que j'ai vu fait sur le 1100d m'a semblé différent (mais difficile à dire vu qu'il y a plusieurs manières d'arriver au même résultat)....

floki · 23 juin 2014

Hello TeBilePas

Le 1000D est en de nombreux points identique au 450D. Le connecteur, notamment, me semble identique, et les contacts étaient (de ce que j'en ai vu) censés être les mêmes.

J'en suis quitte pour racheter la partie haute du capot avec la nappe (30 € sur la bay) !

TeBilePas · 23 juin 2014

alors je suis franchement curieux de comprendre ce qui foire...

floki · 23 juin 2014

Pareil ! Mais je me suis fais une raison et je vais garder plus de matière. Sur le capot on peut retirer le flash et raboter le plastique, ça limitera la masse et l'encombrement.

Si tu veux comparer je peux t'envoyer le moignon de nappe…

PS : au fait : avec une tôle alu 1mm pliée comme boitier et un ventirad classique en extérieur, je vise un poids total tout compris (MPCC, bague aussi) inférieur à 1kg.

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