soleil TUTORIAL : de la prise de vue au peaufinage d'une belle mosaïque !

Colmic · 23 août 2013

Bonjour,

aujourd'hui comme le seeing était déplorable, j'en ai profité pour prendre mon temps tout au long de l'après-midi et faire un très long tuto tout en images.

Ce tuto décrit :

- les réglages, prise de vue des 12 plans de la mosaïque et le flat sous Firecapture

- le traitement du flat et des 12 images en batch sous Autostakkert 2

- les ondelettes en batch sous Registax6

- la création de la mosaïque avec Photomerge

- le peaufinage du full disque pour sortir les protubérances sous Photoshop CS

- la colorisation finale

Ce tuto est disponible en version PDF ici : http://www.astrosurf.com/colmic/Tuto_Mosaic/Tuto_mosaique.pdf

En avant, c'est parti, pas de texte, tout est dans les images...

Avant de démarrer, petite description du matériel utilisé pour ce tuto :

- Lunette Taka TOA130 sur monture EM200 Temma2jr

- Filtre halpha Coronado Solarmax90

- en sortie étalon de PST pour le double stack (à peu près 0.5A)

- Filtre bloquant Coronado BF15

- Barlow Televue 1.8x

- Caméra Point Grey Grasshopper USB3 avec capteur ICX674

- PC MSI Gamer 17" Core i7, 12Go RAM, 512Go SSD Samsung Pro 840

VIDEO RECORDING: FIRECAPTURE

REGISTRATION/STACK: AUTOSTAKKERT 2

WAVELETS :REGISTAX 6

MOSAIC : PHOTOMERGE CS5

FINAL PROCESSING: PHOTOSHOP CS5

RESULTS:

FULL SIZE:

http://www.astrosurf.com/colmic/Tuto_Mosaic/FullDisc230813.jpg

http://www.astrosurf.com/colmic/Tuto_Mosaic/FullDisc230813col.jpg

Modifié 24 août 2013 par Colmic

Yoda de Grenoble · 24 août 2013

Merci Michel pour ce travail, vraiment extra de partager tes compétences !!! je retiens pour les regages des histogrammes à plusieurs étapes !!

Olivier

gerard33 · 24 août 2013

Bonjour

gros travail en effet

mais...combien de temps va t'il rester visible? 1 jour ou 2? l'épinglage serait une solution sans doute

mais la Wapédia est mieux et tu dois pouvoir y transférer ton tuto

n'y connaissant rien en soleil, ma première impression est que ce tuto s'adresse aux "déjà spécialistes"; peut-être un manque d'explications écrites dans cette profusion d'images

mais comme je te disais au début: "j'y connais dalle"

yanbry · 24 août 2013

Super tuto !

Merci Michel allez hop' , in my favorites !

Vraiment géniale merci encore !

Colmic · 24 août 2013

Merci à vous, j'espère bien qu'un modo va passer pour l'épingler justement, comme ils l'ont déjà fait pour mon Tuto d'animation.

Gérard, je l'ai voulu "muet" exprès ce tuto. En général on ne lit pas les textes, je le sais un peu c'est mon métier de faire des doc, et la doc la plus efficace, c'est la doc Ikéa ! De plus il est international, faire du texte m'aurait pris trop de temps à traduire...

Ne t'inquiète pas, ceux qui font du solaire halpha ou des mosaïques comprendront aisément, même ceux qui débutent dans le domaine

Je sais pas qui contacter en revanche pour l'épingler.

gerard33 · 24 août 2013

c'est mon métier de faire des doc, et la doc la plus efficace, c'est la doc Ikéa !

aie aie! :cry: :cry:

PS: épinglage, j'ai fait passer

Yoda de Grenoble · 24 août 2013

pour les ondelettes, je fais pas du tout pareil, du coup je vais me plier à tes conseils. Je bougeais un peu toutes les couches en commençant par la dernière. Je vais donc jouer uniquement sur les deux premières, avec le denoise également. Merci encore pour ce tuto.

syncopatte · 24 août 2013

Super travail Colmic!

Merci pour le partage de ta "recette" (magique)!

Patte.

spica_14 · 24 août 2013

Sacré travail...

Ce tuto ravira les débutants et les moins débutants.

Francois

kiwi74 · 24 août 2013

Salut Michel !!!

Quel boulot, quel tuto, quel patience pour nous faire ce retour d’expérience !!!

C'est juste grandiose !!!

Grand merci pour nous !!! :1010:

Colmic · 24 août 2013

Merci, à l'origine ça vient du Forum Solarchat chez les ricains (chez qui j'ai un peu plus de succès qu'ici avec mes images lol !).

Ils ont été quelques uns à me demander mes recettes, donc j'ai pensé utile d'en faire profiter tout le monde.

Ca se passe de texte, comme ça même un italien ou un grec peut comprendre, et chaque étape est indépendante des autres.

Les traitements batch c'est aussi ce que bcp m'ont demandé de l'autre côté de l'atlantique, visiblement je suis arrivé chez eux comme le messie lol ! Hormis quelques pointures (Alan Friedman notamment), ils sont un peu à la ramasse là-bas.

Et pour JP c'est pareil sur Solaractivity, franchement on n'a rien à envier au reste du monde en solaire...

Didou · 24 août 2013

!!! Bravo pour ce tutoriel, il mériterait d'être dans la wapédia

stefg1971 · 24 août 2013

ah ben voilà ce que j'attendais !

Un bon tuto en favori (un de plus)

Bec à Fuel · 24 août 2013

Bonsoir,

merci pour ce tuto ! Très utile, en effet.

Il me reste néanmoins deux questions :

j'ai lu sur d'autres forums que les flats étaient souvent faits en défocalisant l'image. Bien que ça me paraisse aller à l'encontre même de l'esprit du flat, il semble que ça fonctionne. Quelle est ton (votre) avis là-dessus ?
tu n'utilises pas de darks. Pourquoi ?
Il me semble justement qu'avec du matos qui chauffe ça devient plus qu'obligatoire, non ? Les points chaud doivent foisonner, non ? Ou alors il y a une autre raison qui m'échappe.

Ayant fait pas mal d'images CP, j'ai vu l'effet (bénéfique) de ces flats/darks. C'est pourquoi ces questions me viennent à l'esprit

julien563 · 24 août 2013

Bonsoir,

j'ai lu sur d'autres forums que les flats étaient souvent faits en défocalisant l'image. Bien que ça me paraisse aller à l'encontre même de l'esprit du flat, il semble que ça fonctionne. Quelle est ton (votre) avis là-dessus ?

De mon côté je fais la même chose sur la Lune donc ça doit fonctionner aussi pour le Soleil, etc...

Ce sujet devrait être mis dans les tutos importants voir être fusionné avec celui du Soleil déjà mis plus haut non?

iserois · 24 août 2013

merci de nous faire partager ce tuto très intéressant excellent travail!

Colmic · 24 août 2013

Merci à vous, je viens d'ajouter en début de tuto la version PDF téléchargeable.

Bonsoir,

merci pour ce tuto ! Très utile, en effet.

Il me reste néanmoins deux questions :

j'ai lu sur d'autres forums que les flats étaient souvent faits en défocalisant l'image. Bien que ça me paraisse aller à l'encontre même de l'esprit du flat, il semble que ça fonctionne. Quelle est ton (votre) avis là-dessus ?

tu n'utilises pas de darks. Pourquoi ?
Il me semble justement qu'avec du matos qui chauffe ça devient plus qu'obligatoire, non ? Les points chaud doivent foisonner, non ? Ou alors il y a une autre raison qui m'échappe.

Ayant fait pas mal d'images CP, j'ai vu l'effet (bénéfique) de ces flats/darks. C'est pourquoi ces questions me viennent à l'esprit

Tu as raté ce débat que j'ai ouvert concernant les flats précisément. C'est une très grosse erreur de faire ses flats en défocalisant, le flat doit être fait strictement dans les mêmes conditions que les prises de vue. En particulier sur le Soleil, j'avais des problèmes de franges d'interférences qui ne disparaissaient pas au flat alors que moi aussi pendant un moment je m'étais mis à suivre cette mode de la défocalisation que j'avais moi aussi lue sur les forums. Et puis j'ai cherché pourquoi. Et puis j'ai fini par trouver pourquoi ça marchait pas... La raison en est très simple, en défocalisant, tu changes l'aspect des franges et elles ne se retrouvent plus au même endroit ! Depuis je suis revenu à mon ancienne méthode que je n'aurai jamais dû quitter et ne fais plus que des flats à la focalisation et tout va mieux. Je fais même mes flats au même temps de pose que les prises de vue.

Pour les darks tu raisonnes CP. En imagerie solaire l'exposition est au pire de 30ms ! Même s'il fait 70 degrés sur la caméra (et ça m'est arrivé cet été, la caméra est noire, depuis je l'emballe au moins dans de l'alu pour éviter la surchauffe), tu ne verras pas le moindre point chaud dans les images de la caméra à cette vitesse. Surtout avec les derniers ICX qui ont un bruit de dark extrêmement faible. Quand tu dépasses les 4-5 secondes de pose, là oui les points chauds apparaissent.

Bec à Fuel · 25 août 2013

Merci pour ces précisions.

Pour le flat, je me doutais bien que la défocalisation posait problème car le chemin optique n'est plus le même.

Mais peut-être que "tout le monde" n'a pas ces franges ? Et dans ce cas, la défocalisation est moins critique ? Sous réserve d'avoir des optiques et un capteur propres, évidemment, car les éventuelles crasses se verraient encore plus, à mon avis. A moins de ne pas utiliser de flat, mais on risque d'avoir des artefacts.

Pas simple, en effet...

Quant au dark, effectivement j'ai raisonné CP. J'ai tout simplement oublié que le bruit était dû au temps de pose, pas à la chaleur ambiante. Ou du moins que cette dernière devait être "négligeable" en comparaison.

Excuse-moi de continuer (une dernière fois) dans ce sens, c'est à dire "raisonnement CP", mais pourquoi n'y a-t-il pas d'offsets ?

jp-brahic · 25 août 2013

Encore un superbe Tuto Michel!!!! et hop dans mes favoris bon même si je ne fais pas de mosaiques , çà peut être utile!!!! Bravo pour ce gros travail et merci

gerard33 · 25 août 2013

Excuse-moi de continuer (une dernière fois) dans ce sens, c'est à dire "raisonnement CP", mais pourquoi n'y a-t-il pas d'offsets ?

sans doute parce, qu'en "soleil", il n'y a pas de "bon signal" à récupérer en dessous du seuil des offsets alors qu'en CP il y en a

Bec à Fuel · 25 août 2013

Ben curieusement, je fais(ais) le raisonnement inverse...

En effet, selon moi, avec des expositions proches des limites basses du capteur, je me dis que le bruit de lecture doit avoir une incidence non négligeable, en fait.

La différence entre le signal utile et ce bruit diminue avec le temps de pose, non ? Du coup, à l'empilement, on risque de prendre pour du signal ce qui n'en est pas.

Certes, ce n'est pas critique sur le disque mais plus on s'approche du ciel, plus l'effet doit devenir visible, à mon avis.

D'autre part, mais là je ne suis pas certain de ce que j'avance, comme on image en h-alpha, le ciel est "noir", sans signal significatif. Du coup, si on n'enlève pas le bruit de lecture, on risque de l'additionner lors de l'empilement et créer ainsi un fond de ciel qui ne sera pas noir, qui plus est rempli avec un "faux" signal, celui du bruit de lecture, justement.

Mais bon, là je ne suis pas certain que le raisonnement soit correct, même si je ne vois pas encore pourquoi

Au passage, si ce genre de discussion n'est pas à sa place ici, dites-le moi et je créerai un nouveau sujet. Là, j'ai un peu l'impression de "polluer" le sujet :confused:

gerard33 · 25 août 2013

D'autre part, mais là je ne suis pas certain de ce que j'avance, comme on image en h-alpha, le ciel est "noir", sans signal significatif. Du coup, si on n'enlève pas le bruit de lecture, on risque de l'additionner lors de l'empilement et créer ainsi un fond de ciel qui ne sera pas noir, qui plus est rempli avec un "faux" signal, celui du bruit de lecture, justement.

Mais bon, là je ne suis pas certain que le raisonnement soit correct, même si je ne vois pas encore pourquoi

c'est à ça que je pensais, même sans filtre ha d'ailleurs

l'offset se situe souvent entre 0 et 2500 ADU, le signal "planétaire" est largement au dessus non?

Colmic · 25 août 2013

Perso ça m'arrange que tu continues le débat ici, comme ça le topic reste en haut de forum tant qu'il n'a pas été épinglé

Faut pas raisonner CP mais planétaire encore une fois, mais cette fois au traitement

En CP tu composites toutes les images full frame, sans distinction de zone.

En planétaire/Lunaire/Solaire, tu composites seulement ce qui t'intéresse dans l'image.

En CP tu additionnes les images.

En planétaire/Lunaire/Solaire, tu les moyennes en ayant au préalable choisi les meilleures zones à prendre pour chaque image, et rejeté les mauvaises.

On n'utilise du coup pas les mêmes softs que vous, même si Registax ou AS!2 permet de faire aussi du CP.

AS!2 par exemple ne composite pas le fond de ciel, on lui donne d'ailleurs la valeur limite basse à rejeter, ce qui permet par exemple en solaire de conserver les protus.

D'autre part, mon capteur que vous connaissez très bien en CP (ICX674, le petit frère de l'ICX694 qui équipe les Starlight Xpress et les Atik 428 et 460) a la réputation d'avoir un bruit de lecture extrêmement faible (et un bruit de dark encore plus), contrairement aux CMos par exemple où là même en planétaire/solaire on doit faire des offsets.

Vous le voyez bien si vous cliquez voir la full noir et blanc, montrez moi du bruit dans le fond de ciel ! Il y en a un peu parce que mon traitement va précisément chercher les plus faibles extensions des protubérances (sans compter le fort sharpen par ondelettes), mais pour moi ça vaut pas qu'on s'emmerde à faire des offsets. C'est aussi pour son faible bruit de lecture que j'ai choisi cette caméra. D'ailleurs prochainement je vais m'essayer à quelques cibles faciles en CP avec cette caméra pour voir ce qu'elle a dans le ventre en longue pose lol ! En revanche il faut en faire sur les CMos, c'est indispensable pour virer notamment les trames verticales.

Bec à Fuel · 25 août 2013

Ok ! J'ai tout compris !

C'est vrai que le traitement ne se fait pas non plus de la même manière. Ceci explique cela.

Merci pour ces infos et pour ce tuto qui est maintenant dans mes favoris

GiiGii · 25 août 2013

leo_82 · 26 août 2013

Merci pour ce super tuto.

Il me tarde d'essayer cela en pratique

Encore bravo de partager ton savoir dans le domaine.

Julien

danielo · 26 août 2013

Merci Michel pour partager toutes ces informations et avoir pris le temps de rédiger ce tutorial, c'est très utile !

Je ne comprends pas ta méthode pour les flats : comment fais-tu pour les obtenir en gardant la focalisation ?

Merci !

Dan

Colmic · 26 août 2013

Merci Guillaume, Julien et Dan.

La méthode dite du "super flat" décrite par Christian Buil se fait tout simplement en déplaçant l'image rapidement pendant la capture afin de créer un flou de mouvement, soit en secouant le tube énergiquement (ma méthode), soit en jouant sur les mouvements de raquette de la monture (ce que je fais aussi quand la lunette est assez loin du PC).

Les 2 méthodes fonctionnent bien, mais la seconde est parfois plus tendue car en ce moment il est rare d'avoir une zone du Soleil exempte de zones actives ou de filaments, et les mouvements de raquette ne sont pas assez rapides pour bien enlever ces "traces". D'ailleurs le flat que je montre là est réalisé avec la seconde méthode, il reste quelques traces mais ça marche très bien quand même

GiiGii · 26 août 2013

Bon faudrait pas qu'il aille trop loin ce tuto.

J'attends que les impôts passe par là et je vais pouvoir m'commander une grasshopper yipi )) Et puis mettre ce tuto en application

jpettit · 26 août 2013

Merci pour ce tuto !

Même si je ne photographie pas le soleil, tes explications me seront bien utiles pour la lune

jpettit

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