Construction d'un télescope Dobson de voyage 300 mm

juanlucas78 · 1 octobre 2014

Bonjour,

Abdel, JMD, merci pour vos réponses, ça me conforte ds ce que je pensais.

Et effectivement Quand je compare au jeu existant sur mon Celestron entre le PO et l’oculaire ...!

Cordialement.

JL.

juanlucas78 · 5 octobre 2014

Bonjour,

Hier j'ai finalisé non araignée STROCK pyramidale !

L'isostatisme et la facilité de réglage du miroir secondaire, obtenu avec le concept ". point - trait // plan" de Pierre Strock est tous simplement génial !

Suis toujours le premier étonné de voire que ça fonction parfaitement, LOL.

- Visserie de M4 en laiton.

- Ressort 30mm hors tous, diamètre 7mm 9kg de charge Maxi

; Marque CHAPUIS (Leroy Merlin).

Il me reste la finition, gratter les traces de colle et un bon coup de ponçage papier fin.

Après faut coller le secondaire !i

J'ai tous les éléments, pour faire un essais en visuel, rapide avec des lattes et voir si cela fonctionne.

Malheureusement je vais devoir faire un break de plusieurs week-end ds les travaux de mon Dobson de voyage.

JL.

Modifié 5 octobre 2014 par juanlucas78

juanlucas78 · 5 octobre 2014

Salut Norrin radd 77,

Alors que pense tu de l'utilisation de ton CP en Hêtres ?

Moi en tous cas, j'en suis très très content, c'est un super produit, merci encore.

Cordialement.

JL.

juanlucas78 · 12 octobre 2014

Bonjour,

- Hier j’ai collé le miroir secondaire sur sa platine.

J’ai aussi réalisé une « liche » (un cordon de sécurité)

Je ne sait pas si cela est fréquent mais je préfère prévenir que guérir, pas envi d’un Strike sur le primaire, en cas de casse du ressort de compression.

Donc réalisation d’un « Liche » avec deux cosses de connexion de fil électrique aux qu’elles j’ai enlevé le thermo rétractable, vissé/taraudé, l’une ds la platine du secondaire, l’autre ds l’araignée.

Bon la ! Tout le gros œuvre est fini… bientôt un essai optique avec des lattes !

- Sinon l’espace entre le secondaire et la platine, ce n’est pas très esthétique (on voit la colle silicone), même si quant on n’a pas le nez dessus ca ne doit pas se remarquer !

Quelqu’un a une idée pour le rendre plus joli, j’ai pensé à du gaffeur noir sur la tranche du miroir jusqu’à la platine ?

JL.

Modifié 12 octobre 2014 par juanlucas78

maire · 12 octobre 2014

Bravo ! J’aime les vis en laiton à cause des propriétés autolubrifiantes. Pour de l’ultra léger la structure pyramidale est sans doute la plus appropriée. En tout cas, belle réalisation, très propre et qui va bien fonctionner et c’est ce qu’on lui demande, après on peut, comme moi, toujours pinailler…

La plaque qui reçoit les plots de silicone aurait gagnée à être en epoxy (plus léger que l’alu, plus facile à usiner et moins cher que le carbone : il en existe des plaques de 3mm d’épaisseur) à cause du coefficient de dilatation en température faible. Prévoir des gros boutons sur les vis de collimation (on y va pas avec un tournevis la nuit). Le fil de sécurité peut se coller (en plus de l’autre) via une goutte de résine directement sur la tranche du miroir, pas trop grosse pour éviter des tensions sur le verre. Perso j’aime moyen le principe de ressort en extension des araignées type strock conventionnelles.

Norrin radd 77 · 12 octobre 2014

Salut Norrin radd 77,

Alors que pense tu de l'utilisation de ton CP en Hêtres ?

Moi en tous cas, j'en suis très très content, c'est un super produit, merci encore.

Cordialement.

JL.

Bonjour Juanlucas78

Je suis fan , c'est du très beau boulot

A chaque fois que je met le nez dans ton post , je me dis , il faut vraiment que je m'occupe du mien ... A bientôt j'espère

juanlucas78 · 12 octobre 2014

Bravo ! J’aime les vis en laiton à cause des propriétés autolubrifiantes. Pour de l’ultra léger la structure pyramidale est sans doute la plus appropriée. En tout cas, belle réalisation, très propre et qui va bien fonctionner et c’est ce qu’on lui demande, après on peut, comme moi, toujours pinailler…

La plaque qui reçoit les plots de silicone aurait gagnée à être en epoxy (plus léger que l’alu, plus facile à usiner et moins cher que le carbone : il en existe des plaques de 3mm d’épaisseur) à cause du coefficient de dilatation en température faible. Prévoir des gros boutons sur les vis de collimation (on y va pas avec un tournevis la nuit). Le fil de sécurité peut se coller (en plus de l’autre) via une goutte de résine directement sur la tranche du miroir, pas trop grosse pour éviter des tensions sur le verre. Perso j’aime moyen le principe de ressort en extension des araignées type strock conventionnelles.

Bonjour,

Les boutons des vis de colmations c'est prévue !

La plaque en alu plutôt qu'en époxy, carte de circuit imprimé ou en carbone, j'ai beaucoup potassé les post avant de me lancer...!

Même si c'est clairement moins performant en dilatation et en masse, l'alu c'est un choix délibère !

J'ai beaucoup de mal avec les composites et les particules fines du à l'usinage ! Mais ce n'est qui avis personnel !

Le collage d'un fil sur la tranche en plus de celui-ci, j'avais vue ton post ou tu le montre sur ton 300, .. je sait pas, je vais réfléchir.

Merci pour tes remarques !

Cordialement.

JL.

Modifié 12 octobre 2014 par juanlucas78

juanlucas78 · 12 octobre 2014

Bonjour Juanlucas78
Je suis fan , c'est du très beau boulot

A chaque fois que je met le nez dans ton post , je me dis , il faut vraiment que je m'occupe du mien ... A bientôt j'espère

Bonjour,

Merci pour tes compliments !

Peut être à bientôt pour du CP hêtre pour un 500 qui sait ?

ou pour une observation ds celui-ci.

Cordialement.

JL.

Modifié 12 octobre 2014 par juanlucas78

JMDSomme · 12 octobre 2014

C'est super propre ton boulot!

Tu as bien fait d'assurer le secondaire c'est assez vital!

L'espace entre le miroir et sa plaque: oublie....

Mettre des têtes moletées sur tes vis de colim: ça c'est nécessaire! Ça évite le tournevis qui file droit vers le primaire....

Tu dois commencer à sentir l'excitation qui précède la première lumière, c'est trop cool ! :rolleyes:

JM

juanlucas78 · 12 octobre 2014

C'est super propre ton boulot!
Tu as bien fait d'assurer le secondaire c'est assez vital!

L'espace entre le miroir et sa plaque: oublie....

Mettre des têtes moletées sur tes vis de colim: ça c'est nécessaire! Ça évite le tournevis qui file droit vers le primaire....

Tu dois commencer à sentir l'excitation qui précède la première lumière, c'est trop cool !

JM

Bonjour,

Merci pour tous tes encouragements et conseils depuis le début !

Je vais donc oublier l'espace du au collage au dessus du primaire.

J'ai pas tous le temps nécessaire à passer sur mon scope en ce moment et donc c'est frustrant, car oui la première lumière est a porté de....."LATTES" lol.

Cordialement.

JL.

Modifié 12 octobre 2014 par juanlucas78

PierreDesvaux · 12 octobre 2014

Je me demande quel peut bien être l'interêt du "fil à la patte"...

- Cela fait au moins 80 secondaires que je colle à la colle silicone pour aquarium, et aucun n'est tombé... Mais bon, peut-être que cela peut arriver un jour ?

- Si le secondaire venait à tomber parce que les TROIS plots de colle se seraient en même temps décollés (probabilité ???) , je me demande dans ce cas quel pourrait bien être la réaction du "fil à la patte", englué dans son plot de colle: sous le choc, le fil est tendu dans le plot de colle, et il est fort possible que dans ce cas, il "glisse" dans le plot de colle... Je ne vois pas trop bien comment ce petit fil dans son bout de colle pourrait être plus solide à lui tout seul que les 3 plots de silicone (qui sont quand même fait pour des aquarium, sous des pressions pas si faibles que cela...).

Le seul cas dont j'ai entendu parlé, d'un secondaire qui se soit décollé il y a pas mal d'années, c'était un secondaire collé par un ingénieur justement spécialiste en colles... Il avait du faire une expérience malheureuse, le vilain...

A mon sens, cette histoire de fil à la patte, c'est ceinture et bretelles, mais pourquoi pas...

Au fait, tu as mis combien de plots de colles ? on a l'impression qu'il y en a plus de 3. Trois, cela suffit, et c'est plus mieux.

Modifié 12 octobre 2014 par PierreDesvaux

juanlucas78 · 12 octobre 2014

Je me demande quel peut bien être l'interêt du "fil à la patte"...

- Cela fait au moins 80 secondaires que je colle à la colle silicone pour aquarium, et aucun n'est tombé... Mais bon, peut-être que cela peut arriver un jour ?

- Si le secondaire venait à tomber parce que les TROIS plots de colle se seraient en même temps décollés (probabilité ???) , je me demande dans ce cas quel pourrait bien être la réaction du "fil à la patte", englué dans son plot de colle: sous le choc, le fil est tendu dans le plot de colle, et il est fort possible que dans ce cas, il "glisse" dans le plot de colle... Je ne vois pas trop bien comment ce petit fil dans son bout de colle pourrait être plus solide à lui tout seul que les 3 plots de silicone (qui sont quand même fait pour des aquarium, sous des pressions pas si faibles que cela...).

Le seul cas dont j'ai entendu parlé, d'un secondaire qui se soit décollé il y a pas mal d'années, c'était un secondaire collé par un ingénieur justement spécialiste en colles... Il avait du faire une expérience malheureuse, le vilain...

A mon sens, cette histoire de fil à la patte, c'est ceinture et bretelles, mais pourquoi pas...

Bonjour,

Je ne sait pas si tu parle du fil à la patte de Maire ou de celui sur j'ai mis moi !?

Pour le mien c'est en cas de casse du ressort ! Sur une araignée Strock le secondaire n'est tenu que par le ressort si il casse ....Strike !

J'ai mis un fil entre l'araignée et la platine Alu sur lequel le secondaire est collé, pas sur le miroir !

Pour le fil que propose maire je sait pas ? Personnellement je n'ai pas peur que la colle cède, seulement que le ressort casse !

Et oui j'ai mis 4 plots ! Comme quoi je n'est pas tous lut je ne savais pas qu'il fallait en mettre que trois !

4 plot ald 3, ca peut gènérer des déformations un fonction de la température et de la dilatation de l' Alu fasse au verre ? Qu'elle problèmes ça peut générer SVP ?

Jl.

Modifié 12 octobre 2014 par juanlucas78

louisspaul · 12 octobre 2014

Bonjour

J'ai le meme ressort que toi ,et je mets ma main au feu si le ressort casse......!!!!

Pour le dos du miroir en alu , j'èspere que tu habites une région sans humidité ;

Personnellement , je regrette de ne pas avoir mis d'époxy moins sensible à la buée (les résistances au dos ...pas toujours simples)

Bonne continuation

Pour la colle , moins en mets , mieux on se porte...

Modifié 12 octobre 2014 par louisspaul
Ajout

juanlucas78 · 12 octobre 2014

Bonjour

J'ai le meme ressort que toi ,et je mets ma main au feu si le ressort casse......!!!!

Pour le dos du miroir en alu , j'èspere que tu habites une région sans humidité ;

Personnellement , je regrette de ne pas avoir mis d'époxy moins sensible à la buée (les résistances au dos ...pas toujours simples)

Bonne continuation

Pour la colle , moins en mets , mieux on se porte...

Bonsoir,

Merci pour tes infos, pour la colle j'aurais dut demandé avant trop tard.

On verra bien a l'usure.

Pour la région.. Paris .. alors oui humide .. très humide !

Pour la liche, franchement ca ma pris 10 mm à faire et le ressort ... 1 mmm de diamètre de fil suis d'accord c'est pas rien mais comme ça suis serein.

Cordialement.

JL.

Modifié 12 octobre 2014 par juanlucas78

juanlucas78 · 19 octobre 2014

Bonjour,

J'ai fini de tourner les embouts de mes compas en hêtres.

Merci à Yanoski pour l'adresse d'achat des boules de manutention ABS.

Je ne peu pas fixer je mandrin de perçage sur la poupée mobile de mon tour à bois.

Vous noterez donc le perçage concentrique, à la "volé" (attention au doigts), avec un foret fiché dans une planchette en hêtre.

Je perce en faisant avancer la pointe sèche en tournant la vis de reglage de pression.

Cordialement.

JL.

Modifié 19 octobre 2014 par juanlucas78

PierreDesvaux · 19 octobre 2014

J'aime bien le tour réalisé à partir d'une perceuse!

juanlucas78 · 19 octobre 2014

J'aime bien le tour réalisé à partir d'une perceuse!

Bonjour pierre,

Effectivement c'est un petit tour à bois en aluminium, actionné par une perceuse, que mon père m'avais acheté il y a plus de 35 ans, 300mm entre points, mais c'est plutôt pour des petite pièces la tailles des embouts de compas.

Je sait pas si ça se fabrique encore mais ça rend pas mal de service.

Cordialement.

JL.

PierreDesvaux · 19 octobre 2014

On peut le réaliser en bois, c'est facile. Je me suis fait un peu la même chose. Cela ne donne pas une précision fantastique, mais cela rend service.

juanlucas78 · 19 octobre 2014

On peut le réaliser en bois, c'est facile. Je me suis fait un peu la même chose. Cela ne donne pas une précision fantastique, mais cela rend service.

C'est clair ça vaut pas un bon gros tour à bois en fonte avec mandrin sur la poupée d'entrainement etc..

Mais j'arrive à t'acquitter le 10 éme, bien sur tant que je me limite à des petites pièces et que mes ciseaux coupent.

Par contre pour le contre-perçage, comme je le montre, c'est nul, c'est surtout quant je recentre la pièce dans le mandrin de la perceuse c'est complément excentré !

Sur les douilles des compas que je vient de réalisé, le perçage est suis décentré à +/- 0,5 mm j'espère que ça va pas foute la grouille dans la géométrie du scope une fois monté

Pour des grosse pièces les phénomène de balourd fond que ça devient plus compliqué.

JL.

PierreDesvaux · 19 octobre 2014

Aucun problème pour des erreurs de centrage de ce type...

Par contre, pour bien fixer les boules, il vaut mieux:

Une tige filetée, visser la boule (et colle à l'epoxy), bloquer avec contre-écrou, le tout dans l'embout bois, puis écrou et contre écrou. (ces boules sont soumises à des efforts quand on ouvre et ferme les compas, il vaut mieux qu'elles ne se dévissent pas. La colle n'est pas suffisante).

juanlucas78 · 19 octobre 2014

Aucun problème pour des erreurs de centrage de ce type...

Par contre, pour bien fixer les boules, il vaut mieux:

Une tige filetée, visser la boule (et colle à l'epoxy), bloquer avec contre-écrou, le tout dans l'embout bois, puis écrou et contre écrou. (ces boules sont soumises à des efforts quand on ouvre et ferme les compas, il vaut mieux qu'elles ne se dévissent pas. La colle n'est pas suffisante).

Pas tout compris Pierre,

écrous et contre écrou derrière la boule avant la douille en bois puis écrou et contre écrous derrière la douille en bois ?

Ou tige fileté collé à l'époxy ds la boule ABS, puis douille en bois, puis écrou contre écrou au cul de la douille.

JL.

PierreDesvaux · 19 octobre 2014

Dans l'ordre sur la tige filetée

Boule collée à l'époxy

ecrou (bien serré contre la boule)

douille bois,

ecrou

contre écrou

juanlucas78 · 19 octobre 2014

Dans l'ordre sur la tige filetée

Boule collée à l'époxy

ecrou (bien serré contre la boule)

douille bois,

ecrou

contre écrou

Yes !

Merci

JL

juanlucas78 · 19 octobre 2014

Dans l'ordre sur la tige filetée

Boule collée à l'époxy

ecrou (bien serré contre la boule)

douille bois,

ecrou

contre écrou

Une autre question Pierre,

Tu utilise quelle type de verni et combien de couches sur tes télescope STP

JL.

Modifié 19 octobre 2014 par juanlucas78

serge vieillard · 21 octobre 2014

Très-très bô tout ça, j'aime vraiment !

s'il fallait pinailler les détails (mais les faiblesses sont dans les détails).

Pour que ton araignée pyramidale soit au top de la rigidité avé les matériaux employés, il fô vraiment avoir le souci de l'optimisation des formes et des dimensions. Elle doit avoir une rigidité intrinsèque suffisante et on ne pourra pas l'augmenter par une mise en tension, impossible dans ce concept. Aussi dans ton cas (mais aussi d'une façon générale) :

- plus l'angle des branches est plat, mieux c'est. Ici, tu pouvais gagner un chouya en arrivant sans zones plates sur les cornières de collimation. Dit autrement, pourquoi ces p'tits tronçons plats ?????

- plus la largeur est importante, plus c'est évidemment balèze. Tu pouvais (et peut encore) gagner en raccordant non sur la face supérieur de l'anneau, mais au niveau de la face inférieure à l'interieur de l'anneau. Aux vues de tes images, tes branches peuvent avoir une largeur environ du double, ce qui est considérable !!!!!! Ya jsute à échancrer poru permettre le passage du secondaire sur sa plaque (voir site du T400-c)

- et bien vu : tes cornières d'accroche sur l'anneau sont bien hautes et contribuent à obtenir cette largeur.

- pour rigidifier le tout et avoir une structure monobloc, tu gagnerais a brider fermement la branche arrière au niveau des cornieres de collim par 2 p'tits bouts de cornière de part et d'autre, tel que préconisé sur le site que tu sais. Yapas fôto !!!!

Bon courage pour la suite, mais assurément t'es sur de sacrément bons rails !

juanlucas78 · 21 octobre 2014

Très-très bô tout ça, j'aime vraiment !

s'il fallait pinailler les détails (mais les faiblesses sont dans les détails).

Pour que ton araignée pyramidale soit au top de la rigidité avé les matériaux employés, il fô vraiment avoir le souci de l'optimisation des formes et des dimensions. Elle doit avoir une rigidité intrinsèque suffisante et on ne pourra pas l'augmenter par une mise en tension, impossible dans ce concept. Aussi dans ton cas (mais aussi d'une façon générale) :

- plus l'angle des branches est plat, mieux c'est. Ici, tu pouvais gagner un chouya en arrivant sans zones plates sur les cornières de collimation. Dit autrement, pourquoi ces p'tits tronçons plats ?????

- plus la largeur est importante, plus c'est évidemment balèze. Tu pouvais (et peut encore) gagner en raccordant non sur la face supérieur de l'anneau, mais au niveau de la face inférieure à l'interieur de l'anneau. Aux vues de tes images, tes branches peuvent avoir une largeur environ du double, ce qui est considérable !!!!!! Ya jsute à échancrer poru permettre le passage du secondaire sur sa plaque (voir site du T400-c)

- et bien vu : tes cornières d'accroche sur l'anneau sont bien hautes et contribuent à obtenir cette largeur.

- pour rigidifier le tout et avoir une structure monobloc, tu gagnerais a brider fermement la branche arrière au niveau des cornieres de collim par 2 p'tits bouts de cornière de part et d'autre, tel que préconisé sur le site que tu sais. Yapas fôto !!!!

Bon courage pour la suite, mais assurément t'es sur de sacrément bons rails !

Bonjour Serge,

Merci pour ces conseils et critiques, toujours constructifs et pertinents.

Par contre, j’ai terminé l’anneau et l’araignée, j’en suis à la mise à longueur des tubes pour un premier essai optique, j’ai tourné les compas ce weekend.

Je ne pourrais pas prendre en compte tes conseils pour ce scope, on verra pour le prochain, ou celui-ci, si c’est la cata à l’usage et que je dois refaire l’araignée, ce que je n’espère pas LOL.

- Les petits tronçons plats sont là pour minimiser la hauteur de l’araignée, c’est le négatif de l’encastrement du miroir en dessous. Je ne sais pas si c’est judicieux c’est venu comme ça au dessin ?!? je mettrai un plan en ligne pour montrer l'empilage anneaux/araigné/ miroir.

C’est une araignée pyramidale en T en deux branches en faîte, La branche centrale est monobloc !

- Pour le bridage de la branche arrière, c’est fait, on le voit pas sur la dernière photo et elles était absent ds la photo du montage à blanc avec les presses, mais il y a les deux cornières pour solidariser la branche arrière à la central (on devine deux épaisseurs sur la derniere photo).

Cordialement.

JL.

Modifié 21 octobre 2014 par juanlucas78

juanlucas78 · 26 octobre 2014

Bonsoir,

Ci-joint les photos des équerres de fixation des compas que j’ai réalisé cette après midi.

Au passage, ça peut servir, une photo pour montrer comment j’encastre des écrous dans du bois

l'exemple ici avec un écrou cote sur plat de 10mm, pour vis M6.

1) je perce le trou du passage de vis M6

2) je contre-perce un trou de M10 à une profondeur égale à l’épaisseur de l’écrou.

3) Je boulonne la vis sur l’écrou à travers le bois, sans laisser dépasser la vis de l’écrou.

4) Un bon coup de marteau (ou plusieurs) pour l’encastrer.

Cela fonctionne très bien pour les petits diamètres, pour les plus gros il faut sortir l’écrou et avec un ciseau élever la bavure (le copeaux) fait par l'écrou et retaper.

Cordialement.

JL.

Modifié 26 octobre 2014 par juanlucas78

maire · 26 octobre 2014

Bjr Jean Lucas

Je me permets de répondre pour le vernis. Le mieux c'est le vernis marin (peinture à l'eau). C'est assez cher mais on peut aller vers des aspects de toute beauté. Se trouve en brillant ou satiné. A disposer en 3 ou 4 couches! (sur certaines parties j'en mets 5, voire jusqu'à 7...mais je suis assez extrémiste :be: ) Après une première couche passer au papier de verre genre 180 pour égrener. Après la seconde couche, je passe du 400... L'aspect devient convenable après la troisième couche :be: . La quatrième couche est là juste pour augmenter l'épaisseur. La cinquième couche c'est pour... je ne sais pas

A noter qu'avec du CTP ordinaire (c'est à dire de l'okoumé marine de chez Bricoletout), c'est la merde, il faut souvent une couche en plus. Et pour avoir un bel aspect c'est moins évident... Ça boit!

Pas mal l'écrou encastré dans le bois, mais si tu as une grande force de serrage, il va se désserer... On peut faire ça mais dans du métal et assuré avec une soudure à froid mais dans du bois, pas évident à mon sens.

Pour le bois, spécialement, tu as des écrous à frapper (à trouver au rayon bricolage de meuble chez bricoletout), il y a des griffes, cela tient déjà mieux. Tenir compte du sens des griffes justement contraire au pas de vis pour éviter que cela se déserre. Mais le top ce sont les inserts vissants qu'on trouve en inox, en laiton... Ces inserts sont à visser avec un gros tournevis dans le bois. Si on abime un chouilla le pas de vis en le serrant très fort dans le bois, pas de problème un coup taraud et c'est réglé. Et là le top du top est de pratiquer une fente (sens inverse du pas de vis) avec une dremel dans l'insert et de le vissser avec de la résine epoxy ! Là c'est du béton!

PierreDesvaux · 26 octobre 2014

Je n'ai jamais bien compris avec les écrous à griffe... Je n'ai jamais réussi à les faire tenir, même en les collant à l'époxy. Très vite, avec les efforts, il se détachent.

Mais je suis bien d'accord avec Eric, le mieux du mieux, ce sont les inserts filetés vissants, et collés à l'époxy.

Ceci étant dit, pour les fixations des boules, pas besoin d'écrous fixes. Un simple écrou papillon suffit.

juanlucas78 · 26 octobre 2014

Bjr Jean Lucas
Je me permets de répondre pour le vernis. Le mieux c'est le vernis marin (peinture à l'eau). C'est assez cher mais on peut aller vers des aspects de toute beauté. Se trouve en brillant ou satiné. A disposer en 3 ou 4 couches! (sur certaines parties j'en mets 5, voire jusqu'à 7...mais je suis assez extrémiste ) Après une première couche passer au papier de verre genre 180 pour égrener. Après la seconde couche, je passe du 400... L'aspect devient convenable après la troisième couche . La quatrième couche est là juste pour augmenter l'épaisseur. La cinquième couche c'est pour... je ne sais pas

A noter qu'avec du CTP ordinaire (c'est à dire de l'okoumé marine de chez Bricoletout), c'est la merde, il faut souvent une couche en plus. Et pour avoir un bel aspect c'est moins évident... Ça boit!

Pas mal l'écrou encastré dans le bois, mais si tu as une grande force de serrage, il va se désserer... On peut faire ça mais dans du métal et assuré avec une soudure à froid mais dans du bois, pas évident à mon sens.

Pour le bois, spécialement, tu as des écrous à frapper (à trouver au rayon bricolage de meuble chez bricoletout), il y a des griffes, cela tient déjà mieux. Tenir compte du sens des griffes justement contraire au pas de vis pour éviter que cela se déserre. Mais le top ce sont les inserts vissants qu'on trouve en inox, en laiton... Ces inserts sont à visser avec un gros tournevis dans le bois. Si on abime un chouilla le pas de vis en le serrant très fort dans le bois, pas de problème un coup taraud et c'est réglé. Et là le top du top est de pratiquer une fente (sens inverse du pas de vis) avec une dremel dans l'insert et de le vissser avec de la résine epoxy ! Là c'est du béton!

Bonsoir maire,

Merci pour les info sur le verni, je vais regarder cela de près !

Pour l'écrou encastré, pas de soucis, j'utilise cette technique depuis plus de 30 ans, j'ai jamais eu de soucis et c'est pour des serrage à la main de toute façon.

Les écrous à frapper, je connais pas, j'ai jamais utilisés.

Je me sers d'insert à visser, j'en est mis sur la caisse primaire pour fixer le cadre alu sur la caisse primaire (voir photos précédente).

Mais pour un M6 cela fait mini 10 mm à visser ds le bois, quant l'épaisseur est faible comme dans mon exemple sur du CP de 10 mm, je préfère cette technique car un écrous M6 ne fait que 4 mm d'épaisseur.

Après je croit que chacun utilise les techniques dont il a l'habitude en fonction de ses besoins.

Pour info j'utilise du CP de hêtres.

Cordialement.

JL.

Modifié 26 octobre 2014 par juanlucas78

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