projet nouveau 200/800

[Christophe.noel]

Bonsoir à tous

 

Voilà, je profite de la mauvaise saison pour travailler sur les plans d'un nouveau tube pour mon 200/800.

 

Je voudrais vérifier si ma position actuel du secondaire est optimum, mais j'ai un peu de mal

 

Mes données sont :

D:200mm

Focale :800mm

Taille secondaire: 70mm

Distance secondaire au capteur de l'APN : 280mm

 

J'ai essayé les formules sur le site de Serge Bertollero, mais les résultats ne sont ceux que j'attendais

 

Petite question :

Est-ce que je dois considérer les 22mm (longueur du capteur) pour le champ de pleine lumière?

 

Car si c'est le cas.. Y a un souci

 

Est-ce bien la distance capteur secondaire qui est à considérer?

 

http://serge.bertorello.free.fr/calculs/dimplan.html#minimum

 

La taille du secondaire idéal :

 

(200-22)*280 /800 +22 = 84mm

 

Si calcul inverse pour mon 70mm :

 

(70*800)-(200*280) / 800-280 = 0mm...pour mon champ de pleine lumière actuellement?

 

Ci-joint mon avant projet avec les mêmes distances qu'actuellement...

J'ai pensé à un sandwich carbone et mousse Styrofoam (Styrodur en belgique).

 

Un pointeau pour positionner le barillet du primaire et l’empêcher de bouger..

Une inspiration de l'idée de Serge Vieillard et son secondaire Merci à Lui !

Il y a aura évidemment 3 vis tirantes et 3 vis de blocage.

 

Désolé pour la qualité du plan mais autocad vers du PNG c'est pas top !

Les traits d'axe ont disparu

 

Modifié 4 décembre 2013 par Christophe.noel

[Christophe.noel]

Bon je crois que je mélange tous…

 

 

Mon capteur est habituellement à 280mm du secondaire pour une image nette, c’est le point focale.

Donc logique que le champ de pleine lumière soit 0 à cette distance?

 

D’après les calculs du site de Serge Bertorello, la distance est de 220mm pour un champ de pleine lumière de 21mm.

 

Mais bon alors comment fait-on pour savoir à quel distance je dois placer mon secondaire de 70mm du primaire ?

Afin de profiter du maximum de luminosité…

[Davdi]

Mais bon alors comment fait-on pour savoir à quel distance je dois placer mon secondaire de 70mm du primaire ?

Afin de profiter du maximum de luminosité…

 

Bonjour,

Je viens de faire un rapide dessin, j'espère qu'il t'aidera :

 

 

Bien à toi,

Davdi.

Modifié 5 décembre 2013 par Davdi

[Christophe.noel]

Merci Davdi pour ton dessin

 

Par contre je suis pas sauvé dans ce cas !

Je vois que tu as 191mm pour la position capteur au secondaire…

 

Hors j’utilise un correcteur GPU qui fait 100mm de longueur + 55mm (correcteur capteur) = 155 + le ½ tube … le mini pour ne pas avoir le correcteur dans le tube est 275mm.

D’où ma valeur de 280mm.

 

Cela veut dire que sur mon tube actuel le secondaire de 70mm n’est pas correctement dimensionné ? J’ai également 280mm.

[Davdi]

Le voici optimiser pour ton capteur à une distance de 280mm.

 

Tu dois prendre un miroir secondaire d'un diamètre de 100mm. Mais, ça devient une grande obstruction non ?

 

 

[Christophe.noel]

oups 100mm....bonjour l'obstruction ! De mémoire je suis déjà à 35% avec mon 70mm.

 

Par contre je suis quand-même étonné

 

Je suis quand-même pas le seul avec un 200/800, dont le secondaire fait 70mm.

Je me souviens même qu'il s'agissait d'une option chez TS car d'origine c'était un 63mm.

Cela veut dire que l'on image avec des tubes dont le secondaire est trop petit?

Modifié 5 décembre 2013 par Christophe.noel

[Davdi]

Pour toi avoir un tirage de 280mm et un secondaire de 70mm, voici le plan avec la perte de lumière depuis les rayons de lumière du primaire :

 

 

La lumière arrivant au delà d'un diamètre de 140mm (sur le primaire) passera à coté de ton secondaire.

Modifié 5 décembre 2013 par Davdi

[Christophe.noel]

Super Merci,

 

J'ai compris le principe, ce soir je vais redessiné ça...

 

Peut-être grapillé un peu sur les 280mm en acceptant de rapprocher un peu le correcteur et voir avec un 80mm.

 

Sur mon 200, il y a un chanfrein de +-2 à 3mm...donc sert à rien d'aller au-delà de 195mm.

[den]

Quand on parle d'un secondaire de 70 mm, c'est en petit axe. Là les dessins sont fait avec un secondaire de 70 en grand axe...

Tu peux peut-être essayer avec ce logiciel : http://sirius.astroclub.free.fr/s2wp/?page_id=197

 

Il y a newt aussi pour ce genre de calcul, mais qui ne fonctionne plus sous windows 7.

Il y a, je crois, une version en ligne ?

 

Edit : C'est par là : http://stellafane.org/tm/newt-web/newt-web.html

Modifié 5 décembre 2013 par den

[Christophe.noel]

Oufff tu me rassure den

Je vais voir ça ce soir.

 

Mais déjà pour un 70mm le grand coté ferait 70*1.41 =99mm

Du coup je sens que ça devrait aller vu que Davdi me conseillais 100mm pour avoir le primaire entier.

[Davdi]

A bien autant pour moi.

 

Maintenant, je sais que lorsque l'on donne le diamètre du secondaire, c'est le petit et pas le grand.

[syncopatte]

Tu pourrais t'inspirer des tubes optimisés TS, quoique ton correcteur semble poser problème:

 

http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p5033_TS-8--F4-UNC-Newtonian-Telescope---optimized-focus-position---Carbon-tube.html

 

Patte.

[Christophe.noel]

On apprend de nos erreurs Davdi pas de souci

 

Merci Patte, je pensais faire un octogone car cela évite d'avoir un moule...

 

Mais je viens de tomber sur ce site avec du balsa vraiment pas cher il me semble.

Du moins je pensais que c'était plus cher !

 

http://www.polydis.fr/epages/8d7c81fe-552a-11e0-822f-000d609a287c.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/8d7c81fe-552a-11e0-822f-000d609a287c/Products/BOBAPL/SubProducts/BOBAPL1

 

Du coup si je trouve de quoi faire un tube pour avoir un moule, je me laisserai bien tenter par un sandwich carbone/balsa/carbone...

Sinon toujours octogone mais avec balsa

 

Les tubes de TS sont bien mais vendu assez chère et monolithique...

Modifié 5 décembre 2013 par Christophe.noel

[Christophe.noel]

Je viens de tester la page de calcul du site Sirius...

Très bien faite est compréhensible

 

Cela confirme que 70mm est le mini...

L'idéal serait même 80mm pour avoir un champ de pleine lumière de 14mm mais alors l'obstruction passe à 40%!

 

Je pense que je vais donc rester à 70mm est situé à 520mm du primaire.

[juanlucas78]

Bonsoir,

 

Suis comme toi en phase de conception, et j'ai pas mal galéré sur mon épure optique.

 

Surtout sur le CPL (champs de plein lumière).

 

Ce site en plus des précieux conseils des internautes d'ici ma beau coups aidé.

 

http://imarek.free.fr/astro/newton/newtonform-fr.php

 

Cordialement.

 

JL.

 

 

Je viens de tester la page de calcul du site Sirius...

Très bien faite est compréhensible

 

Cela confirme que 70mm est le mini...

L'idéal serait même 80mm pour avoir un champ de pleine lumière de 14mm mais alors l'obstruction passe à 40%!

 

Je pense que je vais donc rester à 70mm est situé à 520mm du primaire.

[Christophe.noel]

Merci juanlucas78, là c'est vraiment le top du top !!

 

En gros faut que j'essaie de descendre au maximum la valeur de 280mm pour grapiller quelques % sur les bords

 

A 255mmn :

 

j'ai une luminosité à 87% à 7mm du centre du capteur avec mon 70mm et 35% d'obstruction.

Et 81 % sur les bords...

 

A 235mm :

 

Toujours 87% au centre et 84% au bord...

 

La différence n'est pas encore trop importante, j'avais peur que cela soit plus...Merci

Modifié 5 décembre 2013 par Christophe.noel

[juanlucas78]

Bonsoir,

 

Par contre je ne te serais pas de grand secoure je débute et suis pas sur de moi pour le CPL.

 

Après je sait pas se que tu veut faire avec ton score si j'ai bien compris 22 de CPL c'est bien pour la photo et le ciel profond.

 

Si tu veut faire que du visuelle tu peu descendre en taille de secondaire du coup ta moins d'obstruction.

 

Pour mon 300 mm, Je vise 65 mm de secondaire.

 

Je me demande si toi pour un primaire de 200, 70 de secondaire c'est pas un peut gros ...!

 

Mais comme dit plus haut je débute et suis pas sur de mois.

 

Cordialement.

 

JL.

Modifié 5 décembre 2013 par juanlucas78

[den]

En visuel, penser à prévoir un peu de rab pour placer un tiroir ou une roue à filtre devant le PO. Sur mon 350, j'avais un 65 mm, et sur mon 250 en version flexrocker un 50mm, mais peu de marge de réglage ou de possibilité de déplacer le PO.

[Christophe.noel]

je visais 14mm car le capteur d'un APN fait 22x14mm....

Mais au vu des résultat je peux pas faire mieux que 7.2mm si je ne veux pas que le correcteur obstrue le miroir.

 

Sachant que mon 200/800 actuellement est à 0mm

Le tube a été calculé trop court, le PO est sorti à fond et je suis encore obligé de ressortir de 10mm l'APN...Donc 45mm ressorti !

 

Pour le CP 35% d'obstruction n'est pas énorme, c'est même souvent comme ça pour les astrophotographes.

D'ailleurs voir ce lien pour le RH200 qu'utilise Stef, obstruction 55% !

Cela n'empêche pas de sortir de superbe image

 

http://www.optique-unterlinden.com/catalogue/produit/m/41/p/OS015

 

Mon tube actuel :

http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p52_TS-GSO-8--F4-Newtonian-Telescope---optical-tube-assembly.html

 

Dire que je l'ai payé 588E il y a 2ans

Modifié 6 décembre 2013 par Christophe.noel

[Christophe.noel]

Pour remplacer mon PO assez catastrophique pour la photo !

 

Je pesne à celui-là, j'aime sa construction...

Pas vraiment un crayford, donc pas de risque de glissement comme j'ai pour l'instant!

Et une hauteur plus basse que le mien de +-20mm

 

Niveau charge, cela devrait aller pour mes 1kg à supporter

 

Le système de blocage n'est pas sur le tube du PO

 

Le mien fait bouger la map et la collim en serrant

 

Il est repris sous la marque TS et Sky-optics :

 

http://www.astronome.fr/produit-systemes-de-mise-au-point-crayford-hybride-508mm-sky-optic-pour-newton-1535.html

 

http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p974_TS-2--Newton-Okularauszug-kurzbauend---bis-8kg-belastbar---Zahn-Trieb-mit-8-Lager.html

 

 

Si il y a des utilisateurs de ce PO, j'aimerais avoir votre avis ?

Modifié 6 décembre 2013 par Christophe.noel

[imarek]

Pour remplacer mon PO assez catastrophique pour la photo !

 

Je pesne à celui-là, j'aime sa construction...

 

http://www.astronome.fr/produit-systemes-de-mise-au-point-crayford-hybride-508mm-sky-optic-pour-newton-1535.html

 

http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p974_TS-2--Newton-Okularauszug-kurzbauend---bis-8kg-belastbar---Zahn-Trieb-mit-8-Lager.html

 

 

Si il y a des utilisateurs de ce PO, j'aimerais avoir votre avis ?

 

 

Moi je l'utilise après avoir avoir changer 2 fois de PO sur mon newton. Je voulais quelques choses de robuste pour supporter une powermate + APN.

De plus j'ai ajouté un moteur avec démultiplication, le tout piloter par une carte Arduino et un programme java pour afficher l'interface sur mon PC.

Depuis je n'ai plus de problème de PO branlants ou qui perdent le point.

Voici une photo du bazar.

Lionel.

 

 

.

[Christophe.noel]

Merci Imarek !

 

Super d’avoir un retour positif aussi rapidement

 

APN + Powermate… Oui là, il faut un bon PO

 

De mon coté, il s’agit d’un APN modifié…poids 900gr + le correcteur GPU à 6 lentilles….200 ou 300gr je pense.

Au niveau du poids c’est un peu plus, mais la focale est moins importante.

 

Le principale c’est le minimum de jeu, car actuellement j’ai un comparateur placé en parallèle pour faire la map et je le vois bouger de plusieurs centièmes rien que pendant le déplacement du tube !

Je suis obligé de faire la map vraiment tout prêt de l’objet.

 

La plage de réglage à F4 et de +-20micron

 

 

 

Bravo pour le bricolage et ton site

[OrionRider]

Je vois que tu as 191mm pour la position capteur au secondaire…

 

Hors j’utilise un correcteur GPU qui fait 100mm de longueur + 55mm (correcteur capteur) = 155 + le ½ tube

 

Je ne comprends pas, normalement le correcteur a une longueur optique nulle, ou en tout ças beaucoup plus faible que sa longueur physique. Certains rejettent même le foyer, ils ajoutent du backfocus.

 

 

Pour ton PO puisque c'est un tube dédié astrophoto et que tu es en poste fixe, pourquoi ne pas virer complètement le PO? En vissant tout à la bonne distance. Tu peux affiner la MAP avec un système hélicoïdal, bien plus précis et rigide.

http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p4591_Borg-T2-Helikal-Auszug---kurzbauend---Kamera-dreht-nicht-mit.html

http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p5530_TS-Helical-Auszug-2--nicht-rotierend-fuer-praezise-Scharfstellung.html

 

 

EDIT: pour le balsa téléphone peut-être chez Albatros Modelbouw, ils ont de bons prix et c'est à seulement 20' de Bruxelles. Ils envoient aussi par la poste. http://www.albatrosmodelbouw.be/index.php?id_lang=2

Ils vendent aussi la résine spéciale 'température ambiante' pour imprégner les tissus.

Modifié 6 décembre 2013 par OrionRider

[yonafunu]

ça se motorise un PO helicoidale ? car à f/d=4 sans MAP motorisée, bonjour la galère.

[OrionRider]

Normalement ça ne doit pas bouger: pas de tilt ni de flexions à l'utilisation et pas de dilatation du tube en composites non plus.

Au conditionnel car je n'ai jamais utilisé, mais les focusers Borg ont bonne réputation. Le TS est une version rebadgée j'ai l'impression: http://www.firstlightoptics.com/helical-focusers/borg-m57-helical-focuser-dx-7758-7860.html

[Christophe.noel]

Laurent : J’ai besoin d’une distance bien précise pour le correcteur car sa longueur fait 100mm, si je fait le montage trop court…le bout du correcteur se retrouverait dans le tube, voir devant le miroir

 

Pour le PO hélicoïdale :

Je l’avais vu sur ton poste, mais contrairement à toi, j’ai la nécessité d’enlever mon APN régulièrement pour changer l’eos clips (Ha, UHC ou CLS un jour ?).

Hors il semble que ce système est vissé, mon APN à tout un câblage tenu par colson.

Si je dois le dévisser à chaque fois, je sans que j’aurais rapidement des problèmes de câblages…

 

 

Et même si actuellement je m’en sors sans motorisation…

J’aimerais l’ajouter pour pouvoir tout piloter de l’intérieur de la maison, ce qui permettrais de faire éventuellement des petites corrections en cours de nuits.

Je n’ai pas une chambre chauffée à coté de mon installation

 

mais par contre je comprends pas trop comment ça marche ce système ?

le correcteur est vissé dedans ? et tu le fixe comment sur le tube?

 

Sur ton dernier lien, je vois qu’entre 2 index il y a 100microns…perso quand je règle la map à F4 avec le comparateur, je constate une précision de 5micron avec la démultiplication 1/10

Là je devrais donc bouger cette bague d’1/20 d’index à la fois.

Cela me parait chaud…

 

Et le diamètre intérieur est de 51mm ?

 

Pour le balsa, j’hésite à quelques km de chez moi un gars revend un lot de 60 planches de 100mm x 1m en différentes épaisseurs ( déjà au moins 16x4 et 13x5mm) => 60E

Plusieurs sont en grosse épaisseur, tout juste pour le renfort dessous et dessus afin d’éviter des anneaux

Modifié 6 décembre 2013 par Christophe.noel

[OrionRider]

Laurent : J’ai besoin d’une distance bien précise pour le correcteur car sa longueur fait 100mm, si je fait le montage trop court…le bout du correcteur se retrouverait dans le tube, voir devant le miroir

 

OK, je comprends. J'ai le même problème: calculer tout pour que le foyer tombe juste à quelques mm près.

 

Pour le PO hélicoïdale :

Je l’avais vu sur ton poste, mais contrairement à toi, j’ai la nécessité d’enlever mon APN régulièrement pour changer l’eos clips (Ha, UHC ou CLS un jour ?).

Oui, dans ce cas c'est pas idéal, il faudrait visser une pince porte-oculaires 2" dessus, autant prendre un PO tout de suite.

 

Et même si actuellement je m’en sors sans motorisation…

J’aimerais l’ajouter pour pouvoir tout piloter de l’intérieur de la maison, ce qui permettrais de faire éventuellement des petites corrections en cours de nuits.

Je n’ai pas une chambre chauffée à coté de mon installation

 

mais par contre je comprends pas trop comment ça marche ce système ?

le correcteur est vissé dedans ? et tu le fixe comment sur le tube?

 

Le correcteur se visse dessus, s'il est muni d'un pas de vis. C'est le cas du Baader mk3, je ne sais pas pour le tien. Sur le télescope il faut coller/fixer une bague filetée sur laquelle le focuser se visse.

 

Sur ton dernier lien, je vois qu’entre 2 index il y a 100microns…perso quand je règle la map à F4 avec le comparateur, je constate une précision de 5micron avec la démultiplication 1/10

Là je devrais donc bouger cette bague d’1/20 d’index à la fois.

Cela me parait chaud…

 

Je suppose quand même que c'est 100 microns entre deux chiffres et 20µ entre deux crans, sinon ça ne servirait pas à grand-chose.

 

Pour le balsa, j’hésite à quelques km de chez moi un gars revend un lot de 60 planches de 100mm x 1m en différentes épaisseurs ( déjà au moins 16x4 et 13x5mm) => 60E

Plusieurs sont en grosse épaisseur, tout juste pour le renfort dessous et dessus afin d’éviter des anneaux

 

Ne comptes pas visser dans le balsa, c'est à peine plus dur que la mousse. Il faut soit des inserts, soit répartir les efforts des deux côtés avec une plaque en carbone.

 

Le balsa à 60€ ça peut valoir le coup, peut-être en négociant un peu.

Pense à peser les planchettes. Pour une épaisseur de 1mm, entre une bonne et une mauvaise on passe de 10 à 20g, et la plus lourde n'est pas forcément plus solide! C'est une des raisons de la vente de lots sur internet... A voir sur place. Le bon balsa n'a pas de noeuds, présente une structure souple et constante (pas de parties plus dures) et se courbe facilement sans éclater.

Tiens, un lien qui peut éventuellement t'intéresser: http://www.jivaro-models.org/tubes/page_courber_balsa.html

 

Tu vois un Stork en tubes de balsa?

 

Modifié 6 décembre 2013 par OrionRider

[Christophe.noel]

Super intéressant ce site Laurent

 

ça donne même envie de se lancer dans le modélisme

 

Par contre je suis pas encore sur de vouloir faire un cylindre, j'aimais bien l'octogone...

Facilité de faire un moule et 2 faces plate pour éviter les anneaux.

Après évidemment on peut toujours ajouter 2 faces plates au cylindre mais ça demande du boulot

 

Bon en fait je viens de me rendre compte qu'il y a un magasin de modélisme à 15min de chez moi avec tout ce qu'il faut...Balsa, résine et fibre de verre.

Par contre pas de carbone, mais j'ai bien envie de faire des essais à la fibre de verre avant de me lancer dans le carbone.

Modifié 6 décembre 2013 par Christophe.noel

[OrionRider]

j'aimais bien l'octogone...

Facilité de faire un moule et 2 faces plate pour éviter les anneaux.

Après évidemment on peut toujours ajouter 2 faces plates au cylindre mais ça demande du boulot

 

J'ai décidé de faire le mien hexagonal avec une découpe cylindrique au centre. Cette forme a plusieurs avantages. Comme pour l'hexagone simple, pas besoin d'anneaux et on a des surfaces planes pour le PO et les accessoires.

Mais aussi, l'épaisseur du matériau est importante dans les coins ce qui rigidifie considérablement le télescope, tout en gardant une épaisseur faible au niveau du PO.

 

En revanche sur une équato il est impossible de tourner le tube pour rendre le PO accessible en visuel.

 

On ne peut pas tout avoir...

 

je viens de me rendre compte qu'il y a un magasin de modélisme à 15min de chez moi avec tout ce qu'il faut...Balsa, résine et fibre de verre.

Par contre pas de carbone, mais j'ai bien envie de faire des essais à la fibre de verre avant de me lancer dans le carbone.

 

C'est quelle boutique?

Pour le carbone et les tissus de verre, regarde chez Hobbyking:

http://hobbyking.com/hobbyking/store/__9786__Glass_Fiber_Cloth_500x1000mm_Medium_weight_.html

http://hobbyking.com/hobbyking/store/__10903__Glass_Fiber_Cloth_450x1000mm_48g_m2_Ultra_Thin_.html

http://hobbyking.com/hobbyking/store/__10720__3K_Woven_Carbon_Fiber_Cloth_160g_m2_1mtr.html

 

C'est pas la meilleure qualité au monde, mais le prix est intéressant. Attention, il faut choisir les frais d'envoi les moins élevés pour ne pas avoir de retards à la douane.

Pour le carbone, tenir compte de l'emballage (ils comptent une boîte spéciale pour emballer le rouleau). Du coup c'est plus intéressant d'acheter plusieurs longueurs.

Le délai de livraison est de 2 à 5 semaines. Faut de la patience.

[Christophe.noel]

Ils n'ont pas de site, c'est à Tournai...Model Shop SPRL.

Mais le gars à l'air de bien connaitre

 

Merci pour les liens

 

J'ai également pensé à cette forme cylindrique coté intérieur, c'est vrai que c'est nettement plus costaud dans les angles.

Mais c'était en utilisant le styrodur, en balsa comment faire ?

Tu imagines une structure un peu comme un avion ou bateau ?

Une structure creuse avec une peau intérieure et extérieure ...?

 

Un peu comme là?

http://www.binoscope.co.nz/making_the_upper_tube_assemblies.htm

Modifié 6 décembre 2013 par Christophe.noel