Me mettre à l'autoguidage !?!

[thomas 81]

Le bonjour à tous le monde, j’espère que papa noël vous à apporté de joli cadeaux

 

Ma question du jour, je désire me mettre à l'autoguidage pour la photo, voici ce que j'ai retenu en gros.

 

Pour rappel de mon matos astro:

-monture EQ3-2

-Tube skywatcher 150/750

-le chercheur de base

 

Et photo:

-5D markII avec son filtre et une collection de serie L

-20D totalement defiltré qui me sert pour la l'Ir

 

Et voila mon plan d'attaque

-mise en place d'un viseur polaire

-mise en place d'un accufocus ( trop de vibration sur le crayford avec le 5D et pas assez de recul avec le 20D donc....)

-...ajout d'un tube allonge pour le 20D si jamais

-Correcteur de coma Baader MPCC Mark III

-lunette guide 80/400 avec anneaux

-tube allonge pour la lulu

-adaptateur T2 vers C

-camera inova PLA-C2 avec port ST4

-kit GOTO pour l'EQ3-2

-kit d'alim 12V pour le DSLR

-création d'une valise pour les alims et Pc

 

 

Pourquoi le GOTO sur l'EQ3-2, car mi-année je souhaite basculer sur l'EQ5 pour plus de stabilité, je la prendrais avec son GOTO pour bien faire.

La deuxième raison est que si je pars pas en mode astrophoto je trouve cela bien utile pour trouver rapidement les objets convoité.

La troisième, sur l'EQ5 je changerais surement de tube pour en prendre un plus lumineux et le 150/750 reviendra à madame qui si met petit à petit et la aussi le goto lui sera d'une bonne aide et moi je n'aurais pas à lui pointer sans cesse le télescope

 

 

Alors je fais bonne ou mauvaise route ???

 

Sinon je bazarde tout et je pars sur l'Astrotrack avec un 135f2

[christiand]

Bonjour

 

Avec 750 mm de focale sur une EQ3 je pense qu'un simple chercheur remplacera avantageusement la lulu de guidage. De plus c'est moins de charge pour l'EQ3.

 

Mais si tu prends un tube de focale plus longue sur EQ5, dans ce cas la lunette sera utile.

 

 

 

Christian

[francois-du-57]

hello ,thomas 81 je commencerais par changer de monture car une EQ 3.2 c'est trop léger au minimum une HEQ5 voir une EQ6 si comme tu le dis tu vas certainement change de tube par la suite.

pour ma par je pratique l'astrophoto (sans autoguide)avec NEQ5 goto avec une 80ed+RAF+CCD et la monture est déjà trop légère.

[seboun]

alors...

la lunette 80/400 n'est pas terrible (optique)

je te conseille sur pierro astro un chercheur TS miniguider de 50, 60 ou 80mm qui sera de meilleure qualité.

 

tu as bien raison une EQ3 n'est pas terrible pour un 150/750, il faut mieux une EQ5.

 

si tu veux un plus gros diamètre (ex : 200/800 ou 200/1000), il te faudra une plus grosse monture (ex : EQ6, vixen GPDX)

 

voila, bonne continuation

[OrionRider]

C'est vrai que le plus important, c'est la monture. C'est ce que je changerais en premier.

Ne te braque pas seulement sur les chinoises de la série EQ, dont la qualité est très variable et qu'il faut systématiquement démonter et regraisser avant usage.

On trouve de toutes bonnes japonaises en occasion (Vixen GPDX).

 

Et voila mon plan d'attaque

-mise en place d'un viseur polaire

-mise en place d'un accufocus ( trop de vibration sur le crayford avec le 5D et pas assez de recul avec le 20D donc....)

-...ajout d'un tube allonge pour le 20D si jamais

-Correcteur de coma Baader MPCC Mark III

-lunette guide 80/400 avec anneaux

-tube allonge pour la lulu

-adaptateur T2 vers C

-camera inova PLA-C2 avec port ST4

-kit GOTO pour l'EQ3-2

-kit d'alim 12V pour le DSLR

-création d'une valise pour les alims et Pc

 

L'accufocus ne sert à rien sur un 150/750 + APN récent. Utilise un masque de Bahtinov en 'LiveView', 30sec et ta MAP est nickel.

Si ça vibre, c'est que ta monture n'est pas assez stable. D'ailleurs, pour la photo on ne fait pas la MAP à vue: on utilise un masque ou un logiciel de FWHM.

 

+1 pour un chercheur dédié à l'autoguidage! Le modèle 60mm est très bien: http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p4065_TS-60mm-Sucher-geradsichtig---mit-Halter---2--Helical-Auszug.html

 

Comme correcteur de coma, prend un GPU à 4 lentilles, c'est celui qu'Airylab conseille, plus performant que le MK3.

 

Pas assez de recul avec le 20D??? C'est pourtant le même backfocus de 44mm que les autres Canon.

D'ailleurs avec le CC tu devras régler finement la distance au capteur donc le problème ne se pose pas.

 

 

Attention, le kit GoTo de l'EQ3 n'est pas le même que celui de l'EQ5. Les couronnes n'ont pas le même nombre de dents!

 

Enfin, pour la caméra de guidage cherche un modèle plus récent. La PLA-C2 c'est le (très) vieux capteur Sony ICX098, le même que les webcams à 50€...

Dans les caméras modernes qui marchent bien, il y a la QHY5L-IIc ou ALCCD5L-II (identiques). On en trouve à partir de 150€ livré, un peu plus en version mono.

 

sur l'EQ5 je changerais surement de tube pour en prendre un plus lumineux et le 150/750 reviendra à madame

Le seule tube plus lumineux qu'un 150/750 qui convienne sur une EQ5 c'est soit le 150/600 GSO, soit une lulu Takahashi avec réducteur.

Si tu penses à un 200/1000, c'est la même luminosité mais moins de champ, donc peu d'inétrêt. Par ailleurs même un 200 f/4 ne passe pas sur une EQ5!

Modifié 26 décembre 2013 par OrionRider

[thomas 81]

Merci pour vos réponses.

 

Je regardais les P.A. du site, il y a une eq6 goto pas loin de chez moi !!!

 

Donc pour vous d'abord la monture puis le reste, en même temps c'est pas bête, pourquoi chargé le poney si la mule est plus efficace.

 

Alors pourquoi la serie Eq, pour une continuité par rapport à celle que je possède et parce que mon magasin à Toulouse (la clef des étoiles) bosse avec skywatcher ce qui aide en cas de soucis).

 

Bon à savoir pour le TS miniguideur quid de la taille du coup .... que de question !

Je savais pas trop pour la PLA-C2, il me semblé aussi qu'elle avait un certain age mais je pensais pas qu'il était certain à ce point, tant pis et tant mieux ça évite de prendre un adaptateur de montage.

 

Par contre OrionRider, les QHY5L-IIc ou ALCCD5L-II je les trouve plus vers 300€ moi, on doit pas avoir les mêmes adresses, ou bien je ne connais pas encore les bon plans.

 

Je pense que l'EQ3-2 risque fort de servir pour quelqu'un d'autre rapidement

 

Pour mon futur tube je pense effectivement à un 200/800, je résonne trop photo peut être mais pour moi il faut de la lumière

Modifié 26 décembre 2013 par thomas 81

[thomas 81]

Merci OrionRider du complément d'info, nos messages se sont croisé.

 

Pour le 20D oui c'est ce qui me semble bizarre aussi faudrait que je le ressorte pour cette activité.

 

Avec le 5DII, MAP liveview pour approché, puis eosutility pour parfaire la chose sur l'ecran du pc

[OrionRider]

Pour la QHY vas voir chez Tan14.com c'est le meilleur deal pour le moment.

Bien sûr, même risque que pour tous les achats en VPC en cas de panne et de retour.

 

Sinon Teleskop, 199€ + fdp et un bon SAV. : http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p5989_ALccd5L-IIc---high-speed-lunar-planetary-camera--max--200-pfs---color-version.html

[olivdeso]

 

Donc pour vous d'abord la monture puis le reste, en même temps c'est pas bête, pourquoi chargé le poney si la mule est plus efficace.

 

 

Ah oui! et de loin, c'est le plus important pour avoir des étoiles bien fines.

 

 

Bon à savoir pour le TS miniguideur quid de la taille du coup .... que de question !

 

Je savais pas trop pour la PLA-C2, il me semblé aussi qu'elle avait un certain age mais je pensais pas qu'il était certain à ce point, tant pis et tant mieux ça évite de prendre un adaptateur de montage.

 

Par contre OrionRider, les QHY5L-IIc ou ALCCD5L-II je les trouve plus vers 300€ moi, on doit pas avoir les mêmes adresses, ou bien je ne connais pas encore les bon plans.

 

 

D'accord avec les collègues, chercheur TS60mm et QHY5LII.

 

La PLAC2 a un capteur plus petit et moins sensible. ça marche sur un chercheur classique de 50mm avec adaptateur, mais c'est plus dur de trouver une étoile guide. Comme le chercheur est réglable on y arrive, mais si tu n'as pas encore le matos, autant prendre un capteur plus grand et plus sensible et avec le port ST4 inclus. D'autant que ça marchera très bien aussi en planétaire.

 

Pour mon futur tube je pense effectivement à un 200/800, je résonne trop photo peut être mais pour moi il faut de la lumière

 

Pourquoi pas.

Note que tu peux déjà te faire bien plaisir et des supers photos avec un 150/750 pendant un bout de temps en ciel profond. Comme dit ci dessus, la priorité serais pour moi un bon correcteur de coma comme le GPU à 4 lentilles qu'on trouve sous la marque skywatcher cher OU entre 200 et 240eur ou chez TS

[thomas 81]

Merci de vos infos.

 

Je regarde tous ça de plus pres.

 

Toujours en recherche d'une monture plus apte.

 

L'EQ6 pres de chez moi est réservé

[olivdeso]

Notes que tu peux déjà faire du grand champ avec tes objectifs photos sur l'EQ3.2.

Si tu as une motorisation 2 axes voir même un axe, tu peux probablement bricoler un port ST4 et ajouter l'autoguidage, ce qui permettra d'augmenter la focale et/ou temps de pose et commencer tranquillement le ciel profond avec autoguidage au chercheur et QHY5LII. Le N150/750 servira plutôt pour le planétaire, mais tu peux aussi essayer de guider au chercheur dessus. C'est pas top, mais si tu as déjà le matos, ça te fais une solution d'attente, autant essayer et peaufiner le setup du tube lui même (correcteur de coma, guidage au chercheur...). Avec le 20D tu aura déjà quelque chose. Ensuite la question sera de savoir si tu reste sur un setup relativement léger, une HEQ5 irait bien avec le N150, ou alors tu es prêt à prendre du plus lourd, plus gros en diamètre et passer à l'EQ6. L'EQ6 pèse 2 fois plus lourd que l'HEQ5.

Modifié 26 décembre 2013 par olivdeso

[thomas 81]

Notes que tu peux déjà faire du grand champ avec tes objectifs photos sur l'EQ3.2.

Si tu as une motorisation 2 axes voir même un axe, tu peux probablement bricoler un port ST4 et ajouter l'autoguidage, ce qui permettra d'augmenter la focale et/ou temps de pose et commencer tranquillement le ciel profond avec autoguidage au chercheur et QHY5LII.

C'est bizarre que tu me parle de ça, je me disais la meme chose hier soir dans le lit Apres avoir regardé vite fait ceci: http://www.webastro.net/index.php?wapedia=articles&article=201

Faut que je regarde cette solution sur queue d'aronde perpendiculaire au support de montage de l'EQ3-2. Je pense qu'une distance de 30cm permet d'éloigner assez l'appareil et le TSminiguideur pour une bonne orientation.

De plus cela allége la monture et lui permettra de moins forcer et de retrouver un semblant de stabilité

 

Le N150/750 servira plutôt pour le planétaire, mais tu peux aussi essayer de guider au chercheur dessus. C'est pas top, mais si tu as déjà le matos, ça te fais une solution d'attente, autant essayer et peaufiner le setup du tube lui même (correcteur de coma, guidage au chercheur...).

J'aurais une bonne partie du matos avec la solution du dessus qui me permettra de mettre le pied à l'etrier dans l'autoguidage. Il faudra juste prendre le correcteur de coma quand meme.

Avec la QHY5LII sur le chercheur pourquoi pas.

 

Avec le 20D tu aura déjà quelque chose.

Quand j'arriverais à faire une bonne MAP avec oui, normalement, il est en full spectrum donc un bon gain dans les rouges

 

Ensuite la question sera de savoir si tu reste sur un setup relativement léger, une HEQ5 irait bien avec le N150, ou alors tu es prêt à prendre du plus lourd, plus gros en diamètre et passer à l'EQ6. L'EQ6 pèse 2 fois plus lourd que l'HEQ5.

C'est surtout les opportunités qui viendront se présenter qui dicterons mon choix. Bien que le poids est aussi important, à quoi bon avoir une monture de titan si on se refuse à la sortir.

Modifié 27 décembre 2013 par thomas 81

[olivdeso]

C'est bizarre que tu me parle de ça, je me disais la meme chose hier soir dans le lit Apres avoir regardé vite fait ceci: http://www.webastro.net/index.php?wapedia=articles&article=201

Faut que je regarde cette solution sur queue d'aronde perpendiculaire au support de montage de l'EQ3-2. Je pense qu'une distance de 30cm permet d'éloigner assez l'appareil et le TSminiguideur pour une bonne orientation.

De plus cela allége la monture et lui permettra de moins forcer et de retrouver un semblant de stabilité

 

 

En fait l'orientation de la lunette guide n'est pas très importante, car tout le ciel tourne à la même vitesse. Quel que soit l'endroit ou tu pointe la lunette guide, tu peux compenser l'erreur de rotation de la monture. Du moins si la mise en station est bonne.

Avec une mise en station moyenne, il vaut mieux pointer dans la même direction que l'objet (à 5° près) en gros pour éviter les trop grosses rotations de champ.

 

Attention de bien équilibrer les 2 axes, AD et DEC (pas toujours facile en DEC avec l'APN, mais moins critique que l'AD sans autoguidage).

 

Ton 20D est défiltré, ça c'est top pour le grand champ et les nébuleuses. ça tombe bien.

Tu pourrais par exemple commencer par un grand champ avec M42 et IC434 (la tête de cheval), ça rentrera dans un objectif photo, mais pas dans le N150.

 

Comme ça tu commencera aussi le traitement, avec les flats, darks, offsets.

 

Le plus important à la prise de vue est de faire des flats, sans changer la mise au point. On ne peut pas les refaire ensuite. Concernant darks et offsets, tu peux les faire après à la maison. Il faut juste faire les darks exactement à la même température, et à 5° près pour les offsets. La température est enregistrée dans les fichiers, mais il suffit aussi de mesurer la température extérieure et de se remettre à la même une autre nuit ou dans le frigo.

 

Si tu accroche l'astrophoto, alors, je te conseille un soft spécial astro, comme APT (astrophotography tools) ou Backyard EOS. Ils sont payants, mais pas chers et vraiment très utiles en astro.

 

N'hésites pas à empiler un max de pose sur le ciel, plusieurs heures, ça vaut le coup

[AstroNOTE-Guillaume]

bon j'allais dire comme mes collègue les faire de l'autoguidage avec une EQ3 c'est trop limite vu ton tube et ce que tu veux ajouter.

 

EQ6 !! c'est parfait!

[thomas 81]

Je crois avoir la reponse pour le 20D !!

 

Il est defiltré totalement et le capteur est à nu, du coup la mise au point à l'infini se fait bien en arriere du plan focal initial, il faut donc un tirage assez long.

 

Constatations faite hier soir, avec mes objectifs (17/40-28/70 et 70/200) l'infini reste flou.

Je l'avais jamais remarqué avant car je l'utilisé quand photo ir, la ou j'ai toujours un premier plan ou une map au 1 1/3 de distance pour l'hyperfocal.

 

Pas essayé sur le newton par contre.

 

 

Pour du grand champs je pense respecter la mise en parallele de l'imageur et guideur pour etre bien sur du suivi, mais je n'ecarte pas la possibilité de guider avec une etoile hors champs imageur.

D'ou l'ecart de 30cm entre les 2, car suivant la position de la queue d'arronde et de l'instrument sur la "rotule" cela permet d'avoir un angle de 0° d'ecart ou jusqu'a 90°.

 

Surtout qu'au final le systeme sera conservé pour plus tard aussi.

 

Le reve:

eq3-2 avec le dslr en grand champs avec suiveur et une eq5/6 avec le 150/750 ou mieux le 200/800 pour le CP juste à coté.

 

 

Pour les darks, la ça va je m'etais deja amusé en grand champs à en faire.

Avec derriere un compilage sous iris, puis photoshop/lightroom pour le final.

Mais dure d'avoir un rendu acceptable, les noirs faisaient de grand aplats rapidement et la monté du bruit assez importante.

C'est aussi une piste que je developpe en ce moment, le traitement.

 

Il me faut juste avoir de la matiere pour y travailler et me faire la main.

Hier soir j'etais prés, dslr sur la monture, chaud bouillant mais le ciel c'est super vite couvert.

[OrionRider]

Je crois avoir la reponse pour le 20D !!

Il est defiltré totalement et le capteur est à nu, du coup la mise au point à l'infini se fait bien en arriere du plan focal initial, il faut donc un tirage assez long.

Constatations faite hier soir, avec mes objectifs (17/40-28/70 et 70/200) l'infini reste flou.

 

Ah oui, bien sûr, tu dois perdre ±2 à 3mm de backfocus à cause de l'épaisseur de verre retiré. C'est la raison pour laquelle on remplace presque toujours le filtre par une lame claire de même épaisseur. Normalement les objectifs modernes s'en sortent assez bien car ils permettent de 'dépasser' l'infini, c'est une obligation mécanique pour l'autofocus.

Pour les anciens objos à bague de MAP manuelle, c'est foutu. Sur certains il y a la place de mettre un filtre neutre 31,75mm (sans sa cellule) à l'arrière du bloc optique. Il faut juste que le miroir puisse se relever. Les filtres Baader font normalement 2mm d'épaisseur ce qui convient assez bien.

 

Pour du grand champs je pense respecter la mise en parallele de l'imageur et guideur pour etre bien sur du suivi, mais je n'ecarte pas la possibilité de guider avec une etoile hors champs imageur.

 

Je croyais ça aussi au début mais c'est faux. A condition de faire une bonne MES, on peut parfaitement utiliser n'importe quelle étoile du ciel pour autoguider. Mon APN est monté sur une rotule alors que la lunette d'autoguidage est fixe. Je cherche une étoile-guide de façon à ce que la monture ne risque pas de retournement ou de collision, puis je mets l'objet désiré dans le champ de l'APN à l'aide de la rotule. Facile.

 

Note que jusqu'à ±300mm de focale avec mon D70s je n'ai pas besoin d'autoguidage. Même sur des poses de 5 minutes ma vieille Vixen NP suit correctement.

Pour un APN à pixels plus petits, compte <200mm de focale.

[olivdeso]

Ah oui, bien sûr, tu dois perdre ±2 à 3mm de backfocus à cause de l'épaisseur de verre retiré.

 

 

En fait c'est 1/3 de l'épaisseur du verre retiré, plutôt de l'ordre de 0,5 à 1mm

[OrionRider]

Oui, merci Olivier.

Christian Buil donne la formule sur son site:

 

The out-of-focus value D after [removing the filter] is given by D=(n-1)/n x E . In this equation n is the refractive index of the filter glass (n=1.517 for BK7) and E is the thickness of the filter (E is near 1.33 mm for the Nikon D70). So the defocus value is of 0.46 mm.

 

Le filtre d'origine du D20 est très épais, de l'ordre de 2,75mm: http://www.baader-planetarium.de/sektion/s45/s45.htm#afc2

 

Donc le décalage devrait être de 0,93mm. C'est trop pour les objectifs photo, même modernes.

[thomas 81]

Donc du coup faut que je rajoute un filtre baader/astrodon/clair... Hips un achat de plus, bien que j'achete que le filtre, je ferais le redemontage de l'appareil et remise en place du filtre.

Oui celui du 20D est assez epais, de memoire oui c'est du 2.75, à verifier au pied à coulisse.

 

Merci OrionRider des infos en grand champs. Ma plus longue focale est 200mm f4, qui deviendra un 320mm avec le 20D.

 

Je me suis trouvé une cam à 10€ chez auchan, entierement demontable, je pense essayé de la mettre sur le chercheur et au pire j'ai perdu 10€, au mieux ça pourra me depanner un temps.

Avec guidemaster je pourrais deja voir si il voit bien une etoile qui lui serve de guide.

Reste à voir la motorisation:

-juste moteur dec et ac avec raquette modifié port st4 vers pc

ou

-ensemble goto

 

 

Thomas qui croise les doigts pour cette nuit déjà et qui se creuse le cerveau pour avoir une solution viable et pas excessive en cout.

[olivdeso]

 

Donc le décalage devrait être de 0,93mm. C'est trop pour les objectifs photo, même modernes.

 

Oui absolument avec un indice de verre de 1,5 environ, ce qui doit être le cas. Par contre je pensais que ça devrait marcher correctement pour le correcteur de coma, 1mm c'est encore bon, surtout à F5.

 

 

@Thomas : il est possible aussi de mettre des cales sous le capteur pour économiser le filtre (je ne connais pas le 20D en détail, à vérifier de près la faisabilité). Il faut être sur qu'elles soient exactement de la même épaisseur pour éviter les problèmes de tilt.

 

Possible aussi de mettre le filtre à un autre endroit entre l'objectif et le capteur. Astronomik fait des filtres qui se clipsent dans la baïonette. Par contre deux limites:

- l'épaisseur du filtre n'est que de 1mm il me semble, donc seulement 0,33mm de correction.

- pas compatible avec tous les objectifs : si l'optique rentre à l'intérieur de la baïonette, c'est cuit.

[thomas 81]

@olivdeso: je n'utilise pas d'objectif pour petit capteur (ef-s chez canon) car mon boitier principal est un plein format, donc aucun ne rentre dans la chambre.

 

Au demontage du 20D j'ai vu effectivement qu'il y avait des cales mais en arriere du support du capteur mais sous la tete de vis, en gros comme si les vis etait un poil trop longue et qu'il avait voulu rattraper cela (heu je sais pas si tu m'auras bien compris sur le coup .... !! )

 

L'option de refiltrer le capteur n'est pas un mal en soit, il limitera les poussieres dessus vu que sur le newton tout est à l'air libre.

[OrionRider]

Ma plus longue focale est 200mm f4, qui deviendra un 320mm avec le 20D.

 

Non, la focale reste 200mm, c'est le champ qui diminue en fomat APS-C.

L'histoire du 'coefficient' 1,6x c'est un argument commercial inventé pour redorer le balson de l'APS-C.

L'optique ne change pas de focale comme par magie, il n'y a aucune lentille en plus dans un APS-C. Simplement, comme le capteur APS-C est plus petit il manque le bord extérieur de l'image ce qui donne l'impression d'agrandissement. L'image projetée sur le capteur est exactement la même.

[thomas 81]

 

Non, la focale reste 200mm, c'est le champ qui diminue en fomat APS-C.

L'histoire du 'coefficient' 1,6x c'est un argument commercial inventé pour redorer le balson de l'APS-C.

L'optique ne change pas de focale comme par magie, il n'y a aucune lentille en plus dans un APS-C. Simplement, comme le capteur APS-C est plus petit il manque le bord extérieur de l'image ce qui donne l'impression d'agrandissement. L'image projetée sur le capteur est exactement la même.

 

Oui, qui cadrera comme un 320mm est plus exacte

[philming]

Tu fais bien, l'EQ6 sera beaucoup plus simple pour la mise en place de ton matériel. Déjà que c'est compliqué, mais airs si tu traine une monture branlante...

[xanax]

quand j'avais le 1000D défiltré total, donc sans baader, je pouvais faire la map au mini qu'avec le 50mm, en dessous de 50 map impossible, mais pas de prob avec le 70-200.

une fois baaderisé je pouvais utilisé les grand angle sur la position de map a l'infini.

[thomas 81]

quand j'avais le 1000D défiltré total, donc sans baader, je pouvais faire la map au mini qu'avec le 50mm, en dessous de 50 map impossible, mais pas de prob avec le 70-200.

une fois baaderisé je pouvais utilisé les grand angle sur la position de map a l'infini.

 

 

Merci de ton info xanax, je tenterais avec le 85mm pour voir. pourtant le 70/200 refusé toute tentative (je precise que l'af est sur off).

[OrionRider]

pourtant le 70/200 refusé toute tentative (je precise que l'af est sur off).

 

Oui mais ton APN est défiltré totalement et pas 'baaderisé' comme celui de xanax.

'Baaderisé' = Refiltré avec un filtre baader pour pouvoir être utilisé en diurne aussi.

[thomas 81]

Oui mais ton APN est défiltré totalement et pas 'baaderisé' comme celui de xanax.

'Baaderisé' = Refiltré avec un filtre baader pour pouvoir être utilisé en diurne aussi.

 

Merci Orion mais relis bien le commentaire de Xanax.

[OrionRider]

Au temps pour moi, tu as raison j'ai été trop vite.