Amélioration de mon autoguidage, besoin de votre avis...

[Tromat]

Ma mise en station n'est effectivement pas terrible mais PHDLab me l'estime décalée de moins de 5' donc ce n'est pas si dramatique. Et puis de toute façon le décalage devrait se voir surtout en dec contrairement à ce qu'on voit sur la courbe. Et oui j'ai changé mon ra et dec rate mais comme j'ai laissé la monture vivre sa vie ça n'entre pas en jeu.

 

Je refais un test dès que le ciel se dégage suffisamment.

[Christophe.noel]

Personnellement, j'ai toujours eu des difficultés avec 5' d'erreur...

J'ai donc toujours visé maxi 2', la différence est quand-même visible.

Actuellement comme je suis en poste fixe, je suis même un peu inférieur à 1'.

Pour ça, j'ai toujours adoré la méthode de king dans astrosnap, ça marche super bien.

Faut une webcam évidement

Du temps où je démontais ma monture à chaque fois, avec l'habitude cela prenait +-30min.

Au moins tu as de correction à faire, au plus les courbes sont plates

 

Et c'est surement encore plus important quand on a pas une monture à 10000E

Là les corrections sont fiables!

Sur nos petites montures..cela n'est pas forcément le cas.

Modifié 20 janvier 2014 par Christophe.noel

[Tromat]

J'ai refais un test hier soir en réglant le drift compensation sur 0 et la dérive à disparue, ça me laisse approximativement un +-20" ce qui est à priori dans les normes de ce type de monture. Par contre ma mes était encore plus mauvaise que la veille. D'ailleurs à ce sujet j'avais tenté EQalign dont le principe me plaisait bien, mais le problème vient de la conception du réglage en altitude qui rend quasiment impossible la manœuvre avec la monture chargée. Faudrait que j'essaie avec simplement la lunette Lidl dessus.

 

J'ai profité aussi du ciel à peu près dégagé pour lancer une série de pose en conditions réelles pour en avoir le coeur net et le résultat est très moyen. Je suis passé de 3 à 2s et ça semblait mieux, ensuite j'ai baissé à ce que je pensais être 1,5s alors qu'en réalité c'était 2,5s.... foutue condensation ! Au final le résultat est très mauvais, je suis descendu au plus bas à 0,18RMS en AD...

Un autre truc qui ne doit pas aider c'est le dithering. Vu la charge qu'il y a sur ma petite monture la minute de stabilisation semble trop faible du coup.

 

Je vais essayer d'ajouter des vis sur la tête du chercheur mais je sens que ça ne suffira pas. Flexions ou pas flexion les valeurs de PHD sont mauvaises

[OrionRider]

j'ai toujours adoré la méthode de king dans astrosnap, ça marche super bien.

Faut une webcam évidement

 

La webcam, tu la laisses sur la lunette-guide ou elle va dans le PO du télescope?

[benjamindenantes]

La webcam, tu la laisses sur la lunette-guide ou elle va dans le PO du télescope?

 

Dans la mesure ou pour la MES avec astrosnap, la cam doit être orienté genre "ALTAZ" (largeur du capteur parallèle au sol) alors que pour l'autoguidage on tombe sur une orientation équatoriale. (largeur du capteur parallèle à l'axe de déclinaison) Je préfère faire la mes avec un scope type lunette plus simple à utiliser.

Cela dit sur un newt, il suffit d'orienter la cam en jouant sur les réglage d'altitude et de longitude. (pas très compliqué non plus)(et pas de démontage de scope entre la mes et la session d'imagerie)

[Christophe.noel]

Tromat :

Oui en effet le dhitering en auto complique pas mal les choses

Actuellement je demande un dhitering uniquement en Ra dans phd et la valeur du dhitering est sur 0.5pixel dans phdmax.

Cela donne un dhitering suffisant mais moins long pour revenir à la normale.

Ensuite tous les 5poses je fait un dhitering manuel en Dec et je relance les poses quand c’est stabilisé

Quand j’en ai pas fait assez en Dec, il reste une légère trame horizontale après traitement mais qui s’enlève facilement avec le plug-in d’astronomy tools prévu à cet effet.

 

 

 

Il faudrait demander à Felaupol de nous modifier PHDmax avec une valeur différente pour le dhitering en Dec et en Ra

Et surtout la possibilité d’avoir uniquement un dhitering dans un seul sens pour le Dec (Nord ou Sud), à ce moment là on pourrait laisser la correction dans un seul sens dans phd sur l’axe dec (Nord ou sud suivant la dérive).

 

 

 

Si un jour tu as l’occasion, tu devrais nous faire un print écran de tes valeurs dans phd et eqmod

Dés fois qu’il y aurait un truc auquel on ne pense pas.

 

Après la monture nécessite peut-être une vérification

Quand j’ai changé les roulements des vis sans fin, les anciens tournaient par à coups !

 

Autre question, Dans phd les valeurs des corrections en Ra sont de quel ordre, inférieur à 400ms ?

 

Pour Orionrider : Je suppose que cela marcherait sur le chercheur, mais je l’ai à chaque fois fait avec la webcam sur le scope… et une étoile pas trop grosse mais très proche de la polaire.

 

Voir ce lien :

http://www.astrosnap.com/tut_fr/Tutoriel-King.doc

[OrionRider]

Merci Benj.

 

Il faudrait demander à Felaupol de nous modifier PHDmax avec une valeur différente pour le dhitering en Dec et en Ra

Et surtout la possibilité d’avoir uniquement un dhitering dans un seul sens pour le Dec (Nord ou Sud), à ce moment là on pourrait laisser la correction dans un seul sens dans phd sur l’axe dec (Nord ou sud suivant la dérive).

 

Le problème c'est pas PHDMax, c'est PHD lui-même. Il ne permet pas de différencier les axes. Il n'accepte que les ordres suivants des outils externes:

 

0x03; // = +/- 0.5 pixels

0x04; // = +/- 1 pixels

0x05; // = +/- 2 pixels

0x0c; // = +/- 3 pixels

0x0d; // = +/- 5 pixels

 

Quand il reçoit une ordre, PHD génère un nombre au hasard entre 0 et la valeur demandée et l'applique aux axes AD et DEC dans une direction aléatoire.

Donc si on demande 5 pixels il est possible que le déplacement soit de seulement 2 pixels. Ou 5. Ou 0,5...

 

La seule chose qu'on peut spécifier dans PHD, c'est de faire le dithering uniquement en AD.

 

Maintenant, au rythme où PHD2 sort ses versions, je ne serais pas étonné que les développeurs ajoutent l'option d'une correction DEC 'dans le bon sens' et/ou différentiée si on leur demande.

Mais est-ce qu'un dithering toujours dans le même sens ne risque pas de créer justement une trame?

 

Une façon de contourner le problème est de laisser une dérive en DEC de façon à ce que la courbe revienne 'naturellement' au milieu pendant la pause entre les deux images.

 

http://www.astrosnap.com/tut_fr/Tutoriel-King.doc

 

Merci!

Modifié 21 janvier 2014 par OrionRider

[Christophe.noel]

Ah en effet je pensais que c'était phdamx qui gérait ça, merci pour l'info.

Il me semble que le dec peut-être toujours dans le même sens s'il n'a pas toujours la même valeur de déplacement?

[Tromat]

Faudrait que j'essaie le dithering uniquement en Ad pour voir, surtout qu'en hiver ça trame moins en principe.

 

L'idéal serait de pouvoir faire le dithering dans n'importe quel sens tout en ayant la possibilité de ne giude que dans un seul sens en dec. Et effectivement si tu fais du dithering avec PHDMax mais que tu ne corrige que dans un seul sens la dérive se fera toujours du même côté et au final tu risque de décaler sérieusement le cadrage au fil des poses...

 

Je posterai un screen de mes paramètres ce soir, au cas où. Et encore merci à vous de m'aider

[Christophe.noel]

Faudrait que j'essaie le dithering uniquement en Ad pour voir, surtout qu'en hiver ça trame moins en principe.

 

L'idéal serait de pouvoir faire le dithering dans n'importe quel sens tout en ayant la possibilité de ne giude que dans un seul sens en dec. Et effectivement si tu fais du dithering avec PHDMax mais que tu ne corrige que dans un seul sens la dérive se fera toujours du même côté et au final tu risque de décaler sérieusement le cadrage au fil des poses...

 

Je posterai un screen de mes paramètres ce soir, au cas où. Et encore merci à vous de m'aider

 

C'est la question que je me suis poser l'autre soir, mais bon 35 poses avec un décalage de 1pix max... +-35pixels sur +-1500 en hauteur ? ça devrait pas beaucoup décaler.

[OrionRider]

Normalement, si tu prévois une pose d'une minute pendant le dithering, ça laisse le temps au DEC de dériver de 1 ou 2 pixels jusqu'à la ligne centrale.

Le problème c'est quand on approche du méridien et que la dérive en DEC s'inverse. Pendant un moment si on n'a pas de chance avec le dithering, ça part dans tous les sens... et ça y reste.

Pendant cette période (30 à 60 minutes) ou si la dérive en DEC est très faible, il vaut mieux faire uniquement le dithering en AD.

 

Pour ce qui est du cadrage, l'effet du dithering est minime si la valeur n'est pas trop importante.

Modifié 21 janvier 2014 par OrionRider

[Tromat]

C'est la question que je me suis poser l'autre soir, mais bon 35 poses avec un décalage de 1pix max... +-35pixels sur +-1500 en hauteur ? ça devrait pas beaucoup décaler.

1 pix max sur le guidage, donc à multiplier par le rapport d’échantillonnage pour avoir le décalage sur l'image. C'est pas forcément énorme mais quand le cadrage est serré c'est un peu embêtant.

[tipitipi]

Salut, pour rebondir sur le rms :

Exprimé en pixels et sur une courte focale, c'est normal que ce soit flat.

 

Attention quand mem ave cles petites focale de guidage , c'est censé calculer correctement le centroïde de l'etoile guide au 1/10 de pixel pres, mais souvent un peu au dessus, ainsi dans le cas de christophe, le guidage se fait a 0.6" pres, en dessous, c'est mystere et boule de gomme.

De toute manière la precision de guidage est a adapter au seeing.

 

c'est pour cela qu'il vaut mieu parler en " arcsec... tout le monde peut se comprendre[

et verifier ses performances.

 

Pour mémoire a 2" de seeing 0.3" RMS est un bon compromis et donne un allongement max de 10% (limite consensuelle de perception de l'allongement d'une etoile)

 

C'est evident que pour un seeing vers les 1.5" il faudra etre plus exigent (0.15-0.25" rms ??)

 

une bonne lecture ici :

http://www.innovationsforesight.com/GuidingError.htm

[olivdeso]

 

Pour mémoire a 2" de seeing 0.3" RMS est un bon compromis et donne un allongement max de 10% (limite consensuelle de perception de l'allongement d'une etoile)

 

oui complètement d'accord, et merci pour le lien.

[litobrit]

L'écart RMS ne donne un allongement que dans la mesure ou cet écart est bien plus important sur un axe ce qui est rarement le cas. J'ai toujours constaté (peut-être parce que, comme tout le monde, je prends le plus grand soin au réglages mécaniques, à la MES et aux flexions ) que les écarts AD et DEC sont à peu prés semblables.

Pour moi, dans la majorité des cas et sauf gros souci mécanique, le fameux RMS va se traduire par une augmentation du diamètre de l'étoile et par voie de conséquence par un flou des objets.

Si les réglages d'agressivité, de déplacements mini et maxi sont homogènes sur les deux axes, une élongation des étoiles ne peut venir que d'un souci mécanique, d'un balancement plus important sur un axe à cause du vent ou d'un défaut d'alignement optique.

[Tromat]

Hello,

 

je crois que avoir trouvé quelque chose d'intéressant

J'ai voulu mesurer l'erreur périodique de ma monture ce soir, et en regardant la courbe je me suis dis qu'il n'était quand même pas normal d'avoir une dérive en AD. En DEC ça veut simplement dire que la MES n'est pas parfaite, mais en AD c'est qu'il y a un problème temporel. Je me suis donc rappelé cette histoire de compensation de la dérive, mais cette fois au lieu de mettre la valeur à +2 ou +3 j'ai essayé dans l'autre sens et visiblement bien m'en à pris

 

Les valeurs en abscisse sont en minute et en arcsec en ordonnée.

 

La version de départ, sans correction :

 

La version avec compensation de dérive à -1 :

 

Les valeurs ne sont pas terrible dans l'absolu, mais bon ce n'est qu'une HEQ5 d'origine et au moins ça ressemble à quelque chose Je vais tenter une mise en station précise avec EQalign et lancer une série de pose cette nuit, avec ou sans lune et j'analyserais les logs demain.

[luckymix]

Esperons que ton probleme soit resolu en partie c'est sur que la deuxieme courbe parait plus normale ca devrait rouler tout seul la, fini les etoiles en grain de riz? xD

[Tromat]

Moque toi !

 

J'espère vraiment que c'est ça qui foutait la merde, je vais péter un câble sinon... Encore 10mn le temps d'aligner correctement la monture et roule ma poule. La prochaine que je reviens ici j'espère avoir de joli chiffre à fournir

[olivdeso]

Je vais tenter une mise en station précise avec EQalign et lancer une série de pose cette nuit, avec ou sans lune et j'analyserais les logs demain.

 

tu as aussi cette fonction dans PHD2 maintenant.

 

pour améliorer, tu peux tenter régler un peu le jeu des pignons d'AD et celui de la vis sans fin, peut être un peu serrée si c'est pas fait. Tu devrais avoir 1mm de jeu en bout de barre de contrepoids et ce pendant toute la rotation de la vis sans fin.

 

Tu gagnerais probablement à changer les roulements de vis sans fin d'AD, c'est pas cher et c'est ce qui a le plus d'impact dans les modifs en général.

[Tromat]

Je n'ai pas le temps de me pencher maintenant sur le cas de PHD2, mais je note.

 

Je n'ai rien contre les réglages et autres changements de roulement mais je suis une sombre buse en mécanique et je suis capable de faire plus de conneries qu'autre chose... Je crois que je vais demander de l'aide sur ce point, j'en connais un qui s'était proposé et qui habite pas loin

[benjamindenantes]

No soucy.

Tu trouves les roulements de vsf et un tube de graisse et on se cale une date.

Faut juste bien préparer le truc qu'on se retrouve pas comme des cons parce qu'il nous manque une pauv' clé! Christophe, toi qui à la même monture, tu peux donner la liste des outils nécessaires?

[abstract]

Il y en a un qui va se retrouver embarqué dans un projet de monture maison... à dans 2 ans

[Tromat]

No soucy.

Tu trouves les roulements de vsf et un tube de graisse et on se cale une date.

Faut juste bien préparer le truc qu'on se retrouve pas comme des cons parce qu'il nous manque une pauv' clé! Christophe, toi qui à la même monture, tu peux donner la liste des outils nécessaires?

Pour ce qui est des outils ça n'a pas trop l'air compliqué si on se fie à cette page, la graisse je l'ai (Marine Bardahl), pour les roulements faut que je me renseigne. Ya pas urgence de toute façon et je vais éviter de m'éloigner trop de la maison pour le moment avec ma chère et tendre qui est dans son 9ème mois...

 

Il y en a un qui va se retrouver embarqué dans un projet de monture maison... à dans 2 ans

Euh... non non

 

 

Sinon, petites réflexions à froid (je suis gelé).

J'ai lancé une série de poses après avoir un peu bataillé. J'ai lancé une première fois le guidage mais les courbes dansaient la gigue dans tous les sens, aussi bien en dec qu'en ad. Comme PHD2 est vachement bien foutu j'ai jeté un œil à la silhouette de l'étoile guide, et au lieu d'une belle gaussienne j'avais en fait des montagnes russes... J'ai simplement refait le dark, et là j'ai retrouvé une forme d'étoile en cloche et surtout des courbes plates et apaisées

Je pense vraiment qu'il me faut une caméra plus sensible et moins bruité. Si les darks ne sont pas tip top j'ai des pixels chauds qui viennent fausser la mesure de la position et forcément ça fout le gros bordel. Je pense que je ne vais pas pouvoir éviter la QHY5L-II...

[olivdeso]

les darks c'est très utile. Ensuite si ça bouge toujours autant en DEC qu'en AD, ça peut être signa qu'on chasse la turbu. Dans ce cas augmenter le temps de pose. Souvent il faut 3s pour bien moyenner la turbu, parfois plus.

[abstract]

Le bin2 de la QHY5L-II il est hardware? Sinon il faut peut-être regarder du côté de la ASI 120, je crois que là il est hardware, bon il faut voir pour le prix aussi. La QHY5L-II étant mieux distribuées.

 

J'ai remarqué que lorsqu'elle chauffait, il y avait aussi des pixels chauds qui faisaient leur apparition même à 30ms de pose. Je ne sais pas ce qu'elle donne effectivement en autoguidage. Sur le site de QHY il mette un lien d'une soit disant comparaison avec la lodestar sur cloudynights. J'ai lu l'article en question, le gars a des arguments en faveur de la QHY5L-II plutôt comiques...

 

Je ne crois pas que ma monture sache faire 3s sans guidage D'ailleurs, j'ai essayé sur une pose de 30s avec la QHY5L-II donc sans guidage, l'objet reste dans le champ mais alors qu'est-ce que ça danse. Je dois avoir une erreur périodique à faire rire la monture à Tromat

 

Il va peut-être falloir que je me mette à Pixinsight finalement

[Christophe.noel]

No soucy.

Tu trouves les roulements de vsf et un tube de graisse et on se cale une date.

Faut juste bien préparer le truc qu'on se retrouve pas comme des cons parce qu'il nous manque une pauv' clé! Christophe, toi qui à la même monture, tu peux donner la liste des outils nécessaires?

 

Ok, mais à part le changement de référence des roulements entre HEQ5 / EQ6, le démontage et outillage et tout à fait identique.

 

Tromat : Bien vu pour la dérive, déjà un bon point

Modifié 20 mars 2014 par Christophe.noel

[benjamindenantes]

Pour moi, ce qui semble le plus gênant en regardant ta courbe c'est le côté "dent de scie", le fait qu'en quelques secondes tu ai des écarts de presque 5 secondes d'arc.

L'amplitude n'est pas si mal et ne posera pas de problème.

Le coté "dent de scie" en général s'estompe avec un bon regraissage. Si c'est à mettre sur le compte des dents de pignons là par contre on fera pas de miracles...

Si déjà, en tournant à la main tu sens que ça accroche, changer les roulement (les gros) sur l'axe AD me parait judicieux.

 

Pour savoir quel élément mécanique est en cause, il me faudrait le nombre de dents de la couronne et des trois pignons.

En faisant une courbe avec peas ou avec un autre soft qui donne une courbe FFT, on y verrai plus clair sur les éléments en cause.

[Christophe.noel]

Tromat:

Tu as changé ton paramètre Ra rate et Dec rate de 0.9 vers 0.1 dans eqmod?

J'insiste ça peut jouer sur la hauteur de tes pics ....

 

 

 

Il y a quelques temps, une personne ma contacter par MP pour avoir des infos sur mon montage/démontage de ma HEQ5.

Je lui avait donné ce dont je me souvenais…

Je vous mets une copie de ce que je lui ai envoyé, ça peut servir

 

Maintenant, si cela dérange…je l’enlève, n’hésitez pas je me vexe pas facilement !

 

Bonne lecture

 

 

 

Bonjour,

 

Changé, pas grand chose...

Démonté et régler, déjà pas mal

 

Les seuls pièces importantes à changer sur cet monture:

Les roulements des vis sans fin !

J'ai mis à la place des SKF 618/9 sans étanchéité.

 

Fred76, avait un post super avec les périodes des différents roulements de la Heq5.

 

Voici les infos que j'avais gardé :

 

 

La période de la vsf des HEQ5 Blanches est de 638,25 s.

- moteur : 9 dents, 1 tour/122,2 s

- intermédiaire : 28 dents, 1 tour/380,2 s (la roue en DEC a 35 dents)

- entrainement vsf : 47 dents, 1 tour/638,25 s,

- couronne : 135 dents

Elles engrènent à la vitesse de 1 dent/13,6 s

 

En ce qui concerne les roulements, leurs périodes approximatives sont calculées avec l' outils de SKF :

 

#689 (roulements de la VSF, calcul fait avec les roulements équivalents SKF 618/9 ou 628/9) :

- période d'un défaut sur la bague intérieure : 1 min 48 s

- période d'un défaut sur la bague extérieure : 2 min 36 s

- période d'un défaut sur une bille : 2 min 01 s

 

#6006 (guides axe)

- période d'un défaut sur la bague intérieure : 3 h 43 min

- période d'un défaut sur la bague extérieure : 5 h 14 min

- période d'un défaut sur une bille : 4 h 08 min

 

#30205 (butée axes)

- période d'un défaut sur la bague intérieure : 2 h 25 min

- période d'un défaut sur la bague extérieure : 3 h 21 min

- période d'un défaut sur une bille : 4 h 05 min

 

posts intéressants :

http://www.astro-baby.com/heq5-rebuild/heq5-m1.htm

 

http://astro.baguet.net/technique/de...d-monture-heq5

 

 

 

Pourquoi sans étanchéité :

La vis sans fin est mal étudiée, le roulement vient sur un épaulement (normal).

Mais celui-ci est trop grand en diamètre, résultat l'étanchéité crée un frottement sur la vis et possibilité de micro-vibration.

Le roulement sans étanchéité permet d'éviter ce problème.

Cela évite de refaire une vis sans fin bien conçue

 

De toute façon il y a des caches et on utilises assez rarement ce genre de matériel dans des endroits bien poussiéreux

 

 

Autre chose, les roulements tournaient sur l'arbre.

J'ai donc collé les roulements avec une colle prévue à cet effet et qui permet un démontage plus tard.

 

 

Les 6006, je n'y ai pas touché...Ils avaient l'air correct et peu d’influence.

Les butées 30205, vu qu'elles étaient démontés...Je les ai parfaitement nettoyé avec une bombe facom prévu a cet effet.

 

Les butées étaient serrées à bloc !

je les ai correctement réglées au remontage.

 

Bien vérifié que les vis sans fin sont à la bonne hauteur sur la couronne, moi c'était bon.

 

Par contre gros nettoyage sur les couronnes car beaucoup de graisse en morceau !!!

 

J'ai tout graisser avec une graisse lithium complex.

 

Au niveau des pignons :

 

Ils sont mal alignés et l'un d'entre eux avait un jeu axial d'au moins 1mm !

En démontant le moteur il est possible de réduire ce jeu et de l'aligner correctement par rapport aux autres

En plus, cela réduit le bruit de la monture

 

J'ai réglé le jeu à 0.05mm entre les dents des pignons...j'ai du coupé une cale de +1mm de large pour que celle-ci passe entre les dents des pignons

On un peu l'impression de faire de l'horlogerie

 

Quand tu as tous remonté, avec un comparateur au 1/100...Tu règle 3/10mm au bout de la tige de contre-poids.

Il faut donc un support pour le comparateur.

Attention la tige a du jeu, il faut bouger la monture à la main mais sans toucher la tige de contre-poids.

 

Bon évidemment le fait qu'elle tourne dans un post fixe aide également, j'ai mis 3 soirées à faire correctement une MES via logiciel.

Cela fait 2 ans qu'elle est sur sa colonne et ça bouge pas

 

Lorsque je l'ai démonté pour changer les roulements, je l'ai fait avec la monture encore sur la colonne.

J'ai donc démonté le viseur polaire et la butée du bas.

Ensuite j'ai eu toute la monture en main et j'ai pu tout faire le travail dans l'atelier.

Il restait que le "corps" sur la colonne.

 

J'ai ensuite tout remis, et après vérif la MES n'avait même pas bougé !!!

 

Attention de pas perdre de pièce quand-même

 

Voilà, si je pense à autre chose

 

J'espère que tu comprendra tout ça, par écrit c'est pas évident.

 

Christophe

 

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Ah oui, je me souviens que sur la couronne et les pignons...certaines dents avaient des bavures !!!

Je suis passé avec un fin cutter sur toute les dents pour faire ce que l’on appel une entrée de dents.

Une sorte de petit chanfrein à l’entrée de la dents pour améliorer le passage d’une dent à l’autre.

 

Christophe

 

-------------------------------------

 

 

Bonsoir,

 

Mes roulements skf sont bien des 618/9, (/9!!!)

voir le site SKF:

http://www.skf.com/fr/products/beari...imperial=false

 

Il fait 9-17-4...

 

Christophe

 

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Modifié 20 mars 2014 par Christophe.noel

[Tromat]

Merci à tous

 

Le bin2 de la QHY5L-II il est hardware? Sinon il faut peut-être regarder du côté de la ASI 120, je crois que là il est hardware

Ce sont les deux même capteur CMOS et il me semble que le binning ne se fait qu'en CCD. De toute façon vue la courte focale du chercheur j'ai tout intérêt à rester en bin1.

 

Pour moi, ce qui semble le plus gênant en regardant ta courbe c'est le côté "dent de scie", le fait qu'en quelques secondes tu ai des écarts de presque 5 secondes d'arc.

Comme je visais Régulus j'ai baissé la vitesse à 0.1s donc on doit aussi voir la turbulence.

 

Si déjà, en tournant à la main tu sens que ça accroche, changer les roulement (les gros) sur l'axe AD me parait judicieux.

 

Pour savoir quel élément mécanique est en cause, il me faudrait le nombre de dents de la couronne et des trois pignons.

En faisant une courbe avec peas ou avec un autre soft qui donne une courbe FFT, on y verrai plus clair sur les éléments en cause.

Oui ça accroche en tournant à la main, c'est ce qui me fait dire que les roulements sont fatigués... Pour la courbe FFT je regarde ce soir.

 

Tu as changé ton paramètre Ra rate et Dec rate de 0.9 vers 0.1 dans eqmod?

J'insiste ça peut jouer sur la hauteur de tes pics ....

Lors de mes précédents essais je l'avais réglé sur 0.5 et je n'y ai pas retouché. Je testerai à 0.1.

Et merci pour les données techniques, ça va m'être utile Et question subsidiaire, combien coute un changement complet de roulement ?

[OrionRider]

J'ai la QHY5L-IIc, elle n'a pas de bin2 matériel et est en couleur mais par rapport à une SPC900 c'est beaucoup plus sensible, et elle m'est revenue à moins de 150€ livrée.

 

Pour le moment, planétaire ou autoguidage on ne trouve pas de meilleure offre.

 

J'ai remarqué que lorsqu'elle chauffait, il y avait aussi des pixels chauds qui faisaient leur apparition même à 30ms de pose.

 

Ah ça c'est curieux! La mienne ne chauffe pas du tout, au point qu'en fin de nuit elle est couverte de givre. Et pas trace de pixels chauds pour des poses de quelques secondes.

Quand il fait très froid j'ai même un souci, le signal ST4 en DEC reste bloqué sur 'on', impossible d'autoguider. Du coup je n'utilise pas le port ST4 'On camera' quand il fait froid.

 

Je ne crois pas que ma monture sache faire 3s sans guidage

 

Dans PHD2 (l'ancien PHD aussi), il y a un délai entre la capture par la caméra, l'affichage de l'image et l'envoi de l'ordre de correction. Il faut compter 1,5 à 2x le temps de pose. On le voit quand on couvre l'objectif, il y a un délai avant que l'image change à l'écran. Si on a coché la réduction de bruit 3x dans le 'cerveau', ce délai s'allonge encore.

Donc pour des poses de 2sec, l'ordre est envoyé 3 à 4 sec après que l'erreur se soit produite. Le temps que la monture réagisse, la correction peut se faire alors que l'erreur à déjà changé de sens.

Je pense que toute erreur d'une fréquence inférieure à 5 sec est donc mal corrigée.

 

J'ai essayé d'augmenter le paramètre 'Hys' mais ça n'aide pas beaucoup, les oscillations de haute fréquence ne sont pas corrigées correctement.

 

On peut bien sûr augmenter le temps de pose pour 'lisser' la turbu et corriger moins fréquemment mais ça ne marche que si la monture présente une courbe très lisse, comme une Avalon ou une G11 par exemple. Sinon, un écart mécanique important n'est pas corrigé à temps.

 

Finalement j'ai obtenu les meilleurs résultats avec des poses courtes de l'ordre de 0,5sec et un paramètre 'Hys' élevé.

MetaGuide permet des corrections beaucoup plus rapides mais il ne marchait pas bien avec mon acien setup, je devrais peut-être réessayer.

 

MetaGuide allows me to obtain sub-2" fwhm stars with a Celestron CGE and 11" SCT at 2800mm f.l. and 0.45" per pixel. The key is an accurate and low latency centroid that can be chased aggressively to overcome gearbox and bearing noise. This pushes autoguiding of a mid-range mount into a realm of performance that normally requires adaptive-optics.

 

http://www.astrogeeks.com/Bliss/MetaGuide/qhy.html

Modifié 20 mars 2014 par OrionRider