flats écran et crépusculaires

[sunday]

Bonjour à tous,

 

Je viens de placer une dalle à leds (visible ici:http://www.astrosurf.com/ubb/Forum2/HTML/040029.html ) pour remplacer mes flats crépusculaires.

 

Je dois régler le temps de pose pour obtenir une bonne dynamique (1/2 à 3/4 de la saturation).

 

Pour cela je compare la qualité du flat avec mon maître flat crépusculaire que voici:

 

 

 

 

Le vignettage à droite est du à l'ombre du prisme pour l'autoguidage. Il est donc normal pour ma caméra QSI-640 wsg et

pour une ouverture de f/3. La moyenne pour ce flat crépusculaire est de 49000 ADU.

 

Avec l'écran à leds, je dois poser un temps très (trop) court de 6 ms pour obtenir un résultat plus ou moins correct

mais la moyenne est de seulement 30 000 ADU. Donc trop limite pourtant 3 couches de plexi blanc (lexan) sont déjà placées

dans la boîte pour atténuer la luminosité de l'écran:

 

 

 

En augmentant le temps de pose pour augmenter la dynamique, j'observe une trame en haut de l'image.

Plus ce temps de pose est grand et plus la trame est prononcée.

La voici pour une pose de 0.05 sec et 32500 adu de moyenne :

 

 

 

Je ne parviens donc pas en augmentant le temps de pose à obtenir un flat correct et une dynamique au 3/4.

 

De plus et c'est l'objet de ma question ,je ne parviens pas à expliquer cette trame.

 

D'où vient-elle ?

 

Quelqu'un a-t-il une explication?

 

Marc.

[christiand]

Bizarre ces trames verticales. On dirait un pb de lecture du CCD.

La QSI640 est bien équipée du kaf3200 full trame avec obturateur electromécanique ? Est elle compatible avec des flats aussi courts ?

 

Avec ma St10 également équipée du Kaf3200 + obturateur, la durée des flats est de ... 1 à 2 secondes à cause des "risques" associés à l'obturateur.

 

Bref c'est une piste, peut être fausse... demandes à ton revendeur ce qu'il en pense.

 

 

Bon ceci dit tu peux trés bien faire tes flats à 15000, 20000 ou 30000 ADU, surtout avec le Kaf3200 qui possède une bonne linéarité sur toute sa dynamique.

 

Je te dire un truc : les meilleurs flats sont les flats efficaces, donc si ça marche à 20000.... zou...

[olivdeso]

oui il faut que tu augmente notablement le temps de pose pour évitet les phénomènes dus à la régulation à découpage de ton écran. c'est probablement de là que viennent les hachures.

Tu as une 640 avec capteur 4022 sans obturateur mécanique? car si tu avais l'obturateur en plus il faudrait au grand mini 0,3s avec la QSI pour avoir un flat exploitable et c'est une des plus rapide.

Bref il faut atténuer encore plus, avec du canson entre tes plxis par ex.

[sunday]

Merci Christian et Olivier.

 

Avec la QSI-640 c'est bien un capteur 4022 avec un obturateur électronique

et un autre mécanique.

Lors du "setting" de la caméra on peut choisir la priorité à l'obturation mécanique ou électronique. Elle est placée en priorité mécanique.

 

Ce ne sera pas facile d'atténuer pour passer de 6 ms à 0.3 s minimum : il y a un facteur d'au moins 100x.

 

Marc.

[olivdeso]

Tu devrait y arriver...avec l'hyperstar à F2 il fallait que j'empile plusieurs feuilles canson pour arriver à 2 ou 3s de pose et éviter les problème d'obturateur mécanique. Avec la QSI, il serait raisonnable de viser 1s quand même si tu peux pour être tranquille.

 

Si tu as des filtres à bande étroite, tu peux faire un essai avec pour voir ce que ça donne en attendant.

[sunday]

OK pour les feuilles de canson mais je dois recouvrir uniformément une surface d'écran de 60 cm x 60 cm pour le T500.

 

Je ne sais pas si je peux trouver ce format de feuille ou comment faire sinon.

 

Pas encore de filtres à bande étroite que les LRGB : un prochain achat à envisager pour des essais,

 

Marc.

[gerard33]

tu n'as pas peur de choper la trame du canson?

et une feuille d'astrosolar? tu pourrais faire des flats moyenne durée

[olivdeso]

tu n'as pas peur de choper la trame du canson?

 

Si tu le mets au dessus d'un plexi blanc ça va, ça diffuse suffisamment.

 

Effectivement pour 500x500, c'est moins facile, il faut du A0...

 

Sinon, j'avais essayé du carton plume fin sur l'hyperstar, c'est radical pour atténuer. C'est assez jaune mais pour du monochrome ça va.

 

Un autre truc qui marchait pas mal avec l'hyperstar, était d'éloigner l'écran à flat de 10 à 20cm du plexi.

 

Un autre truc expérimenté sur un 600 F3.4 qui a pas mal marché, est de faire une lumière indirecte : on met un écran blanc au mur, du polystyrène en l'occurrence, incliné, qu'on éclaire avec l'écran.

 

Avec ces montages, il faut faire gaffe au fuites de lumière parasite, que la lumière entre uniquement par entrée du tube et pas par une ouverture ailleurs.

[sunday]

J'ai aussi la possibilité de placer un variateur car l'alimentation des leds (visible ici http://img4.hostingpics.net/pics/567032alim.jpg) est "dimmable". Elle est à courant constant est la tension est de 24V à 40 V DC.

 

Ou alors remplacer l'alim par une batterie 24 V.

 

Peut-être qu'avec une batterie j'aurai moins de scintillation et de trame ??

 

Marc.

[sunday]

A bien y réfléchir le début des "mauvaises" poses de 50 ms correspond grosso modo à la fréquence du courant d'entrée de 50 Hz (soit 20 ms), ce qui pourrait expliquer les trames.

 

Avec les leds reliées directement à une batterie de 40V + variateur de tension continue pour diminuer la luminosité en fonction de la bande passante des filtres, je devrais en principe éviter le problème.

 

L'un d'entre vous pourrait-il me donner une confirmation pour ne pas faire des frais inutiles.

 

Je suis peut-être à côté de la plaque....

 

Marc.

[olivdeso]

Avec les leds reliées directement à une batterie de 40V + variateur de tension continue pour diminuer la luminosité en fonction de la bande passante des filtres, je devrais en principe éviter le problème.

 

malheureusement tu ne peux pas commander les leds en tension. La tension varie très peu, c'est pas une ampoule ou une résistance, c'est une diode.

 

Il faut commander les leds en courant.

- soit tu utilise un régulateur à découpage fait pour

- soit tu mets une résistance en série avec la ou les leds.

 

La difficulté avec la résistance variable (outre la dissipation thermique) est que plus tu atténue, plus la dispersion de fabrication des leds va se faire sentir : elles n'éclairent pas toutes de la même façon à faible courant. Le régulateur à découpage permet d'éviter ça en faisant travailler les leds près de leur courant nominal mais en mode haché : soit allumée au courant nominal soit éteinte et en faisant varier le rapport cyclique entre les 2 on fait varier le courant moyen et donc l'éclairement.