Debut en CCD

[litobrit]

Je t'explique ça demain, j'ai du monde à la maison

[luckymix]

Je t'explique ça demain, j'ai du monde à la maison

 

Ca marche merci

[olivdeso]

 

C'est la première fois que j'entends ça, voilà 7 ans que j'utilise la 314 sans givre même une fois.

Est ce que quelqu'un pourrait m'en dire plus sur ce dessicant et la manière de le contrôler.

Christian.

 

C'est que la chambre de ta CCD est bien étanche alors. Tant qu'il n'y a pas de givre ou condensation sur le capteur surtout ne touche à rien, c'est signe qu'il n'y a pas d'humidité dans la chambre. Tu saura bien assez vite si il faut régénérer le dessicant. Dans ce cas le plus simple est de la renvoyer à Atik, le service ne coûte pas bien cher. (surtout si ça dure 7 ans;) )

 

@luckymix : les filtres 31.75 sont largement dimensionnés pour ta 314L qui n'a pas un grand capteur. Pour le point d'arrêt, c'est à dire le clic qui verrouille la roue quand tu tourne, fais un essai sans le tube:

- monte la roue à filtre sur la CCD

- regarde par l'avant de la roue (coté télescope) et fais tourner la roue pour vérifier que chaque filtre te permet bien de voir tout le capteur

- éventuellement fais un essais avec une source de lumière et une feuille de papier collée sur l'entrée de la roue à filtre pour te faire un flat

 

Mais à priori aucune inquiétude à avoir du coté de la roue à filtre : le clic de verrouillage de la roue pour chaque filtre est largement assez précis pour positionner le filtre en face du capteur et tes filtres sont largement assez grands.

 

En fait ce clic mécanique est même extrèmement précis et permet un placement répétitif de la roue quasimemnt au micron près. C'est pour ça que SBIG a repris ce système même pour les roues motorisées, ce qui est très intelligent et extrèmement utile : tu peux faire les flats pour chaque filtre, même en faisant tourner la roue entre la prise de vue et le flat, car tu retrouve exactement la même position de la roue.

Par contre sur les autres roues motorisées du marché, le placement est moins précis, et il ne vaut mieux pas faire tourner la roue avant de faire le flat. Sur ces roues, on peut régler, par logiciel, le point d'arrêt de chaque filtre en général, pour qu'il tombe bien en face du capteur (ou du moins du coulant d'entrée de la roue). ça se dérègle très très rarement. En cas de bug il faut déjà éteindre et rallumer la roue, (et le PC) en principe ça résout le problème.

Modifié 17 mars 2014 par olivdeso

[luckymix]

C'est que la chambre de ta CCD est bien étanche alors. Tant qu'il n'y a pas de givre ou condensation sur le capteur surtout ne touche à rien, c'est signe qu'il n'y a pas d'humidité dans la chambre. Tu saura bien assez vite si il faut régénérer le dessicant. Dans ce cas le plus simple est de la renvoyer à Atik, le service ne coûte pas bien cher. (surtout si ça dure 7 ans;) )

 

Interressant ca je note, merci olivier

[olivdeso]

de rien, je t'ai remis un petit edit spécialement pour toi

[luckymix]

Merci pour les precisions, j'ai regarder les filtres s'arretent bien en face et le capteur est tout a fait visible, qu'est ce qui peut causer cette difference de vignetage alors en passant du filtre L aux filtres RVB?

[olivdeso]

a mon avis, ça ne vient pas des filtres ni de la roue à filtre, je pencherais plutôt vers une fuite de lumière quelque part dans le porte oculaire, ou une lumière parasité qui vient taper directement à l'entrée du porte oculaire ou un écran à flat pas uniforme.

Sur ton flat fait avec l'APN, on voit que la couleur n'est pas uniforme, mais qu'il y a un gradient. C'est bizarre. Si tu utilise la même méthode pour les RVB tu va retrouver ce gradient.

 

essaie de faire des flats sans l'optique, comme je disais plus haut.

Modifié 17 mars 2014 par olivdeso

[christiand]

j'ai regarder les filtres s'arretent bien en face et le capteur est tout a fait visible, qu'est ce qui peut causer cette difference de vignetage alors en passant du filtre L aux filtres RVB?

Bah, une 'tite différence, sans importance. Franchement il ne faut pas t'arrêter sur ce détail. De toute façon comme tu feras un flat par filtre tout ira bien.

 

C'est la première fois que j'entends ça, voilà 7 ans que j'utilise la 314 sans givre même une fois.

Ah, j'ai peut être raconté une connerie et peut être de l'Atik n'a pas de dessicant (?).

Comme le dit Olivier faut pas toucher, c'est bien étanche grâce aux joints.

 

Avec mon Atik16 je n'avais pas de déssicant non plus, mais c'était un ancien modéle. Je n'ai pas souvenir d'avoir eu du givre.

 

Bon tout cela ça dépend également du nombre d'utilisation du CCD sur une année.

Ceci dit avec le temps que nous avons depuis 2 ans les utilisations sont de moins en moins fréquentes et faut pas trop régénérer

[litobrit]

Bah, une 'tite différence, sans importance. Franchement il ne faut pas t'arrêter sur ce détail. De toute façon comme tu feras un flat par filtre tout ira bien.

Si tu as une RAF manuelle avec un arrêt précis et des filtres suffisants pour le capteur, alors tout va bien.

Par contre mes filtres Baader sont un peu juste pour la ATIK 383 même positionnée au plus près des filtres. J'avais des pertes de 50% d'ADU dans 2 coins à cause d'un mauvais positionnement.

J'ai du modifier le positionnement du circuit imprimé qui supporte les capteurs Hall pour recentrer les filtres sur le capteur.

[luckymix]

Existe t-il une formule pour calculer la taille des filtres en fonction du capteur, distance etc.. ou ce sont les essais qui parlent ? A part verifier la diagonale du capteur et le diametre du filtre je vois pas

[litobrit]

Rentre en ligne de compte le diamètre du filtre, la diagonale du capteur, la distance filtre/capteur, le F/D.

Après, c'est un calcul géométrique.

En gros, plus le F/D est petit ou plus le filtre est loin du capteur, plus il faut que le filtre soit grand.

[abstract]

A bin non hein

Tu mélanges les choux et les carottes

Ici on discute RGB et non narrow band.

 

Le narrow band c'est une filtre "étroit" qui ne laisse passer qu'une infime partie du spectre de quelques nanometres centré sur une longueur d'onde bien specifique. Rien à voir avec les filtres RGB.

 

Mais on ne va pas discuter du narrow band, laissons d'abord notre Lucky faire et maitriser le Luminance..

 

Je mélange les choux et les carottes? Je faisais cette remarque (tu te doutes) ironique, car justement largeur de bande et sensibilité ce n'est pas la même chose Ni un peu ni beaucoup

[abstract]

Il y a cette formule simple

 

Taille de filtre = diagonale du capteur + (distance du filtre/ rapport fd)

[olivdeso]

Si tu as une RAF manuelle avec un arrêt précis et des filtres suffisants pour le capteur, alors tout va bien.

Par contre mes filtres Baader sont un peu juste pour la ATIK 383 même positionnée au plus près des filtres.

Oui, ça dépend vraiment de la distance au capteur et du F/D. Avec le capteur 8300, les filtres 31.75 sont possible, mais il faut vraiment qu'ils soient au ras du capteur. ça marche dans la QSI grâce à la roue intégrée. Par contre sur la QHY avec roue séparée, les filtres sont à 30mm du capteur. Plus possible il faut des 36mm au moins suivant le F/D.

 

Maintenant dans le cas d'un capteur ICX285 de 16mm de diagonale, un filtre de 31.75 peut être placé assez loin. Le filtre a une ouverture de 26mm. à F/D 5 tu aura au moins 50mm de distance possible entre capteur et filtre avant que ça vignette. Et quand c'est un vignettage mécanique, ça ce voit : 50% par ex, comme dit Litobrit.

 

J'avais des pertes de 50% d'ADU dans 2 coins à cause d'un mauvais positionnement.

J'ai du modifier le positionnement du circuit imprimé qui supporte les capteurs Hall pour recentrer les filtres sur le capteur.

c'est la galère...tu n'as pas un réglage par logiciel pour faire ça? sur la roue QHY, tu peux régler le nombre de pas moteurs à partir de la détection du capteur à effet hall et ce pour chaque filtre. Il me semble que la brightstar (l'ancienne Atik) est pareil, bref une fonction assez commune.

[litobrit]

c'est la galère...tu n'as pas un réglage par logiciel pour faire ça? sur la roue QHY, tu peux régler le nombre de pas moteurs à partir de la détection du capteur à effet hall et ce pour chaque filtre. Il me semble que la brightstar (l'ancienne Atik) est pareil, bref une fonction assez commune.

 

Je crois que non sur la Starlight , mais je vais vérifier à nouveau.

[luckymix]

Taille du filtre = 16 + (23.5 / 5) = 20.7mm

 

Donc les filtres ayant une ouverture de 26mm je suis bon.

 

Merci, reste a savoir pourquoi sur le filtre L j'ai un flat asymétrique et pas sur les filtres RGB

 

Oui je sais Christian ca na pa d'importance puisque mes brutes auront le meme aspect

 

C'est mon côté perfectionniste qui parle

 

En même temps vu le prix qu'on met dans le materiel astro meme si ca fonctionne en l'état autant essayer de viser au plus juste, c'est mon point de vue peut être pas la votre et c'est pas grave c'est mon choix à moi

[litobrit]

Sur mes images, avec 50% d'ADU en moins dans les coins ça fait 22% de bruit en plus.

C'est pas dramatique mais ça se voit un peu.

T'as raison d'être perfectionniste, limite maniaque comme moi, ça finit par payer.

[abstract]

Oui je sais Christian ca na pa d'importance puisque mes brutes auront le meme aspect

 

C'est mon côté perfectionniste qui parle

 

En même temps vu le prix qu'on met dans le materiel astro meme si ca fonctionne en l'état autant essayer de viser au plus juste, c'est mon point de vue peut être pas la votre et c'est pas grave c'est mon choix à moi

 

Ce ne sont pas tes questions qui dérangent ce sont les réponses qui ne sont pas suffisantes et pourtant! Pour des concepts normalement élémentaires dans le domaine on voit que "les concepts de bases ne sont pas maîtrisés" (pour citer Christian en réponse à quelqu'un qui demandait s'il devait mettre ses filtres en place pour prendre des darks et des offset )

[christiand]

pour citer Christian en réponse à quelqu'un qui demandait s'il devait mettre ses filtres en place pour prendre des darks et des offset )

Ah oui, je me souviens, j'étais énervé ce jour là Mais bon, réponse impulsive que l'on finit par regretter avec le recul. Il est préférable de ne pas répondre. Je finis par me demander si certains ne jouent pas au troll ou à la provoc sur les forums.

 

Lucky : Tu auras bien le temps de t'inquiéter de la perfection avec une certaine expérience. Il y a des choses à considérer et à maitriser en priorité. Le coup du vignetage avec tes filtres c'est franchement secondaire compte tenu de la dimension de ton capteur.

 

Maitrises les bases de l'astrophoto en noir et blanc, comme la MAP, la gestion du bruit (pose, fond de ciel etc..) le bin 1 en luminance (= la couche "noble") et ensuite tu pourras approfondir le RGB bin2 et devenir "perfectionniste" .

 

 

Bon courage pour la suite..

 

 

Christian

[luckymix]

Ben justement je ne pense pas pouvoir m'ameliorer sur la MAP je n'ai pas de soucis de ce cote la (un coup de bathinov et un coup de FWHM live), gestion de bruit et temps de pose optimal ca va j'ai compris (ca a fait long debat sur un autre post d'ailleurs ), et theorie pigee sur la couche L qui fera toute la finesse d'une image..

 

C'est bon je peut m'inquieter de ma RAF

 

Rhoo ca va je vous sent tout tendu aujourd'hui (surtout abstract)

 

[luckymix]

Ce ne sont pas tes questions qui dérangent ce sont les réponses qui ne sont pas suffisantes et pourtant!

 

Si on persiste ce n'est pas que les réponses ne sont pas claires, c'est qu'on a pas compris tout simplement

[abstract]

Rhoo ca va je vous sent tout tendu aujourd'hui (surtout abstract)

 

 

Ah bon, je ne me sens pas particulièrement tendu et en relisant je ne vois pas ce qui a pu te faire penser le contraire mais bon

 

Ton sujet va forcément intéressé du monde, en tout cas, il m'intéresse. C'est vrai que l'on peut expérimenter tout seul comme un grand mais le nombre de possibilités étant infini on peut même faire des choses mal et croire que l'on fait bien. C'est donc pas plus mal d'avoir une idée de ce que les autres ont fait, les conseils et erreurs etc..

[olivdeso]

Taille du filtre = 16 + (23.5 / 5) = 20.7mm

 

Donc les filtres ayant une ouverture de 26mm je suis bon.

 

oui jusqu'à 50mm de distance filtre-capteur

 

 

Merci, reste a savoir pourquoi sur le filtre L j'ai un flat asymétrique et pas sur les filtres RGB

 

vu que la mécanique est la même je pencherais pour le filtre lui même. Le filtre L a une bande un peu plus large dans l'Ir proche que le filtre rouge : le filtre rouge coupe à 680nm et le L coupe à 700nm. Peut être une lumière parasite dans ces longueurs d'onde, une led rouge, un truc du genre...

 

-> Tu as fait des flats sans l'optique, juste en mettant une feuille blanche en entrée de roue à filtre ? faut que tu teste, sinon on va spéculer longtemps...

[OrionRider]

Pour info, je fais mes images avec un filtre Baader en 31,75 fixé (avec sa cellule) au centre de la bague T2 de mon Nikon D7000, donc à ±46,5mm du capteur APS-C (28,3mm de diagonale).

Le vignettage est bien contrôlé par les flats.

 

Donc pour un capteur de 16mm juste derrière la RAF ça ne devrait poser aucun problème.

[luckymix]

C'est vrai que l'on peut expérimenter tout seul comme un grand mais le nombre de possibilités étant infini on peut même faire des choses mal et croire que l'on fait bien. C'est donc pas plus mal d'avoir une idée de ce que les autres ont fait, les conseils et erreurs etc..

 

Ahhh quelqu'un qui me comprend!!!

 

@Olivedeso: Oui je vais le faire mais la au boulot c'est delicat je m'en occupe ce soir en rentrant et on sera fixe en effet j'avais pas emis l'hypotese que selon la bande passante je pouvais chope une lumiere parasite sur l'un et pas l'autre filtre Vendu! J'achète!!

 

@Orionrider: nickel merci, oui j'ai de la marge

[luckymix]

Bon récapitulons..

 

A gauche le Flat L, à droite le Flat R et en bas le Flat sans filtre avec une feuille blanche

Y'en a pas un pareil

 

 

[OrionRider]

La feuille blanche, tu la tiens contre l'ouverture ou à quelques cm devant? Pour éviter les gradients il faut la tenir contre l'ouverture. Un T-Shirt blanc tendu sur l'ouverture marche aussi. Ou alors, juste pointer un coin de ciel bleu uniforme.

[abstract]

ouais heu si tu fais tes flats à la mano, tu perds ton temps à chercher de l'uniformité. J'ai voulu tester ma caméra comme ça quand j'ai vu que je n'arrivais pas à faire des flats reproductibles j'ai laissé tombé. Même en mettant une feuille blanche contre l'ouverture j'obtenais des résultat folklorique.

 

Ton flat je pense qu'il vaut mieux comme dit Orion, le faire en pointant un bout de ciel bleu uniforme.

[luckymix]

Contre l'ouverture c'etait juste pour tester "l'alignement optique" mais visiblement ca a foire xD

 

Sinon non pour mes vrais sorties j'ai ma boite a flat vous inquietez pas xd

[abstract]

ben pourquoi tu ne fais pas tes flats comme si c'était une vraie sortie

 

C'est une boîte maison ou un modèle du commerce?