soleil Besoin d'aide pour choix matériel photo solaire

[Gemma]

Bonjour à tous,

 

Habituée depuis 15 ans à l'imagerie planétaire, ciel profond, et aussi solaire avec un filtre Astrosolar sur un C8, je souhaite maintenant acheter mon matériel pour l'imagerie solaire en Ha et j'arrive dans un domaine totalement inconnu pour moi à part quelques essais avec le Solarmax 60 de mon club.

 

Mon but : voir vivre la chromosphère de très près.

 

Voici ma première approche de matériel rentrant dans mon budget d'environ 2500 euros.

 

- Filtre ERF Daystar (qui filtrent maintenant les UV et IR)

+ Filtre Quark chromosphère (= barlow 4.3)

 

sur une des lunettes suivantes :

- 100/900ED (F/D 40 avec le Quark)

- 120/1000 (F/D 37)

- 150/1200 (F/D 36)

 

Pour la caméra n&b :

- capteur 1/3" : PLB Mx pour ses petits pixels (3.75 microns) ou la PLB Mx2 moins chère mais avec un capteur CMOS (sera-t-il assez sensible ?)

- capteur 1/2" : PLC M pour son champ plus grand, mais aussi avec un capteur CMOS

 

Dans la plupart des configurations j'arrive à un échantillonnage de 0.2, qui me semblait correct puisque j'obtiens de bons résultats en planétaire avec cette valeur, mais il semble qu'en solaire il faut plutôt être à 0.4 (j'ai refait les calculs dans la règle à calculs de Colmic).

 

Depuis quelques temps, j'ai lu de nombreux messages, vu des images magnifiques réalisées dans des configurations tellement diverses et variées que je n'arrive plus à synthétiser les informations !

 

Suis-je sur la bonne voie avec ce matériel ? dans ce cas quel serait le meilleur choix lunette/caméra ?

 

ou pas du tout (problème échantillonnage), dans ce cas que faut-il changer ?

 

Merci d'avance pour votre aide

 

Gemma

(nouvelle sur Webastro)

Modifié 2 juin 2014 par Gemma

[olivdeso]

bienvenue sur le forum. (Tu peux éventuellement passer par la rubrique présentation)

 

Fltre ERF : il y a aussi les Baader D-ERF qui sont excelent

 

concernant la camera, je te conseillerais plutôt des camera à plus grand débit pour le solaire, c'est important. De même que la dynamique du capteur et donc le nombre de bits du convertisseur (plus de 8 bis sont utiles en solaire)

 

Si tu veux garder le capteur ICX445, (qui est un bon capteur à tout faire pour le solaire) il y a la basler 1300 qui est une bonne camera pour le solaire. Elle se connecte en gigabit et offre un débit de 32 images par secondes en 12bits ce qui n'est pas possible en USB2.

 

Il existe un capteur plus récent et plus gros et encore plus performant : le ICX687. Deux fois plus de pixels, du coup il faut passer à l'USB3 pour avoir suffisamment de débit. Par contre ça devient cher, même si il reste nettement meilleur marché que son grand frère le ICX674 à pixels légèrement plus gros. Bref le ICX687 est vraiment le capteur CCD moderne optimal : très récent, pas mal de pixels (2M8) mais encore dans des prix "envisageables". ça tourne quand même un peu au dessus de 1000eur.

 

Il existe des capteurs CMOS très sensibles aussi. Le traitement est moins évident. Il faut supprimer la trame propre aux CMOS et donc faire des offsets et flats. A voir si tu es prête à ça. Certain le font très bien (C Viladrich) d'autres préfèrent le CCD. (Colmic)

Les CMOS sont encore plus rapides que les CCD, et un peu moins chers, c'est l'avantage mais demande de l'USB3 et un PC qui suit, avec un disque SSD de préférence, surtout pour les gros capteurs.

 

Concernant le tube, il faudrait connaitre la monture, mais pour un usage exclusif en Halpha "gros plan", j'aurais tendance à te sugérer la 150/1200. Seul problème, l'ERF va coûter un bras, voir les 2...

 

Pour limiter le diamètre, on peut éventuelement intégrer l'ERF dans le tube et du coup prendre un diamètre légèrement inférieur. Voir le montage de JP Brahic. ça demande un peu de bricolage...

 

Je ne connais pas le quark.

 

Par contre avec la modif PST, tu dois pouvoir obtenir de très bons résultats. Le PST est prévu pour fonctionner à F/D 10 à l'origine. ça marche bien derrière une powermate ou une barlow télécentrique baader. (voir probablement aussi l'explore scientific qui est une vraie télécentrique aussi).

Le seul défaut est la zone bien filtrée est petite, c'est limite pour un ICX445. Mais vois déjà ce que fait JP Brahic avec cette config, c'est à tomber.

Il est possible aussi d'enlever l'optique interne du PST pour repasser à un F/D plus élevé comme les Daystar et on gagne en homogénéité. (mais pas testé de mon coté pour te confirmer en détail)

 

 

edit : concernant l'échantillonnage : en Ha la longueur d'onde est un peu plus longue qu'en continuum, on peut échantillonner un peu moins serré.

La limite de diffraction est de Lambda/ (4.35 x D). Il faut échantillonner un peu plus sérré que 2x cette limite. Perso j'utilise une formule facile à retenir:

 

e = Lambda/(10xD)

 

donc

pour 100mm -> e = 656 / 10 x 100 = 0.66" ou inférieur

pour 120mm -> e = 0.55"

pour 150mm -> e = 0.44 "

 

pas besoin d'échantillonner très serré donc.

 

Il existe un réducteur chez baader, spécial pour le Halpha. à mettre derrière le filtre, pour revenir à un F/D plus raisonnable pour les petis pixels

 

 

Olivier

Modifié 2 juin 2014 par olivdeso

[yanbry]

Je ne suis pas un pro en solaire, mais voilà 2 ans que je me suis équipé et que je suis plus ou moins les discussions qui traitent du sujet...

Je me suis équipé avec un lunt 60 bf1200, et aujourd'hui avec le recul, si c était à refaire, pour le même prix ou presque, je me ferai plutôt une modif´pst.

Pour ce qui est du quark... Je brûlais d impatience de lire les retours avec plein d espoir en esperant que ca aurrait pu etre une solution sans bricolage pour et un prix plus abordable que ce qu il se faisait jusque la, mais apparemment de ce que j en ai lu... Ce ne serait pas si terrible que ça...

Mais comme je l ai dit... Je ne suis pas un pro... Je laisse donc les amateurs plus chevronnés prendre la parole.

[papatilleul]

Attention aux capteurs CMOS en Halpha !

 

Ils montrent des franges d'interférences plus ou moins prononcées parfois impossibles à enlever

 

Avec la PLC-m c'est terrible. Je te la déconseille en Halpha. Elle est par contre très performante en LB et pour la lune.

 

Je sais qu'il y a des franges avec la PLB-mx2 moins prononcées que la PLC-m.

 

Je possède une PLA-mx et elle ne montre pas de franges avec mon PST. Pas qui sautent aux yeux en tout cas.

 

Dans les caméras que tu sites, je me dirigerais vers la PLB-mx.

[Colmic]

Bonjour et bienvenue (comme dit plus haut, n'hésite pas à te présenter dans la partie du forum dédiée).

 

Compte-tenu de ton budget, je vais essayer de te brosser un topo rapide et objectif.

 

1. Lunette dédiée Ha :

- Lunt LS60 => j'en ai eu une, je l'ai gardée 1 mois et revendue. Certes c'était un ancien modèle sans "Pressure Tuner", mais de ce que j'ai vu dans les nouveaux modèles, je ne suis toujours pas convaincu. Je trouve l'optique plutôt moyenne, pas très piquée, et l'image est relativement sombre comparée à un Coronado. C'est un peu la loterie chez Lunt, j'ai observé encore pas plus tard que le WE dernier dans une excellente LS100, mais son proprio (qui est sur ce forum, Zorgdotnl) a dû batailler pour se faire reprendre la première et avoir un modèle correct.

- Lunt LS35 => très bon. Du même accabit que le PST avec 5mm de moins mais une mécanique bien meilleure. visuellement PST et LS35 sont au coude à coude.

- PST => très bon. L'avantage sur la LS35 c'est sa facilité de modification pour le monter sur une lunette de grand diamètre.

 

2. filtres seuls :

- Daystar Quark : on en parle beaucoup en ce moment puisque ça vient de sortir. Malheureusement les premiers retours sont très négatifs (voir le comparatif Quark/modif PST fait par JP Brahic récemment). Au vu de ces retours il est urgent d'attendre !!

- Daystar autre (PE, Ion, etc..) : on a pu jouer beaucoup avec le WE dernier, ces filtres nécessitent un ciel excellent pour donner le meilleur. Ce sont des filtres à utiliser avec de grands diamètres, 150mm minimum, sinon l'investissement n'est pas rentable. De plus, leur utilisation nécessite un F/D supérieur à 30, donc si possible un réducteur de focale en sortie, et tout ça doit bien évidemment être de bonne qualité optique. Maintenant les images qu'on a obtenues ce WE ont vraiment déchiré quand le ciel s'y prêtait.

- Lunt filtre seul : il me semble que Lunt a délaissé cette voie, on trouve au catalogue toujours un filtre de 75 et de 100, mais je me demande si c'est toujours dispo. Jamais regardé dedans, donc je m'abstiendrai.

- Coronado filtre seul : avec ton budget tu as 2 choix : 2 SM60 en double stack ou un SM90 en simple stack (le SM90 est à 2000 dollars environ, c'est plus cher si on passe par un importateur FR, dans les 2600 euros). Là c'est un choix à faire, sachant que personnellement j'ai maintenant du mal à revenir à 60mm quand on a goûté à 90 !! Mais le double stack c'est un monde totalement à part. Contrairement à ce qu'on peut croire ou lire, les protus ne sont pas du tout atténuées en double stack, au contraire elles sont magnifiées, et on peut voir un filament de surface continuer sur le limbe et se prolonger en protu, ce qu'on voit difficilement en simple stack. Moi j'ai un limite basse que je ne sais plus atteindre, c'est la vision des spicules (les tout petits "cils" qu'on voit sur le limbe). Ces spicules, on ne les distingue vraiment qu'à partir de 90-100mm.

 

Ta réflexion doit porter sur ces points :

- préfères-tu admirer les protubérances ou la surface ? Ou les deux mon capitaine ?

- préfères-tu avoir une belle vision d'ensemble avec un full disc complet, ou veux-tu plutôt grossir et aller chercher des détails ?

- préfères-tu que l'instrument ne serve qu'au halpha (genre lunette dédiée) ou souhaites-tu plutôt pouvoir te servir de la lunette pour autre chose (planétaire par exemple) ?

- combien de temps peux-tu consacrer au Soleil dans une semaine ? uniquement le WE ou as-tu possiblité d'observer dans la journée en semaine ? Si tu as du temps, un instrument plus encombrant pourra être mis en oeuvre, mais si ton temps d'observation est compté (genre uniquement le WE et un peu le soir en rentrant du boulot), alors un instrument facilement mis en oeuvre sera préférable.

 

Côté filtres ERF, je ne suis toujours pas convaincu par les ERF Daystar, on a pu en comparer quelques-uns le We dernier et les Baader étaient clairement devant en terme de piqué et de protection.

 

Avec le budget que tu as énoncé, je vois quelques solutions :

- PST + lunette de 100/120mm modifiée => avec ce budget tu peux envisager une 120 APO qui te servira en planétaire, genre une Equinox 120ED de chez Skywatcher. Un filtre D-ERF Baader de 100 ou 135mm. Montage qui fonctionne garanti (j'ai fait cette modif sur une Equinox 120ED avec mon ERF135 et mon PST mod et ça fonctionnait parfaitement) et qui ne détruit pas le PST, tu pourras toujours t'en servir dans sa config de base. Ce montage te permettra de très beaux gros plans en halpha, mais tu pourras laisser tomber la vision globale du Soleil, le PST modifié ne permet pas un champ halpha homogène sur toute la surface.

- Lunette Lunt LS60 après avoir pu regarder dedans pour valider que ça te plaira. Le soucis c'est que ça reste 60mm et sera vite limité.

- SM90 type II (ou type I d'occase si tu en trouves un...) simple stack sur une lunette bon marché (type 100/1000 achro). Une bonne achro se prête très bien à l'utilisation d'un solarmax. Excellent pour une vision globale du Soleil. Le soucis c'est que tu y prendras vite goût et tu voudras rapidement passer au double stack !!

 

C'est dommage que tu ne nous aies pas contactés plus tôt, on aurait pu t'inviter aux RAS5 et tu aurais pu te faire une bonne idée des différents matos. Tu as encore une séance de rattrapage avec les ROS à Serbannes fin juin.

 

Question caméra, comme énoncé plus haut, j'ai une nette préférence pour les capteurs CCD en halpha solaire. Je raisonne en rapport plaisir/emmerdement et un CCD ne nécessite pas autant de traitement qu'un CMOS, l'image est belle de base. Sur un CMOS il y a un peu de boulot (offsets et flats obligatoires).

De mon côté j'ai une caméra Point Grey Grasshopper avec un ICX674, donc un assez gros capteur, mais comme l'a dit Olivier, le ICX687 est excellent et un peu moins cher (mais ça reste au-dessus de 1000 euros). Dans des tarifs plus raisonnables la PLB-MX est un très bon choix, notamment sur une modif PST qui ne nécessite pas un champs énorme. Si tu cherches du grand champ, un grand capteur sera préférable pour éviter trop de mosaïques...

 

N'hésite pas à poser d'autres questions, on est là

[Colmic]

Ah oui : à noter que la LS35 de Lunt va bientôt être remplacée par une LS50. Paraît-il que le prix sera canon (moins de 1000 euros). A surveiller, si la qualité est la même que la LS35, ça pourrait être le meilleur choix, surtout si on peut la modifier comme un PST...

[Colmic]

PS2... Je lis que tu es dans les Yvelines, n'hésite pas à me MP (je suis sur Enghien mais travaille à Poissy) si tu veux jeter un zieu dans :

- un PST modifié sur une lunette de 60 et de 130

- un SM90 simple et double stack

 

Dépêche-toi car le PST, la 60 et la 130 vont bientôt partir pour un nouveau proprio

[Gemma]

Bonsoir à tous,

 

Merci pour vos réponses, je progresse....

 

Pour la caméra, un capteur CCD s'impose.

 

Pour la lunette, mon choix reste restreint puisque j'ai dû éliminer les lunettes Ha et les filtres Lunt+BF qui sont hors budget en grand diamètre.

Et je n'ai pas envie de bricoler un PST !

 

Le filtre ERF Daystar reste abordable même en diamètre 150 (899 euros), je n'ai pas encore trouvé le prix du Baader de même diamètre.

 

Reste à trouver la lunette avec le bon diamètre et la bonne focale qui me permettra de faire des photos du Soleil "en gros plan" et avec le bon échantillonnage, et là je sèche toujours !

 

Le Quark, c'est vrai qu'il est récent et les avis sont partagés, mais j'ai vu quelques belles images faites avec ce filtre, et je ne vois pas par quoi je pourrais le remplacer ?

 

J'ai eu souvent l'occasion d'observer le Soleil dans différentes lunettes Ha et notamment en double stack, je reste à chaque fois scotchée par la vision époustouflante, tout en finesse des taches solaires, filaments et spicules, c'est ce que j'ai envie de photographier, si possible !

Je n'ai jamais ressorti mon PST depuis !

 

Bon, j'y vois plus clair, je vais chercher une lunette plus courte et voir ce que je pourrais mettre comme filtre en sortie à la place du Quark.

 

Si vous avez des idées, elles seront bienvenues.

Merci d'avance

Gemma

[Colmic]

Tu prends le problème à l'envers. L'échantillonnage on s'en fout un peu en solaire, tout dépend de ce que tu veux faire à la base et tu ne l'as pas dit.

Si tu veux faire du full-disc, tu as 2 options, soit tu te mets au foyer pour avoir le moins de mosaïque possible à faire, soit tu échantillonnes à la bonne valeur pour le diamètre de l'instrument donné (ou plutôt du filtre/ERF qui sera devant), et pour ça tu montes la Barlow qui va bien quelque soit la focale de base.

Si tu veux faire du gros plan, tu vas dans tous les cas adapter l'échantillonnage à la taille de l'objet, protu ou tache, grand filament ou gros détail. Jp Brahic n'hésite pas à très largement sur-échantillonner par rapport aux "standards" qu'on peut trouver ici ou là en planétaire. Et les résultats qu'il obtient ont tendance à lui donner raison. Personnellement j'échantillonne juste assez pour dépasser la limite de Nyquist tout en conservant le champ maximal possible afin de réduire le nombre de mosaïques à faire (6 pour mon dernier full-disc, j'en faisais jusqu'à 24 l'an dernier...).

 

En bref, si tu veux imager des full-disc tu vas prendre la caméra avec le plus grand champ possible, et si tu veux des gros plans alors n'importe quelle caméra fera l'affaire dès l'instant où elle sera suffisamment sensible pour permettre des temps de pose courts (inférieur à 10ms si possible). La cadence d'image j'ai tendance à dire qu'on s'en fout dès l'instant où la caméra possède une excellente dynamique et une bonne sensibilité. Il m'est arrivé de ne conserver que 32 images avec de très bons résultats avec ma CCD actuelle, tout dépend de la qualité de la caméra.

 

Concernant le filtre, ben en fonction de ton centre d'intérêt tu feras le bon choix. Gros plans détaillés, PST modifié (contrairement à ce que tu peux croire une modif PST c'est très simple à réaliser et les bagues d'adaptation existent toutes faites chez certains revendeurs tel AOK ou Austria, et il y a plusieurs posts ici-même qui donnent la marche à suivre) ou Daystar (avec tous les risques de déception qu'on vient de te citer sur un Quark ou un autre modèle de la marque).

 

Le We dernier un des membres de notre groupe avait une lunette Bresser 150/1200 avec un filtre Daystar PE de 0.6A. De mon avis perso, c'est trop encombrant, trop long à mettre en oeuvre (le daystar nécessite 15 minutes de mise en température pour être opérationnel) et si tu n'as pas une monture digne de ce nom, ça fait un montage trop branlant. De plus les filtres Daystar, je l'ai déjà dit, ont besoin d'un excellent ciel pour donner leur plein rendement, OR, tu es en région parisienne et le ciel parisien est constamment couvert de trainées d'avion qui nous pourrissent bien l'existence. Enfin la Bresser, optiquement, n'était pas terrible, collimation en vrac ou optique mauvaise, on ne sait pas, mais je pense que le proprio gagnerait à prendre une meilleure optique avec peut-être un diamètre moindre.

 

Compte tenu de ton budget, je réitère mon conseil :

- soit la modif PST qui garde le meilleur rapport performance/plaisir/prix/emmerdement

- soit un SM60 double stack sur une bonne lulu de 60/80mm, genre une petite FS60 ou une TV Pronto. L'avantage c'est que des SM60 on en trouve assez souvent en occasion.

- soit un SM90 simple stack sur une lulu achro de 100/1000 de bonne qualité ou une 100ED d'occasion.

 

La qualité optique de l'instrument, ça joue aussi quand même sur le piqué final, j'ai souvent lu ou entendu qu'on s'en foutait de mettre une Taka derrière un halpha, ben j'ai tendance à penser tout le contraire ! Il existe de très bonnes achro bien piquées, et il existe de mauvaises ED, et personnellement je préfère de très loin l'image que j'obtiens avec ma FS60 + mon PST modifié à l'image que j'avais avec ma Lunt 60.

 

Le bon diamètre dans tout ça, c'est quoi ? J'aurais tendance à dire quelque chose entre 90mm et 150mm. 90 pour commencer à voir les spicules, 150 est pour moi un maximum pour le plaisir/emmerdement. Autour de 120mm serait une bonne valeur. J'en reviens à tout premier choix : Skywatcher Equinox 120ED + Baader ERF 135 ou 110 + PST modifié. Tu rentres dans ton budget de départ.

 

J'insiste, oublie les ERF Daystar...

[olivdeso]

 

J'insiste, oublie les ERF Daystar...

 

+1

 

Si tu est prête à investir 899eur dans l'ERF Daystar de 150, prends plutôt le 160 de baader qui coute seulement 16 eur de plus à 915eur.

 

2 avantages : d'abord, meilleure qualité optique, (lui il atteint vraiment la limite de diffraction, cf test d'Airy lab) et ensuite avec 160mm, même si tu perds quelques mm de diamètre pour le support, tu restera au dessus de 150 voir 155mm, alors qu'avec un 150mm tu sera plutôt à 145 d'ouverture réelle.

 

sinon complètement d'accord avec colmic sur toute sa réponse.

[Gemma]

Bonsoir,

 

Bon, nous sommes trois à être d'accord maintenant.

 

Si j'oublie ce que j'ai lu sur les lunettes achro et l'échantillonnage, je retrouve mes repères !

 

Je n'ai peut-être pas été assez explicite dans mes précédents messages : ce sont les fins détails à la surface du Soleil qui m'intéressent, et non pas le disque entier.

 

Pour la lunette, je m'oriente vers une SW 120ED/900 pour avoir suffisamment de lumière et une focale longue (la 150 me paraissait effectivement difficile à manipuler).

 

Je me range à l'avis des experts pour l'ERF, ce sera un Baader en 135mm, reste à trouver un barillet ou en fabriquer un ?

 

J'ai étudié les différentes modifs de PST. Pour l'instant je vais essayer de dévisser l'objectif et rentrer simplement le tube dans le porte oculaire.

Pour commencer c'est assez simple, et je ne prends pas de risques.

Mon PST a un BF5, j'espère ne pas avoir de soucis avec le capteur 1/3".

 

Je n'ai pas trouvé les sites OAK et Austria, ce serait sympa si quelqu'un pouvait me les communiquer.

 

Je suis contente, mon projet prend forme !

Merci de votre aide

Gemma

 

PS : lors de mes précédentes recherches de lunette Ha j'ai appris que l'usine Coronado est en cours de délocalisation en Asie, reprise des ventes dans 6 mois à un an. Je n'ai trouvé aucun matériel en vente, ni en occasion.

[olivdeso]

AOK: http://www.aokswiss.ch/

 

teleskop-austria : http://www.teleskop-austria.at/shop/

 

J'avais acheté mon adaptateur PST chez eux, mais il me semble que ça existe en France maintenant. En tout cas, skymeca doit pouvoir le faire. Le filetage est du M50.

 

En sortie du PST, j'utilisait la partie mécanique de la barlow 2" ED qu'on trouve chez TS ou d'autres marques, à moins de 100eur en neuf. La partie optique se dévisse et on a accès à un filletage M50 qui vient se visser en sortie de l'étalon du PST. ça sert donc de porte oculaire 2" et avec l'adaptateur 1.25" livré on peut mettre un BF coudé coronado ou lunt.

 

Pour avoir le soleil en entier avec la 120mm (pour le visuel) un BF1200 serait l'idéal.

 

Mais pour commencer, tu peux effectivement utiliser le PST en entier. La difficulté, est que ça demande beaucoup de backfocus. ça marche pas sur toutes les lunettes...Un collègue a du couper un peu sa SW100/900ED pour ce montage, à voir si même backfocus que la 120ED...

On l'utilise au club sur the FS102, le modèle qui a beaucoup de backfocus : un peu plus de 200mm (il y a un autre modèle plus ancien avec 50mm de moins). Le montage se fait avec une powermate 2" x2 en amont et avec une bague allonge 2" de 50mm pour pouvoir faire le point. On est donc à F/D 16, ce qui va encore pour le PST. En sortie on peut ajouter une petite barlow pour l'imagerie.

Par contre on a eu quelques problèmes de reflets internes avec le PST et on a finit par mettre un BF10.

 

Maintenant comme tu veux faire "du gros plan", en haute résolution, je regarderai aussi la modif qui consiste en supprimer la lentille d'entrée du PST, pour passer à un F/D plus élevé et une meilleure uniformité.

 

Concernant le choix de la lunette, 120mm me parait très bien. Il faut que la lunette soit performante dans le rouge, pas trop de sphérochromatisme. à voir sir la 120ED c'est le cas. Car elle est optimisée dans le vert et c'est un doublet, donc forcément un peu moins bien en Ha.

Ceci dit ça devrait être très bien avec le Herschel et le filtre continuum.

 

En alternative, tu peux regarder les doublet achromatiques Istar de qualité. Certains sont spécialement optimisés pour le Halpha :

 

http://www.istar-optical.com/objective-lenses.html

 

Le 154 F10 est pas mal. Il doit y avoir moyen de le faire monter dans un de leurs tubes standards, en l’occurrence la Perseus AT 150-10.

 

Par contre ça sera un peu encombrant...voir si ils pourrait faire l'objectif en diamètre plus petit, 127 par exemple et le mettre dans une mécanique du commerce ou à faire par skymeca par ex.

[Colmic]

Bon au vu de tes envies, on sera tous d'accord pour dire que c'est la modif PST qu'il te faut. C'est le meilleur rapport qualité d'image/prix que tu trouveras.

 

Une 150 à F/10 c'est trop encombrant. D'où mon conseil de ne pas dépasser 120/130mm. Les tests que j'avais effectués avec la Equinox 120Ed de mon pote étaient concluants, le backfocus suffisant. Mais attention moi je montais un glasspath Baader de 1.25x en amont de l'étalon pour que le PST fonctionne à F/10. C'est la base du montage qui marche, il faut F/10. En fonction du F/D de base de l'instrument tu adapteras la barlow ou Glasspath qui va bien pour arriver à F/10.

 

Une remarque sur le post de Olivier : oublie les BF Lunt, ils sont bien trop sombres pour la modif PST, moi j'avais acheté un B1800 et je n'ai jamais pu l'utiliser correctement avec ma modif PST, alors que le BF10 et BF15 de Coronado fonctionnent parfaitement. JP Brahic a lui aussi utilisé un B1200 Lunt mais est passé depuis au BF Coronado.

 

En France Skyméca fait les bagues et les supports d'ERF, mais ne t'embête pas, achete l'ERF + le support sur mesure chez TS (Teleskop Service). Le support d'un 135 est à 145 euros, ce n'est pas cher du tout compte-tenu de la qualité de ce support tout en alu. Compter 15 jours de délai pour le support. Tu leur donnes juste la cote exacte de l'instrument (barillet objectif ou pare-buée) et ils se démerdent avec le reste.

 

On a pas mal d'astrams ici qui ont utilisé une simple achro Skywatcher 120/1000, avec un ERF de 110 ramené à 100. Ca fait pile F/10, l'optique est donc diaphragmée mais du coup elle fonctionne mieux car souvent ces optiques ont des bords relevés ou rabattus. Par contre il faudra certainement recouper le tube car le bockfocus est faible. Mais tu t'en fous un peu sur un instrument aussi peu cher.

 

Une autre solution qui économise le support de l'ERF, c'est de monter un ERF de plus petit diamètre à l'intérieur du tube, collé contre un baffle interne. Pour une lunette de 120, un ERF de 90 peut convenir, pour une 130, un ERF de 110. Ne pas dépasser 20/30mm de différence.

 

Enfin la dernière solution que je voulais tester (avant de passer définitivement au solarmax90), c'est l'achat d'un Maksutov type Intes M703 (180 à F/10), monté avec un ERF de 180 (le maximum chez Baader sur étagère, au-delà de 180 c'est du sur-mesure et hors de prix !). On se rapproche des 230mm de JP avec un tube très court et compact, l'intes possède un backfocus énorme donc pas de soucis de ce côté là, et il est nativement à F/10 pour le PST. Lulu105 a réalisé cette modif sur un Intes 125 et ça marchait parfaitement.

[jjc]

Bonjour,

Bien que je ne sois pas un spécialiste du soleil, je peux relater mon expérience. Sur les conseils de Colmic, que je remercie au passage pour ces précieux conseils, je suis parti sur une modif pst.

J'ai acheté à un membre du forum un pst modifé, puis plus tard son filtre de 110 avec son support TS (En effet très bien).

J'ai acheté par moi-même une achro Skywatcher 102/1000 (donc pas de Glasspath car F/D=10) et je l'ai coupé de 7/8 cm. Vu le prix de la lunette (250 euros), le risque était léger financièrement.

Et pour avoir le soleil en entier, je prends le pst seul.

Je ne suis pas bricoleur, mais j'ai suivi un post de Kiwi74 dans bricolage.

Ca se fait très bien, avec un peu de minutie et en prenant son temps.

J'ai donc accès aux spicules. Je ne regrette pas du tout ce choix. Beaucoup moins cher qu'un lunette dédiée 60 et plus gros diamètre.

Voilà.

Et encore merci à Colmic pour ces précieux conseils.

[Gemma]

Whaouh, çà cogite dur avec toutes les infos qui m'arrivent

 

Je vais rester sur l'idée d'une lunette apo SW 120ED/900 car elle pourra me servir en ciel profond à la place de ma 80ED, donc il faut qu'elle reste intacte.

 

J'ai trouvé le filtre ERF Baader et son barillet chez Teleskop Service.

 

Du côté du PST, je crois que j'ai plongé, je commence à envisager le démontage pour le modifier complètement, mais ce sera dans un deuxième temps après avoir bien étudié la question et pouvoir acheter un BF1200.

 

Pour l'instant je vais l'utiliser en dévissant seulement l'objectif.

 

Il me reste à régler le problème du F10 puisque je ne peux pas mettre un glasspath pour l'instant (si j'ai tout compris !).

Je vais peut-être dire une grosse bêtise, mais est-ce que je ne peux pas arriver à F10 en utilisant le tirage du tube du PST qui est assez long, quitte à le couper s'il est trop long ?

 

Encore une question : les BF Lunt ou Coronado peuvent être utilisés avec un filtre ERF Baader ? Il est spécifié sur les sites qu'ils ne peuvent être utilisés qu'avec un filtre étalon de la même marque.

 

Merci à tous pour vos précieux conseils.

Cordialement

Gemma

[olivdeso]

 

Enfin la dernière solution que je voulais tester (avant de passer définitivement au solarmax90), c'est l'achat d'un Maksutov type Intes M703 (180 à F/10), monté avec un ERF de 180 (le maximum chez Baader sur étagère, au-delà de 180 c'est du sur-mesure et hors de prix !). On se rapproche des 230mm de JP avec un tube très court et compact, l'intes possède un backfocus énorme donc pas de soucis de ce côté là, et il est nativement à F/10 pour le PST. Lulu105 a réalisé cette modif sur un Intes 125 et ça marchait parfaitement.

 

Tu peux économiser, en faisant faire un coating rouge/orange ERF directement sur ton ménisque qui est déjà une surface optique de super qualité (ce qui fait le prix des ERF). Soit contacter la boite directement, soit passer par AiryLab qui el fait sur des C8. D'ailleurs un C8 Ha ça doit pas être mal non plus et c'est tout fait.

[olivdeso]

Du côté du PST, je crois que j'ai plongé, je commence à envisager le démontage pour le modifier complètement, mais ce sera dans un deuxième temps après avoir bien étudié la question et pouvoir acheter un BF1200.

 

 

Attention plutôt un BF15 coronado qu'un BF1200 d'après les infos de colmic suite à expérience de JP Brahic. (si tu passes aux US le BF15 est beaucoup moins cher là bas)

 

Pour la photo, tu peux gagner un peu sur le tirage et la luminosité des BF coronado, en supprimant le renvoi coudé à miroir et son boitier, et en le remplaçant par une bague d'adaptation droite faite par skymeca.

 

Il faut savoir aussi que les BF vieillissent avec le temps et s'assombrissent plus ou moins.