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Posté

Bonsoir a tous , je me permets de faire appel a vos connaissances , je suis un peu perdu , je suis en train de terminer mon dobson 500 , il me manque donc le calcul de la distance séparant le primaire du secondaire , ainsi que la longueur des tubes serruriers . merci pour votre aide :cry::cry:

Posté

Salut,

Tu fais un dessin à l'échelle 1/2 . Tu dessines la surface du primaire, le cône émergeant, tu 'coudes' aux environs du petit axe du secondaire et en fonction du tirage que tu souhaites, puis tu dessines le reste autour.

Perso, j'ai un vieux rouleau de tapisserie que je n'utilise que pour cela.

Puis je ne me suis jamais pris la tête sur le décalage du secondaire, je surdimensionne légèrement le plan et voilà

 

JP

Posté

Il faut savoir que le champ pleine lumière diminue avec l'augmentation de la distance secondaire / foyer (donc à l'inverse avec la distance primaire / secondaire). En général en visuel on se base sur un CPL de la dimension angulaire de la pleine lune pour déterminer cette distance (d = f x 0.0087). (formule 5 sur le site de Bertorello)

Posté

Surtout, pas le peine de beaucoup s'embêter pour avec des dessins compliqués de cônes, de pleine lumière, ou des logiciels pour cela...

 

Tu prends

 

d= Rayon interne anneau cage secondaire + épaisseur plaque supportant le PO + épaisseur du PO + 3 cm (marge pour la mise au point, mais tu peux prendre plus ou moins)

 

Ensuite, Focale - d = D distance entre l'axe optique horizontal et la surface du miroir primaire.

 

En fonction, de D, tu rajoute les longueurs nécessaires en haut et en bas, selon la position des attaches des tubes, la hauteur du secondaire, etc, et tu obtiens la longueur des tubes.

 

Le mieux, je le conseille fortement, c'est de faire un essai avec des lattes de bois, plutot que les tubes définitifs. Tu pourras les ajuster en fonction de la mise au point réelle de tes oculaires. Prends surtout l'oculaire le plus rentrant, et si tu utilises un paracorr, fait l'essai avec! le paracorr rentre le foyer de près de 15 mm.

 

Ensuite, tu pourras couper définitivement les tubes.

 

Comme disent les ricains, "mesure twice, cut once"...

Posté

Bonsoir Pierre , aux moins c'est clair net et précis , merci pour ces précieuses informations , je me mets au boulot tout de suite ! merci!

Posté

bonsoir , voici quelques photos de l'avancement de mon projet ,

 

 

5aa58327c5faa_telescopedobson051.thumb.jpg.4b5e6d934facb521f21314db60b9f96b.jpg

 

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5aa583280cf4c_telescopedobson071.thumb.jpg.33c152c39636bdc60451922a84a4e623.jpg

 

 

l'embase est terminée , je suis en train de fabriquer la cage du secondaire , je suis en attente du miroir secondaire que MR Franck Grière est en train de réalisé , n'hésitez pas a me laisser des remarques qu'elles soient bonne ou mauvaise . merci a tous ;)

Posté

Le teflon en partie centrale du rocker est inutile. Les tourillons ne doivent porter qu'aux extrémités pour un bon astatisme(cylindre sur 4 points).

 

Le rocker et la base semblent inspirés d'un flexrocker(base rigide et anneau de rocker flexible) mais fabriqué à l'envers ? Base plus souple que l’anneau de rocker pouvant probablement induire des mouvements parasites à fort grossissement...

Tu as une photo de la base et du rocker vue de coté ?

Posté
allez une petite dernière

 

[ATTACH]26114[/ATTACH]

 

Ya pas à dire ça a de la gueule comme on dit, on s'éloigne du bricolage amateur pour se rapprocher d'une finition pro. :o

Posté

merci . Petite question qui me chiffonne , lorsque l'on veut déterminer la distance du plan focal jusqu'au miroir secondaire , c'est a partir de l'extrémité supérieure du porte oculaire jusqu'au miroir secondaire ? C'est bien ça ? merci d'avance

Posté

En effet, comme dit Den, il ne faut pas de teflon sur la partie du milieu sur les murs du rocker.

 

Mais ce qui me gène le plus, c'est le barillet... 4 supports, cela ne peut pas marcher... Le propre d'un barillet, c'est de faire en sortie, qu'in fine, le miroir repose sur 3 points, parce que 3 points, c'est la seul structure isostatique (s'il y en a 4, le truc sera toujours bancal).

 

Donc, je suis désolé de le dire ainsi, mais j'ai bien peur qu'il ne faille absolument refaire le barillet avec une strcuture ternaire. Avec cette structure-ci, ton beau miroir de 500 va en prendre un coup...

Posté

Bonjour Pierre , merci de ta remarque , le cadre est carré en effet mais le système de collim , lui est sur trois points que j'ai reparti à 120 degrés les uns des autres , par ailleurs j'ai également réalisé un barillet triangulaire , mais j'avais moins de point en contact avec le miroir ... Merci

Posté

Le cadre est carré certes, la collim se fait sur 3 points, certes, mais tu as 4 jeux de deux triangles.

 

Et ça, ça ne peut pas marcher... Avec 4 supports, tu vas bousiller ton beau miroir. C'est comme une table avec 4 pieds: sauf miracle, les 4 pieds ne sont jamais à la même hauteur, et il y a toujours un pieds dans le vide. Ce sera pareil sur ton barillet, et cela va déformer ton beau miroir.

 

Le mieux est de refaire un système à 18 points, 3 fois deux triangles de 3 points.

 

De plus, on ne voit pas le système de support de la tranche du miroir. C'est également très important: il faut deux supports à 90°.

Posté

Données barillet:

 

Les 3 points sont situés sur rayon de 140 mm (à 120°)

les 3 balanciers ont 162 mm de long

Les 6 triangles ont une base de 103 mm et une hauteur de 94 mm.

 

Pierre

Posté (modifié)
Ok je vais reprendre le barillet à zéro , merci pour ces précieux conseil , comment repartir équitablement les trois supports?

 

Salut

Du bricolage soigneux!

Pierre DEVAUX, a raison c'est comme l'exemple d'une chaise et d'un tabouret a 3 pieds, le dernier sera toujours stable quelque soit la surface

En tout cas, c'est beau, bonne continuation;)

C'est quoi comme miroir, focale, je suis curieux

Les patins sur les triangles ;des ronds en plastique dur ou teflon collé à la colle cyanoacrylate c'est mieux que des feutres ou patins mous

 

Edit:je viens de trouver la réponse pour le miroir

Modifié par ABDEL1982
Posté

Vu le nombre de triangle que tu as déjà il y a peut-être aussi des possibilités de transformer assez facilement en 27 points( faut jouer un peu avec plop pour voir si tu peux réutiliser tes triangles) :

cell27.gif

 

Pour ta base, il va te falloir mettre les patins teflon sur celle-ci au dessus des trois pieds pour éviter les flexions parasites évoquées plus haut et donc la surface glissante sous le rocker.

Un flexrocker classique t'aurais permis l'élégance des 4 patins teflon ( C'est l'un des rares cas où l'on peut conserver l'isostatisme sur 4 points). Tu peux encore revenir à celui-ci assez facilement. Quelques idées par là : http://www.reto.fr/t350d/imagepages/image43.html

 

Tu devrais peut-être poster les schémas de ta cage et du support secondaire ainsi que de l'implémentation de tes tubes avant d'avancer trop dans les travaux, cela permettra peut-être de corriger des erreurs avant construction. Cela évite de faire et défaire ;)

Posté
Vu le nombre de triangle que tu as déjà il y a peut-être aussi des possibilités de transformer assez facilement en 27 points( faut jouer un peu avec plop pour voir si tu peux réutiliser tes triangles) :

cell27.gif

 

Pour ta base, il va te falloir mettre les patins teflon sur celle-ci au dessus des trois pieds pour éviter les flexions parasites évoquées plus haut et donc la surface glissante sous le rocker.

Un flexrocker classique t'aurais permis l'élégance des 4 patins teflon ( C'est l'un des rares cas où l'on peut conserver l'isostatisme sur 4 points). Tu peux encore revenir à celui-ci assez facilement. Quelques idées par là : http://www.reto.fr/t350d/imagepages/image43.html

 

Tu devrais peut-être poster les schémas de ta cage et du support secondaire ainsi que de l'implémentation de tes tubes avant d'avancer trop dans les travaux, cela permettra peut-être de corriger des erreurs avant construction. Cela évite de faire et défaire ;)

27 points ça me paraît quand même excessif;l l'empilement de plusieurs étages n'est pas recommandé;J'en resterais à 18 points quitte à refaire les triangles

Posté (modifié)

- Pour le barillet, il vaut peut-être mieux rester simple.

 

- Pour les touches qui supportent le miroir, le mieux, ce sont des touches en téflon dur (le blanc, le vrai). Comme cela, le miroir conserve la possibilté de "glisser" sur les touches, et on ne génére pas de tensions dans le verre, dans le cas où une aspérité du verre accrocherait sur une des touches (cela peut arriver, c'est sensible, ces choses la...)

 

- Pour la base et le rocker, il faudrait voir comment est fait le rocker (épaisseur des planches, etc). Mais on est sur un 500. Donc, il est fort possible que le rocker, même relativement rigidifié, reste proche d'un flex-rocker...

 

Dans ce cas, le mieux à faire est de réaliser une base TRES rigide, sous forme de 2 épaisseurs de contreplaqué, en sandwich sur des murs de 4 cm de haut.

 

Dans ce cas, on met les 4 patins téflons SOUS le rocker (à l'aplomb des touches sur lesquelles reposent les tourillons, et l'ébony ou le frp SUR la base.

Modifié par PierreDesvaux
Posté
27 points ça me paraît quand même excessif;l l'empilement de plusieurs étages n'est pas recommandé;J'en resterais à 18 points quitte à refaire les triangles

 

18 ou 27 points c'est le même nombre d'étages ;), et il est parfois plus facile de faire reposer correctement un triangle qu'un balancier.

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