EOS450D hypermod cooling 2.0

[Christophe.noel]

Après mon premier eos1000d refroidi l'année dernière, j'avais envie de tenter l'élaboration d'un autre hypermod fonctionnant au moins aussi bien.

Mais avec une plus belle finition et surtout un boitier parfaitement étanche.

 

Avec nouveau ce boitier j’atteins un delta de 28° sous la T° ambiante, ce qui permet de diminuer de +-24x le signal thermique.

Encore 1 ou 2° de gagner par rapport à l'autre modèle.

 

Malgré cette fois une alim 12v => 7.85V dans le boitier via un 7808.

 

 

caractéristique :

 

-EOS450D défiltré partiel d'occasion.

-refroidissement garanti à -25° sous la T° ambiante (-28° max).

-Boitier principal en aluminium coulé, peinture noir très résistante et d'origine.

-Dimension : 165x127x76mm

-Boitier de régulation alimenté en 12v (prévoir une alim de 4A mini).

-2x cable en entrée de 2m vers le boitier de régul (USB2.0 + 12V)

-2x cable entre boitier régul et EOS de 3m (cable réseau + 12V)

-Hublot sur base d'un filtre Hoya HD protector dia.52mm (8couches antireflet int/ext)

-Bague avant collimatable sur +-1.5mm réalisé suivant plan et fabriquée par la société skymeca.

Merci à Didier Chaplain pour la qualité du travail !

-backfocus : 53.5mm (adapté pour travailler à partir de F4)

-réservoir de silicagel, régénérable au four de 12cm3 (changement de couleur lors de la saturation)

-ventilateur de refroidissement à vitesse basse et peu bruyant!

-Précision du régulateur par rapport à la consigne : -0.5° + 2.5° (amplement suffisant pour les darks)

-poids 1200gr

 

Je viens de le tester cette semaine ça marche super!

 

voir le test sur M27:

http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=119802

 

la bague avant fileté en M48 et collimatable, c'est vraiment un plus !

Le tilt peut se régler à l'aide d'une clé sans même retirer l'APN du PO

 

La bague avant + hublot ne permet pas d'utiliser les filtres EOSclips...

 

J'ai un filtre EOSclip UHC et un filtre 2'' Skyglow.

 

Je trouve l'utilisation des filtres 2'' devant le correcteur encore plus simple d'utilisation, pas besoin de démonter le correcteur pour le placer.

 

Et de plus, j'ai moins de reflet sur les grosses étoiles qu'avec l'EOSclips.

 

J'ai par contre trouver très utile que cette bague soit collimatable, pour info chez TS... Une bague supplémentaire existe pour faire ce travail mais au prix de 60E.

 

 

Bon je vous avoue que le but n'est pas de le garder, donc il va bientôt se retrouver dans les PA

 

On m'avait demandé si je pouvais pas en faire pour les autres, mon ancien modèle n'était pas vraiment adapté.

Ici c'est ok, donc pourquoi pas

 

 

 

 

 

 

Quelques photos du montage sur ce lien :

 

https://picasaweb.google.com/106902059887819256608/HypermodEOS45020?authuser=0&feat=directlink

 

 

 

 

Voilà...

Modifié 29 juillet 2014 par Christophe.noel

[christiand]

Salut Christophe

 

Marrant, le boitier face avant ressemble comme 2 gouttes d'eau à la Sigma de Gerhard Fischer.

 

Belle réalisation et une 1ere approche satisfaisante en terme de résultat. La M27 avec à peine 1 heure de pose cumulée au capteur couleur témoigne des capacités de cet imageur. Je me demande s'il ne ferait pas mieux que le 8300.

 

Christian

[Christophe.noel]

Merci Christian

 

Je me suis fait la même réflexion en le faisant

Bon je t'avoue que la réserve de silicagel, je me souvenais l'avoir vu sur la sigma1603...

c'est de la que vient l'idée, même si ce n'est pas la seul à avoir ce principe.

 

Plus sensible que le KAF8300 ?

Faudrait voir avec une image fait au 200/800+KAF8300

 

C'est un fait qu'encore une fois, pas sur qu'une monochrome + filtres aurait pu faire mieux en 52min !

[pagpatrice]

Bonjour,

 

C'est encore une belle réalisation que tu nous sort avec un résultat plus que satisfaisant .

 

Le boitier est très propre et fait pro, tu vas bientôt nous sortir une fabrication en série, signé C.N .

 

Bravo !!!

[tomzekine]

Effectivement, une sigma :-) :-)

Super boulot que voilà, bravo!

[mewlon]

Un superbe boulot et si tu pouvais faire un petit tuto ça sera top ☺

[Christophe.noel]

Merci Pagpatrice, en fait c'est un peu le but mais pour ça faut trouver des amateurs

 

Merci Tomzekine

 

Merci Mewlon, aiie un tuto....j'ai toujours du mal à trouver du temps pour ça

J'ai pris pas mal de note de ce que je faisais pour pouvoir le refaire, mais je dois remettre tout ça au propre.

J'ai mis un lien avec quelques photos des points importants, mais n'hésites pas si tu as des questions en attendant le tuto

[christiand]

Bon je t'avoue que la réserve de silicagel, je me souvenais l'avoir vu sur la sigma1603...

 

 

A noter que les Sigma n'utilisent pas du silicagel. Je ne connais plus la raison, peut être une histoire d'efficacité.

Elles utilisent des petites billes poreuses minuscules, elle sont couleur marron.

Je les passais au micro ondes une vingtaine de minutes, puissance minimum, (décongélation) pour les régénérer.

 

 

Christian

[Christophe.noel]

Très probablement de l'alumine...

 

Moins facile à trouver dans le commerce.

 

on l'utilise dans les sécheurs d'air industriel, je peux en avoir sans souci

Je devais d'ailleurs en récupérer quelques kilos...voir plus pour le 1000D

 

peut-être plus efficace, faut que je me renseigne.

 

Le silicagel est également utilisé dans l'industrie et il s'agit en fait de billes poreuses également.

Dans les 2 cas, le point de rosée descend entre -20° et -70°c d'après wikipédia.

Mais je vérifierais les différences au boulot par curiosité

 

Pour le silicagel, changement de couleur très voyant.

Je trouve ce point très intéressant, suffit d'ouvrir le réservoir...Si c'est orange on peut passer une bonne soirée.

Si c'est vert, faut régénérer si on veut pas d'ennui pendant la soirée !

 

 

Tu devais régénérer tout les combien de temps?

[floki]

La claaaaaasse ! Super joli ton montage !

Le poids ne pose pas de soucis ?

[Christophe.noel]

Une petite ajoute,

 

Dans la liste des pièces (FDP compris) :

 

Divers électronique (prise12v,10m de câble …) : 20E

Ventilo : 27E

Visserie INOX M2, M4,..écrou sécurité M2 : 10E

Alimentation 12v – 8v (condensateurs, diode 1n4004, 7808): 5E

Peltier : 15E

Régulateur : 15E

2 boitiers : 54E

Isolation : 15E

Colle époxy 2 composants : 10E

Silicone : 6E

Bague avant : 43E

Aluminium Doigt caloporteur : 5E

Raccords tuyauteries + tuyau dia 12 (sécheur) : 15E

Câble USB 3M : 5E

Filtre Hoya hd protector dia52 : 30E

Passe-cables : 7E

 

Total : 282E

 

 

 

Concernant le silicagel :

 

Le silicagel :

Prix de revient plus bas

Point de rosée vers les -40°c

Plus écologique

Changement de couleur possible

Dure plus longtemps (nbre de régénaration)

 

L’alumine :

Prix de revient assez cher

Point de rosée très bas, vers les -70°c

Pas de changement de couleur (juste un peu moins transparent).

 

 

Je crois que d’après ce que j’ai pu voir sur le net aussi, que la surface d’échange est plus importante pour l’alumine…

Il se pourrait mais à vérifier, que l’alumine absorbe plus d’eau pour le même volume.

Bon c’est pas du simple ou double non plus, mais je n’ai pas trouvé d’info précise.

 

Dans l'industrie les 2 sont utilisés...

 

Pour Floki :

 

Merci, non le poids ça va...et je n'ai pourtant pas un très bon PO.

Il faut évidemment bien le bloquer.

Mais mon 1000D fait 1050gr, donc finalement à peine plus pour un boitier alu bien costaud...Je regrette pas!

Modifié 30 juillet 2014 par Christophe.noel

[Otzi]

Salut christophe,

 

très beau boulot et une finition de pro

 

Et chouette ton nouveau site/blog. je vois qu'il y a déja une ébauche de tarif pour l'hypercooling...ca donne envie !

[Christophe.noel]

Merci 2x Otzi

 

Trop tard il est déjà réservé

J'ai même pas eu le temps de faire l'annonce !

Mais une 2eme va pouvoir commencer, bonne nouvelle

[Zegh]

Ca, c'est du bricolage

 

Dernièrement, je cherchais à acheter un appareil photo classique et il était souvent question de "tropicalisation" de l'appareil. Autrement dit, sa résistance aux éléments extérieurs.

C'est étonnant que même avec du silicagel ou autre, on puisse utiliser du matériel photo la nuit et surtout lorsque la rosée arrive.

Je me posais la question de savoir comment mon 1000D résistait la nuit à cette agression du temps.

 

Tu n'as donc pas de souci avec tes appareils refroidis ?

[Christophe.noel]

Ca, c'est du bricolage

 

Dernièrement, je cherchais à acheter un appareil photo classique et il était souvent question de "tropicalisation" de l'appareil. Autrement dit, sa résistance aux éléments extérieurs.

C'est étonnant que même avec du silicagel ou autre, on puisse utiliser du matériel photo la nuit et surtout lorsque la rosée arrive.

Je me posais la question de savoir comment mon 1000D résistait la nuit à cette agression du temps.

 

Tu n'as donc pas de souci avec tes appareils refroidis ?

 

Bonjour Zegh,

 

Il faut pas oublier que pendant que ton APN fonctionne, il chauffe…ce qui permet d’être au-dessus du point de rosée.

Mais je te déconseille de l’éteindre et de le rallumer 10min plus tard

Ou pire de l’éteindre, de le rentrer chez toi et de l’allumer à l’intérieur !

Suffit de voir à quel vitesse cela condense qu’en on rentre le matos…

 

Ici tous est dans l’étanchéité !

Sur mon premier modèle (1000D) je n’avais pas réussi à l’obtenir, j’envoie donc en continu de l’air via une pompe d’aquarium dans une réserve de silicagel qui ensuite va dans le boitier. Cela marche très bien, mais faut régénérer tous les +-30h d’utilisation.

 

Raison pour laquelle sur ce dernier modèle, j’ai planché un maximum de ce coté.

Boitier et passe-câbles IP68, etc..Et évidemment, Hublot à l’avant vissé et collé au silicone.

Par contre je ne veux pas refroidir tout l’intérieur du boitier non plus donc j’isole au maximum la partie froide.

Au final, même avec 28° sous la T° ambiante, l’Exif me donne une T° +-2° au-dessus de la T° ambiante extérieur.

Cela me semble un bon compromis

La sonde de T° d’origine est quelque part sur la carte principal.

[Polycad 14]

Salut Christophe.noel!

 

Bon, finalement tu l'as fini avant moi ton boitier, et quelle réussite!!! Franchement impressionnant! Je pourrais te poser des questions en MP pour les passe-câble et la bague?

 

Cordialement,

 

Anthony

[Christophe.noel]

Bonsoir Anthony, oui je dois dire que j'ai mis le turbo...j'ai un peu profiter des congés

Pas de souci si tu as des questions

[Christophe.noel]

Salut à tous,

 

En primeur avant même mon blog, voici une comparaison du gain obtenu sur un dark de 300sec 800iso avec ce 450D modifié...

 

Les 2 photos ont été faite le même jour.

 

J'ai monté un peu le niveau pour que la différence se voit bien en plus des valeurs sigma donné par IRIS

Néanmoins les niveaux sont tout à fait identique et les photos faites dans la même zone.

 

Je crois que c'est parlant !

 

Pour un 1000D les valeurs serait certainement différentes car j'ai des niveaux ADU plus bas.

 

L'offset d'un 1000D : 256ADU

L'offset d'un 450D: 1026ADU

 

Dés que j'ai un peu de temps, je retire l'offset de ces darks.

 

 

dark 300sec 800iso -3°c :

 

 

 

Dark 300sec 800isos +25°c

 

[floki]

Youhou, je confirme les bons résultats de mon prototype sur les darks réalisés ajd. Le sigma est divisé par 4 sur des poses 5 min à 1600 iso. Malheureusement je n'ai pas pu essayer en conditions … trop d'humidité !

 

Pour la petite histoire, le capteur de T° de l'APN me donne une valeur de 31°C sans refroidissement et de 30°C avec… complètement à la ramasse, donc !

[Christophe.noel]

Bonne nouvelle Floki !

 

Mais dire que ta sonde d'origine est à la ramasse, là suis pas tout à fait d’accord

Elle mesure la T° ambiante vu sa position.

Ce point me sert

 

En effet dans l’objectif d’être le plus étanche possible, il faut éviter des variations de T° dans le boitier par rapport à la T extérieur.

Cela crée des variations de pression qui aura tendance à faire rentrer de l’air et donc de l’humidité.

=> effet du frigo et du congélateur

 

Raison pour laquelle, j’ai un peu optimisé le niveau d’isolation pour être le plus prêt possible de la T° extérieur.

Cette sonde me donne la T° intérieur du boitier et je suis sur ce modèle à +-2° de variation.

 

PS : Sur mon premier modèle la T° intérieur monte de 5°.

Modifié 6 août 2014 par Christophe.noel

[yonafunu]

Bravo Christophe, le boitier est superbe. Un boulot de pro

[Christophe.noel]

Merci Jonathan

[Christophe.noel]

suite à plusieurs demande, le régulateur est ce modèle (WH9002A) :

 

http://www.befr.ebay.be/itm/WH9002A-Controleur-Regulateur-de-temperature-Thermostat-Aquarium-50-110-220V-/290879341082?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&hash=item43b9c2821a&_uhb=1

 

C'est un modèle 220v, je l'avais donc transformé pour du 12v (pas grand chose).

Mais je vois qu'il existe directement en 12V :

 

http://www.befr.ebay.be/itm/Digital-LCD-Thermostat-Temperature-Controler-12V-WH9002A-Heating-Function-/281311660258?pt=AU_B_I_Electrical_Test_Equipment&hash=item417f7b48e2&_uhb=1

 

Bon à savoir pour la prochaine commande

Modifié 21 août 2014 par Christophe.noel

[Christophe.noel]

Suite à une demande pour garder la possibilité de continuer à utiliser les EOS clip, j'ai dessiné une bague à visser sur le hublot diamètre 52mm Hoya du boitier de l'hypermod

Cette bague fait 3mm d'épaisseur est rentre donc complètement dans le filtre.

 

Skyméca c'est chargé de la fabrication, comme d'habitude finition impeccable.

 

Ce type d’utilisation vu la distance par rapport au capteur crée évidemment un peu de vignettage.

Néanmoins après essai, celui-ci est parfaitement corrigé par les flats.

 

Donc il s'agit ici d'une bonne alternative pour qui n'a pas la possibilité de placer un filtre M48 dans le chemin optique.

 

Voici quelques photos du montage, désolé pour l'état de mon EOS clip UHC...Il a déjà fait une belle carrière et il est toujours aussi performant

 

Mon père m'a toujours dit ''impossible pas Français''