Résistance chauffante pour TSA120

[Antares le Fou]

Bonjour,

Actuellement victime d'une forte humidité, je souhaite acheter une résistance chauffante pour ma TSA120, oui mais voilà, je ne sais absolument pas quoi prendre, et surtout je souhaite connaître l'impact que peut avoir cet accessoire sur l'optique. OU m'a expliqué qu'il fallait la placer au niveau du barillet, j'ai donc quelques questions qui me passe par la tête:

Dois-je absolument prendre un contrôleur ?

Quelle est la température a appliquer ?

Où placer exactement la résistance, sur le tube ou le PB ?

N'y a-t-il pas un effet indésirable genre veine de chaleur ?

Dernière question, j'ai une batterie de voiture pour alimenter mon EM200, est-ce que je dois brancher la résistance sur cette batterie ou une autre ?

Merci d'avance pour vos retours.

Bien cordialement,

Modifié 30 octobre 2014 par Antares le Fou
J'ai oublié une question !!!

[olivdeso]

Il faut prendre une résistance faite pour un tube de 5". à placer sur le tube. (pas sur le pare buée, car pas de contact thermique avec l'optique, par contre gros effet sur la turbu instrumentale)

 

Tu en as chez Dew not, la DN42 en l’occurrence. C'est ce que j'utilise sur plusieurs lunettes, pas de soucis. Il y en a aussi chez astrozap.

 

Tu peux brancher la résistance directement sur la batterie avec un câble adaptateur facile à fabriquer, à partir d'un câble RCA femelle audio du commerce, sur lequel tu monte une prise allume cigare à l'autre extrémité par exemple. La résistance consomme 660mA à 12V (700mA avec batterie chargée). Il y aura un peu de perte dans le câble audio, mais ça marchera correctement.

 

Ceci dit je te conseillerais quand même d'utiliser un régulateur réglable. Il permettra d'une par de régler la puissance dissipée au strict nécessaire et de limiter la turbu instrumentale au maximum et d'autre part il économisera de la batterie. En principe on le règle entre 1/3 et 2/3 de la position du potentiomètre, très rarement à fond sauf urgence.

 

edit:

 

- La batterie de voiture pour monture + résistance chauffante 5" est largement suffisante.

- si tu achète le régulateur 4 voies, tu peux aussi prendre des résistances pour le chercheur (surtout si tu autoguides avec) et éventuellement pour un oculaire.

Modifié 30 octobre 2014 par olivdeso

[Antares le Fou]

Bonjour Olivdeso,

Merci pour tes conseils.

Tu me confirme donc qu'il n'y a aucun problème de tension si on branche la résistance + la monture sur la même batterie ?

Car je ne voudrai pas cramer mon EM200 fraîchement acquise...

Je te pose cette question afin de savoir si la tension délivrée par la batterie reste constante avec deux appareils branchés en direct dessus.

Merci par avance de tes observations.

[olivdeso]

Bonjour Olivdeso,

Merci pour tes conseils.

Tu me confirme donc qu'il n'y a aucun problème de tension si on branche la résistance + la monture sur la même batterie ?

Car je ne voudrai pas cramer mon EM200 fraîchement acquise...

Je te pose cette question afin de savoir si la tension délivrée par la batterie reste constante avec deux appareils branchés en direct dessus.

Merci par avance de tes observations.

 

bonne question...

 

Non aucun problème, la batterie de voiture peut débiter un courant énorme (100x ce dont tu as besoin), ça ne va même pas la faire "frémir": il faut brancher tes deux appareils en parallèle. Les 2 sont compatible 12V. Tu peux en brancher d'autres d'ailleurs suivant le besoin. Il n'y a qu'avec un autre gros consommateur, comme un peltier de CCD que la tension baisserai un peu plus vite.

 

Pas de risque de cramer la monture ou autre électronique, tant que tu ne vide pas la batterie et que la tension reste supérieure à 11V. Ne pas descendre en dessous tant pour la monture que pour la batterie.

 

Quand la tension baisse, le courant augmente sur les électronique moderne à régulateur à découpage : elles travaillent à puissance constante? Si la tension baisse trop le courant augmente beaucoup et on risque de faire sauter un fusible, voir l'électronique de la monture si pas de fusible de protection et électronique non protégée. Mais on aura aussi tué la batterie...Il ne faut pas décharger la batterie en dessous de 11V et la recharger tout de suite après utilisation. Surtout ne jamais la laisser vide plusieurs jours, elle perdrait de sa capacité, ou même des éléments qui se mettraient en court circuit.

[Antares le Fou]

super merci pour toutes ces précisions du coup la petite chose qui m'embête c'est de ne pas avoir un indicateur pour savoir où en est la batterieje ferai donc en sorte de la recharger avant chaque sortie afin d'être sûre qu'elle ne se décharge pas complètement. Peur info j'ai une batterie 50 ampères heure pour une capacité de 400 ampères

[olivdeso]

ça c'est impératif, il faut absolument bien la recharger juste après une sortie et remettre un petit coup de charge tous les mois et juste avant une sortie.

 

En fait 50Ah est la capacité ("C" en abrégé):

C'est mesuré pour une décharge lente à C/20 donc ici C/20 = 50Ah/20 = 2.5A, donc 20h à 2.5A ce qui donnera 8h environ à 5A à 20°C. Un peu moins quand la température baisse. Aussi il n'est pas souhaitable de vider complètement la batterie à chaque fois, on s'arrêtera plutôt vers 70% voir 80% de décharge. Bref ça tiendra une nuit avec 2.5A environ, ce qui devrait être la consommation de ton setup, en gros.

 

400Ah : c'est le courant instantané possible pendant un démarrage, soit 10s à -18°C.

(la méthode de mesure est normalisée)

 

La tension nominale est de 12V, soit 6 éléments au plomb montés en série donnant chacun 2V.

 

Quand la batterie est chargé, la tension est environ de 12.7V à +20°C. Elle baisse avec la température. A 0°C on a environ 12.3V

 

(ça baisse aussi un peu avec le vieillissement de la batterie)

 

La tension de charge à tension constante est de 14.4V max. Sur une voiture, c'est environ 14V au ralenti et ça peu monter jusqu'à 14.4V dans le pire des cas.

 

Sur un chargeur automatique, la tension de charge va se régler entre 14 et 14.4V et le chargeur va surveiller le courant de charge qui va baisser au fur et à mesure que la batterie va se charger. Quand la batterie est complètement chargée, le courant est d'environ C/20 voir un peu moins. Le chargeur va alors arrêter la charge et baisser sa tension à 13.5V à 13.8V max, qui est une tension de maintien de charge appelée aussi tension de floating, qui peut être maintenue quasiment indéfiniment.

 

En fin de charge on a donc une tension de l'ordre de 13.5V, qui va ensuite baisser progressivement vers 12.7V. ça peut prendre quelques heures, voir la journée.

 

Sur le terrain, un petit multimètre pas cher acheté en hyper est bien utile.

Modifié 31 octobre 2014 par olivdeso

[Antares le Fou]

Merci Oliv pour toutes ces précisions.

Voici le matériel vers lequel je vais me pencher:

http://www.optique-unterlinden.com/catalogue/produit/m/0/p/TODDHC

http://www.optique-unterlinden.com/catalogue/produit/m/0/p/TO002

Qu'en penses-tu ?

Je pense que je vais tout de même prendre une seconde grosse batterie pour les accessoires et laissé l'EM200 avec sa batterie dédiée.

Encore une fois un grand merci pour ta participation.

A bientôt.

[Titix]

personnellement j'ai pris ce contrôleur là :

http://www.ebay.fr/itm/HitecAstro-4-channel-Dew-Controller-with-2x-12v-2-1mm-Power-Outlets-/271406450341?pt=UK_Telescope_Adapters&hash=item3f3115c6a5

matériel un peu light mécaniquement, mais j'aimais bien les 2 sorties 12V.

J'ai mis du velro autocollant sous le plateau porte accessoire de l'EM200 pour y mettre le contrôleur dessous (du coup à l'abris de la rosée) et je viens brancher dessus les résistances + l'alim de la monture + l'alim du THC. Ainsi, je l'ai qu'un câble qui descend à la batterie en nomade ou vers le convertisseur 220V/12V (format allume cigare)

 

Sinon le TOO semble très bon et peut être plus abouti.

 

Bon ciel

Titix

[LaurentL]

Il faut imperativement un controleur car le but n'est pas de chauffer mais d'etre juste au dessus du point de rosee. Le ruban reste toujours tres tiėde. Dans ces conditions, je n'ai jamais noté de turbulences instrumentales. Mieux, sur un Mak, le menisque se trouve alors a une temperature proche de celle du miroir moins exposé et la correction est meilleure que "sans" (suivant la temperature exterieure).

 

Laurent

[Antares le Fou]

Bonjour Laurent,

En effet, c'est ce que je préconise aux vues des diverses discussions que j'ai lu à ce sujet.

Merci pour ton retour.