Conception du barillet pour un T300 : besoin de votre aide!

[CDLC]

Bonsoir à tous,

 

Voici finalement la configuration retenue : celle de P. Strock décrite ici:

http://strock.pi.r2.3.14159.free.fr/Ast/Strock250/4-Principes.html#2

Ce qui donner çà:

Les triangles "d'origine Meade" sont dessinés et entourés (ceux dont les angles sont arrondis). Mes triangles, calculés selon la proposition de P. Strock sont dessinés en angles obtus et les points de contact sont entourés.

 

Qu'en pensez-vous?

[serge vieillard]

excellent !

sauf que Pierre dit bien que ces triangles raplaplat sont sujet à tracas.

Regarde le site Magnitude 78, ya d'autres formes de triangles plus simples à gérer.

C'est tout le problème de Plop : ya des superbes solutions, mais pas forcément réalisables les doigts dans l'nez. La vraie vie vs les chiffres.....

Bon courage pour la suite, l'aventure est toujours belle et par ce fait le gain n'est certainement pas nul si l'on aime ce genre de démarche !!!!

[CDLC]

Les triangles seront en Alu industriel 4mm d'épaisseur. Je prévois une marge en largeur : l'espacement des points de contact est 114mm de large, pour 30mm de haut et le triangle fera 130mm de large et 40mm de haut.

[CDLC]

Bonsoir à tous, dernières nouvelles en date:

Les triangles sont réalisés, mais malheureusement, le trait de coupe a bouffé un peu le triangle (le collègue qui a fait la coupe à pensé que je voulais garder l'autre partie des plaques d'alu)... A l'occasion je les referai, mais en tout état de cause, cela ne m'interdit pas d'avancer sur le reste:

Voici donc le fond équipé:

Le système de fixation et réglage de la collimation:

Enfin, après un peu de travail, l'ensemble du tube commence à être monté; Mais je vais devoir raccourcir les tiges de fibres de carbone de 1 à 1,5cm environ:

Seul problème, avec le chercheur (ex lunette de hutte 9x63 qui pèse 850g) que je veux mettre en haut les haches doivent faire 29cm de rayon contre 20,5 pour le plan de P. Strock... la fin de la réalisation des fixations et équipements divers est en cours avant détermination définitive du centre de gravité et donc, le diamètre des haches...

 

La suite au prochain épisode...

[spacetimepictures]

Je ne veux pas avoir l'air chiant, mais les équerres qui retiennent les tiges de collimation sont beaucoup trop frêles, il y a un porte à faux conséquent.

 

Imagine que 2/3 du poids de ton miroir reposent littéralement sur ces équerres au zénith...

 

Mets en une dans un étau et pose un poids équivalent à 1/3 du poids de ton miroir dessus, ça va plier à l'oeil nu

Modifié 9 novembre 2014 par alarmclock

[CDLC]

Bonsoir alarmclock,

J'en suis bien conscient. Un renforcement est prévu. Ne t'inquiètes pas.

Pour le moment, j'ai besoin d'avancer vite sur la suite pour diverses raisons. Je reviendrai dessus très prochainement.

[CDLC]

Bonsoir à tous,

 

Voici pas mal de nouvelles du projet:

Après avoir fixé tous les accessoires sur la cage du secondaire (un viseur point rouge, mais surtout, la lunette de hutte 9x63 dont j'ai changé le réticule), amélioré quelques points dans la cage du primaire (fixation du ventilo et de sa pile carré de 9v), je me trouve en capacité de déterminer le centre de gravité de l'ensemble.

L'ajout de la lunette de hutte a un impact assez important : le centre de gravité est réhaussé de 10cm environ.

Je me retrouve donc avec des Haches de 30cm de rayon au lieu de 20... Cela va donc poser un problème de rangement : les 2 haches devront être posées l'une sur l'autre dans la boite et non l'une encastrée dans l'autre.

 

La réalisation des haches m'a demandé pas mal de boulot, ce n'est un secret pour personne. Design informatique, impression, tracé sur le bois, découpe à la scie sauteuse, superposition des haches et fixation sur un axe de rotation sur une planche afin de venir usiner les pistes de roulement à la Dremel (cylindre papier de verre). Après tout ce travail, j'ai donc 2 haches "sans centre" et une hache "avec centre matérialisé. Dans l'absolu, je ne pense pas prendre la hachen avec centre, mais tant qu'à faire le travail, autant tout faire d'un coup. Les haches étaient collées entre elle via une feuille de papier, très facile à séparer ensuite. (et il suffit de les mouiller pour retirer la colle à bois et les restes de papier.

Les bandes de roulement sont en aluminium, collées à l'epoxy. Soyons clairs : malgré la mise en forme sur une cocotte minute, le collage à la cyano ne marche absolument pas!

 

Enfin, une fois les "gros éléments" finalisés, on peut les empiler et calculer la boite, et donc, la réaliser et la découper... J'ai gardé un peu plus d'1cm en vue d'une table équatoriale démontable.

La boite fait donc 55cm * 35cm * 24cm de haut. nous sommes donc pile dans les dimensions réglementaires avion. C'était l'objectif, bien qu'il soit clair que je sois encore un peu au dessus au niveau poids.

 

Les premiers essais mécaniques en situation peuvent donc avoir lieu:

L'énorme diamètre de mes haches a pour conséquences de pouvoir se trouver en situation où la cage du primaire est totalement sortie de la boite de rangement. Le risque de "déraillement" est évident... L'ajout de 2 pattes verticales (à l'intérieur de la boite) permet de le limiter au maximum. Je pense ajouter 2 petites pattes, cette fois depuis les haches, mais vers l'intérieur de la boite, en complément, mais au dernier moment.

Les mouvements en hauteur sont fluides, et la friction est juste ce qu'il faut : le télescope ne bouge pas lorsqu'il est lâché. Sans oculaire, il a un poil tendance à remonter vers le haut, mais l'ajout des bâches viendra résoudre de problème à terme.

En azumut, la réutilisation du roulement à aiguilles que j'ai eu du Meade est une merveille. Le mouvement est parfait de fluidité. A tel point que je n'ai même pas utilisé les 2 disques en métal d'origine : le roulement à aiguilles fait l'interface entre les 2 faces de la caisse (qui sont en CP5mm, c'est un poil jute. J'ajouterai peut-être des renforts en fin de travail. Au final, c'est déjà parfait, mais il faudra voir en situation pour ajouter un petit frein...

 

Voici donc quelques photos qui parlent bien du résultat:

L'ensemble, avant pose des patins de téflon et pattes.

 

Gros plan sur la monture:

 

Intérieur de la monture avec les pattes:

 

Seulement voilà la question du jour:

J'ai vérifié lors de la construction que les billes de support du primaire étaient à la même hauteur dans la cage lorsque les barres de réglage sont bien à l'horizontal.

Lors du premier essai de collimation (réalisé de face, regardant le reflet du secondaire et se supports dans le miroir principal, et centrant ce reflet), j'ai dû visser au max mes vis de collimation (le télescope est presque à l'horizontal, je fait "avancer" le haut du miroir vers moi).

Après observation des barres en fibre de carbone (8mm de section), je viens de m'apercevoir que celles du haut et du bas fléchissent lorsque le télescope est à l'horizontal. Bref : mon secondaire est trop lourd.

Au jugé, il semblerait que le secondaire se désaxe de 8mm (=1 diamètre des barres) lorsque le télescope est à l'horizontal.

 

Il est très évident que cela est dû au surpoids de la lunette de hutte (850g), mais je tiens énormément à elle : sa qualité et sa luminosité sont tellement excellentes qu'elle devrait permettre de trouver n'importe quel objet Messier en moins de 30s.

 

Est-ce que quelqu'un a déjà constaté le même problème de fléchissment "vertical" sur un Strock?

Puis-je trouver un moyen de limiter le problème, peut-être avec des renforts et des câbles? Que me conseillez vous?

 

D'avance merci.

[CDLC]

Ps : Alarmclock : les renforts sont placés sur les équerres... ;-)

[Leimury]

Bonne chance pour la première lumière

[CDLC]

Erratum : après vérification, il s'avère que certaines barres commençaient à sortir de leurs logements : l'adhérence n'est pas suffisante. D'ailleurs, P. Strock conseille d'enduire les logements de colle et de repercer... Je vais donc faire cela.

Après "réenfoncement" de la bille "du bas" d'1mm environ, et surtout, recalage correct des barres, la collimation est possible et semble propre. Le fléchissement des barres, une fois qu'elles sont toutes remises à fond semble nettement diminué, ce qui semble donc indiquer qu'il n'y aura pas de problème majeur! Ouf!

 

Je vais donc essayer d'en enduire 2 de colle et vérifier demain...

la suite au prochaine épisode donc!

 

Première lumière toujours prévue le we prochain si le temps le permet... ;-)

[breal]

Bonjour

pour les tiges afin que celle ci ne sortent de leur logement.

en attendant de faire ce que préconise P Strock.

tu cale un bouchon de liege "champagne" entre deux tiges en bas de la caisse; cela bloque efficacement la sortie des tiges "ecartement"

j'ai fait comme cela en attendant de refaire l'interieur de ses trous.

le carbone use et il y a du jeu au bout d'un certain temps.(ou j'avais mal fait )

solution de dépannage rapide.

Alain

[PierreDesvaux]

Bon bricolage! Bravo!

 

Quelques petites remarques:

 

A mon sens, les tubes carbone de 8 mm sont bien trop faibles pour un 300, surtout à fd 5. Il faudrait au minimum du 12 ou 14 pour avoir une rigidité suffisante.

 

Les tourillons ne sont pas assez épais. 10 mm, c'est insuffisant, cela va se tordre latéralement.

 

Avec de grands tourillons, il faut une entretoise entre les deux tourillons, à l'avant, de manière à ce qu'ils ne se déforment pas latéralement quand on pousse ou tire l'instrument.

[CDLC]

Bonjour Pierre et breal,

 

Après avoir enduit de colle 4 "trous" (du haut) de fixation côté miroir, il s'avère que l'adhérence est nettement meilleure! Du coup, le phénomène de "glissement" des bares de carbonne ne se fait que côté secondaire...

Or, pour le moment, elles sont "pincées" dans des U en aluminium (sur 8cm). Je dois donc améliorer ce côté là également.

 

Pierre, je ne comprends pas ta remarque sur l'insuffisance des 8mm pour un 300 : les haches sont fixées directement au primaire. Donc les tiges de carbone ne le supportent pas. Mais effectivement, l'adhérence téflon - alu des haches est "importante" et il faut donc les "décoller" lors des mouvements qui sont initiés en tenant le secondaire (puisque c'est là que je me situe). Donc les tiges doivent supporter la transmission de cet effort. Est-ce bien ce que tu veux dire?

Ne puis-je pas mettre un lubrifiant sur les haches pour faciliter le glissement? (j'ajoute que l'équilibre des masses est excellent, donc peu de craintes de mouvement "naturel" du tube lorsque relâché).

 

Côté primaire :

Je dois continuer le travail de dépot de colle et surtout, l'ajout d'une petite plaque percée (je ne l'ai fait que pour 1 paire sur les 4. J'ai bon espoir d'avoir un bon résultat.

 

Côté secondaire, j'ai un problème qui est le suivant:

La valise devait faire 35cm de largeur (miroir à plat) sur 55cm, je suis par conséquent contraint d'avoir une caisse de secondaire qui fait 33cm. Et ce, pour un miroir de 300 (utile) - 305 (physique) mm. J'ai donc en réalité 10mm de libre pour la fixation des tiges en haut (330mm = 5mm de CP - 10mm de fixation - 300mm d'ouverture - 10mm de fixation et 5mm de CP.).

 

Le système de fixation de P. Strock ne peut être repris à cause de son épaisseur (je masquerais le secondaire). J'ai donc tenté le système suivant:

je colle un U de alu sur la face intérieur de la plaque de CP. le U est légèrement pincé pour avoir une prise sur la bare de carbonne. Celle-ci traverse également la face inférieure de la cage du secondaire qui est faite en CP de 8mm d'épaisseur. Le cintrage des tiges est donc correct.

Les tiges sont en butées sur la face supérieure de la cage (8mm également).

 

Le problème est que l'ahdérence de l'alu du U sur les bares de carbonne est insuffisant, et si j'insiste sur le pincage, je risque de casser les tiges par écrasement. Les enduire de colle (à bois) me semble inadapté, car elle ne va pas adhérer sur l'alu. Je dois donc les retirer et faire un système qui viendra pincer les tiges, mais non pas contre les plaques de CP de 5mm de la cage, mais entre un /\ (collé sur la cage) et un triangle A qui sera poussé vers le haut par un système de vis. Les 2 étant en bois enduits de colle, j'aurai l'adhérence requise... Qu'en pensez-vous?

 

A moins que vous n'ayiez une solution pour maintenir des tiges de 8mm efficacement, et ce, dans une épaisseur de 10mm...

[PierreDesvaux]

Le diamètre des tubes carbone n'a pas de rapport avec les tourillons.

 

C'est simplement qu'avec une telle hauteur, et même avec une structure triangulée, des tubes de 8 mm ne sont pas assez rigides pour assurer une bonne rigidité de l'ensemble, notamment à l'oculaire: dès que l'on touche le tube, que l'on fait la mise au point, cela va pas mal trembler... Et la collimation va difficilement tenir. Ce n'est pas rédhibitoire, mais il vaut mieux le savoir.

 

Sur un 250 Strock, cela va encore, mais parce que c'est moins long, et que la rigidité est accrue par le fait que les tubes soient précontraints.

[CDLC]

Merci Pierre,

 

Je précise que les tubes sont également cintrés comme l'a précisé P. Strock.

Il est vrai que niveau "stabilisation" après toucher, les vibrations persistent un certain temps... Et je dirais même plus, un temps certain!

 

Mais à noter qu'à moyen terme, je pense motoriser la monture pour éviter le problème. J'ai déjà fait cela sur mon Maksutov Cassegrain 135/1200 et je dois dire que c'est un bonheur de pouvoir se déplacer "à la télécommande" plutôt qu'à la main...

Il est aussi certain que je réaliserai une table équatoriale, démontable... Le confort est tellement évident avec cela (idem, déjà expérimenté avec bonheur sur mon Maksutov Cassegrain 135/1200)).

Je pense donc pouvoir à terme éviter au maximum les manipulations manuelles du tube.

[CDLC]

Bonjour à tous,

 

Après renfort du maintient des barres côté primaire (ajout de lattes de balsa pour combler quelques espaces restants dans 6 points de fixation - même pas d'ajout de colle), et ajout de colle blanche (à bois) dans 2 (sur8) des U d'alu de la cage du secondaire, il semblerait que le tube ne "craque" plus lors des mouvements en hauteur initiés depuis le secondaire! Enfin!

 

Tel qu'il est, je peux donc l'utiliser pour sa première lumière prévue vendredi prochain.

Reste maintenant à poser la bâche en lycra...

[CDLC]

Bonjour à tous,

 

Côté fixation des barres, c'est toujours moyen. Je continue d'imbiber de colle à bois...

Je pense aussi "délisser" les barres avec du papier de verre (1000). Est-ce dangereux pour les barres?

 

Premiers essais réalisés malgré tout avec bâche en lycra sur l'antenne radio de Fort de Mons, et ce, dans des conditions de brouillard et PL importants : l'ensemble du tube marche un minimum. Le mouvement en hauteur est un peu dur, mais permet au moins de garantir l'absence de glissement parasite.

 

J'avais surtout pour objectif de valider le PO (de construction personnelle, basé sur un ancien objectif d'appareil photo). il marche!

 

Ensuite, je m'apperçois que le mouvement en azimut est beaucoup trop sensible à cause du roulement à aiguilles... je risque fort de devoir revenir aux bon vieux patins de téflon...

 

Enfin, la lunette de hutte est un peu trop proche du tube, ce qui fait que ma tête touche les barres de carbonne lors de l'utilisation... Petite modification à faire donc..

 

Enfin également, j'ai essayé, en retirant le PO, de voir à quelle position doit se trouver un appareil photo par rapport au tube pour pouvoir être net...

Il semblerait que je doive raccourcir les barres en fibre carbone d'1cm pour pouvoir placer mon appareil. (Je précise que c'est un EOS 40D assez encombrant...).

L'opération pourra de toutes façons être faite ultérieurement si je choisis de monter le PO sur un support permettant son démontage. Opération est donc prévue pour ce soir... ;-)

 

La suite au prochain épisode. Le temps semble s'améliorer.. Peut-être une vrai première lumière ce soir...

[gerard33]

Bonjour

nous qui ne sommes pas des pro, c'est comme ça que l'on progresse

en ce qui concerne le mien, cela fait bientôt deux ans que je le fait évoluer et cela fait partie du plaisir

bonne continuation

[PierreDesvaux]

Quelques remarques:

 

- Si les mouvements sur les tourillons accrochent trop, tu peux essayer de mettre du polish pour carosserie sur les bandes alu. Attention, cela risque aussi de devenir alors trop fluide...

 

- Les roulements aiguilles sous le rocker, en effet, c'est beaucoup trop fluide. C'est comme si on avait une girouette...

 

- Je ne crois pas que ta structure, notamment les tubes carbone du serruriers, trop fins, soit assez rigide pour supporter le poids d'un appareil photo...

 

- Tu a vraiment besoin de cet énorme chercheur ?

 

- N'oublie pas l'entretoise à l'avant entre les deux tourillons. Sur les strocks 250, ce n'est pas nécessaire, mais avec de grands tourillons comme les tiens, c'est un plus presque indispensable.

 

Mes deux sous...

Modifié 21 novembre 2014 par PierreDesvaux

[CDLC]

Bonjour Pierre,

 

Merci pour tes réflexions. Mes réponses en inline:

 

- Si les mouvements sur les tourillons accrochent trop, tu peux essayer de mettre du polish pour carosserie sur les bandes alu. Attention, cela risque aussi de devenir alors trop fluide...

 

Le jour où j'aurai la table équatoriale, il n'y aura aucun "recalage" à faire, alors que pour le moment, je suis encore en monture azimutale.

Pour le moment, je laisse comme çà. L'accroche n'est pas énorme.

 

- Les roulements aiguilles sous le rocker, en effet, c'est beaucoup trop fluide. C'est comme si on avait une girouette...

Sur la monture d'origine (Meade Lightbridge) ce n'est pas gênant, car l'ensemble pèse 38kg, mais ici, je suis descendu à 14... comme je le dis, je vais donc passer au téflon.

 

- Je ne crois pas que ta structure, notamment les tubes carbone du serruriers, trop fins, soit assez rigide pour supporter le poids d'un appareil photo...

- Tu a vraiment besoin de cet énorme chercheur ?

 

En fait, je considère dès le départ du projet à dissocier les 2 utilisations du tube : "chercheur OU photo". pour une raison évidente d'équilibrage des masses. J'ai donc SOIT : 1kg pour l'APN (Canon EOS 40D), SOIT 850g (lunette) + 70g (PO) + 180g (oculaire).

 

Ma décision n'est pas arrêtée quant-à l'utilisation du tube pour de la photo. J'ai également mon Mak135-1200 qui a l'énorme avantage d'avoir un secondaire monté sur rails. Je n'ai aucun problème de position du point focal pour faire de la photo avec lui.

 

Disons juste que la lunette de hutte est vraiment formidable pour la recherche des objets, puisqu'ils sont normalement tous visibles dedans!

Le but premier de cet instrument est d'abord et avant tout un instrument pour faire du visuel.

 

Alors effectivement, je me fixe un cahier des charges bien violent.

Si cela ne marche vraiment pas à la longue, j'ai toujours la possibilité de le fixer la lunette de hutte sur les Haches, ce qui en diminuerai le rayon de 10cm (actuellement, c'est 30). Mais avec un copieux inconvénient : je devrai me mettre à genoux pour viser...

 

- N'oublie pas l'entretoise à l'avant entre les deux tourillons. Sur les strocks 250, ce n'est pas nécessaire, mais avec de grands tourillons comme les tiens, c'est un plus presque indispensable.

Cela fait partie des élements considérés. Cependant, les 2 "pattes" à l'avant permettent déjà d'éviter les gros risques de "déraillement", à l'exception d'un pointage en dessous de 10° au dessus de l'horizon. A partir de 20° au dessus de l'horizon, la caisse du primaire est prise aussi entre les flancs de la caisse, aucun déraillement n'est alors possible.

Je réfléchis cependant à donner à mes haches un profil (par ajout de plaque de métal très fines) de type "roue de train", donc l'ajout d'un "boudin". (c'est le terme en transport ferroviaire). Avec l'ajout d'une entretoise, ce serait nickel. Dans ce cas, je retirerai les 2 pattes actuelles.

 

Merci et à bientôt.

[CDLC]

Grande nouvelle!

Après ajout de colle à bois en divers endroits, resserrage de quelques U en aluminium et ponçage des extrémités des tiges de carbone sur 6cm la structure ne craque plus lors des mouvements du télescope... Il tient la charge!!!

Cela ne veut pas dire que la structure ne "ploit" pas sous le poids en fonction de l'angle de vue, mais au mois que la structure tient!

Bon, il est temps de continuer le boulot et d'améliorer la bâche...

 

Pour la première lumière en revanche, c'est mort pour ce soir : ciel voilé!!! Beuark!

 

La suite au prochain épisode!

[PierreDesvaux]

L'entretoise, c'est la partie que l'on met entre les deux tourillons à l'avant, de manière à rigidifier ces deux tourillons de manière à ce qu'ils ne fléchissent pas latéralement, quand on pousse ou tire le tube. Cela n'a absolument rien à voir avec les risques de "déraillement".

[Zebulon29]

Salut

 

J'ai aussi construit un strock 300 à partir d'un meade lightbridge.

 

Je peux te filer mes données si tu veux.

 

 

 

Consulte mes messages et ma galerie, tu y trouveras peut-être des solutions.

 

le membre bfde974 a aussi accompli cette réalisation.

 

Zebulon29

[CDLC]

L'entretoise, c'est la partie que l'on met entre les deux tourillons à l'avant, de manière à rigidifier ces deux tourillons de manière à ce qu'ils ne fléchissent pas latéralement, quand on pousse ou tire le tube. Cela n'a absolument rien à voir avec les risques de "déraillement".

 

Ok, alors ce sera ajouté. Mais tu la fixes comment? elle doit pouvoir "tirer" et "pousser" les 2 tourillons?

[CDLC]

Salut

 

J'ai aussi construit un strock 300 à partir d'un meade lightbridge.

 

Je peux te filer mes données si tu veux.

 

 

 

Consulte mes messages et ma galerie, tu y trouveras peut-être des solutions.

 

le membre bfde974 a aussi accompli cette réalisation.

 

Zebulon29

 

Super boulot!

Ma grosse difficulté en voyant les plans de P.Strock, c'est de trouver toutes les pièces, voire, de comprendre précisément ce qu'il propose. En effet, je ne suis pas pour le moment membre d'un club. Je n'ai aucun accès à des conseils à part ici!

Ensuite, comme tu l'as vu, mon désir est de pouvoir utiliser la lunette de hutte comme chercheur. J'y tiens beaucoup tellement elle est efficace! Et surtout, elle ne m'a coûté que 20 euros et 2 cheveux piqués à ma femme!

 

Je pars donc d'un concept m'imposant des haches de plus grand diamètre, à cause du réhaussement du centre de gravité. Mais aussi et surtout, de la volonté de tout faire (ou presque) avec des éléments de récupération : bois, scies à métaux (pour l'araignée), Porte oculaire, etc.

 

Cependant, je regarderai tes fils, j'ai beaucoup à apprendre de ton travail.

[CATLUC]

Bonjour

Je n'ai pas tout lu mais personnellement j'ai allégé le barillet d'origine j'arrive à moins 1.5 kg.

 

Bonne journée.

Luc;)

[CDLC]

Bonjour CATLUC,

 

Finalement, j'ai tout refait façon Strock.

La cage du primaire, complète (avec ventilo, barillet complet) pèse 1,126kg.

 

Merci pour l'astuce en tous cas!

 

Christophe

[CDLC]

Les nouvelles du we:

La bâche en lycra est presque terminée.

Les peintures noires des faces intérieures (cages du secondaire et du primaire) sont faites.

Différentes finitions sont réalisées:

- écrous à frapper dans la cage du primaire pour fixer les haches

- fixation du porte oculaire via une plaque intermédaire fixée par 4 vis. Cela permet son démontage en vue de poser un appareil photo à l'avenir, mais aussi, au cas où je voudrais le remplacer par un vrai PO professionnel et non une bidouille perso).

- Renfort des différentes fixations des tiges de carbone. Logiquement la tenue mécanique est proche du parfait...

- Ponçace de toutes les surfaces en vue de la pose d'une lasure ce soir.

 

Au final de tout cela, il me reste à faire:

- réalisation de rails anti déraillement des haches

- pose d'une entretoire entre les haches

- lasure des surfaces extérieures

- finition de la bâche

- remplacement d'un interrupteur pour l'alimentation du ventilateur

- quelques ajustements dans le système de fixation des tiges de carbone (elles sont un peu dure en haut du fait de la peinture noire

- remontage, collimation et essais...

 

La suite au prochain épisode...

[Leimury]

Bonjour,

 

La protection en lycra ?

De nuit pour les lumières parasites OK mais de jour pour le soleil ?

 

Ça donne quoi devant une lampe de plus de 60W ?

 

Attention car à 300mm les fuites de lumière ne pardonnent pas.

 

Bon ciel

[CDLC]

Bonjour,

 

La protection en lycra ?

De nuit pour les lumières parasites OK mais de jour pour le soleil ?

 

Ça donne quoi devant une lampe de plus de 60W ?

 

Attention car à 300mm les fuites de lumière ne pardonnent pas.

 

Bon ciel

 

Je ne prévois pas l'observation du Soleil avec le T300. J'ai un T135/1200 Maksutov qui pourrait éventuellement faire l'affaire, si j'achète un film en mylar (ou équivalent). Mais ce n'est pas ma priorité.

 

La bâche en lycra est indispensable chez moi car j'ai 3 projecteurs de 250w braqués sur moi. Sans bâche, c'est mort pour observer.

Ensuite, naturellement, le but de cet instrument est sa transportabilité pour pouvoir m'éloigner un peu de chez moi...

Modifié 24 novembre 2014 par CDLC