Nikon D70 hypermod

pagpatrice · 13 décembre 2014

Bonjour,

je vous présente mon petit bricolage le D70 Full Astro :be: , pour la petite histoire mon D70 avait eu un petit soucie donc j'avais besoin de pièces détachés car pas de budget pour un remplaçant (et faut le dire, j'adore ce boitier) donc après une petite recherche sur "coincoin" j'ai trouvé un autre boitier qui avait un problème d'autofocus à un prix dérisoire :cool: .

Après avoir réparé mon modèle de tous les jours, j'avais ce D70 n°2 qui pouvait fonctionner pour l'astro donc autant ne pas s'en privé et avant que certains dise "Nikon mange les étoiles; il faut un Canon; tu perd ton temps; etc,etc; je tiens à souligné que tout a été de la récup, le seul achat est le "silicagel ".

Donc voici quelques photos, les tests n'ont pas encore étaient réalisé mais ne tarderont pas. Refroidissement par un peltier de 48 W et un doigt en Cuivre qui est fixé sur le doigt en Alu d'origine car il n'y a pas d'espace pour en glisser un par l’arrière (suivant les résultats je dessouderais le capteur pour le faire en un seul bloc).

Le réservoir de silicagel est réalisé a partir d'un panier pour scellement chimique et contient 9 gr de celui-ci. (inspiré de Christophe sur sont l'hypermod 2)

L'alim du boitier est faite avec un régulateur 8 V et une batterie d'origine en tampon ( idée piqué à Orionrider )

L'automatisation du mode 3 est géré par un NE555 qui éteint l'appareil pendant 5 sec après la pose.

Reste à voir si je peux faire la mise au point car il me resté 1mm pour être en buté au PO et maintenant qu'il est défiltré total cela risque d'être juste, en attendant d'avoir mieux j'ai taillé un verre de 4mm d'épaisseur à l'avant pour rendre l'ensemble étanche (enfin à peu prés ).

La boite qui ferme l'ensemble est elle aussi de récup, en ABS pas le top mais pour le début ça devrait le faire.

A+

Modifié 13 décembre 2014 par pagpatrice

benjamindenantes · 13 décembre 2014

Belle bricole qui plaira aux nikonistes.

j'ai taillé un verre de 4mm d'épaisseur à l'avant pour rendre l'ensemble étanche (enfin à peu prés ).

Tu as trouvé du verre avec les deux faces parfaitement parallèles pour ça??

Christophe.noel · 13 décembre 2014

Un beau bricolage avec les moyens du bord ! BRAVO

Le stockage silicagel me dit quelques choses...LOL

Tu ne parles pas de régulation ?

Un régulateur tout ou rien te reviendra à +-15e sur ebay...

Evidemment c'est un câble en plus pour la sonde, mais c'est quand-même un gros avantage de pouvoir faire une bibliothèque de dark

=> plus de temps de pose sur l'objet

Sans régulation ni PWM, si tu mets les 48w direct....même le silicagel ne sera pas suffisant, descente trop rapide de la T° = buée.

Il ne te reste plus bcp de place, met si tu peux ajouter un petit ventilo de 30x30 ou 40x40 qui souffle sur le capteur...cela aide énormément pour la buée!

Un peu comme la soufflerie de ta voiture sur le pare brise

pagpatrice · 13 décembre 2014

Tu as trouvé du verre avec les deux faces parfaitement parallèles pour ça??

Non, c'est fait avec du verre à vitre, mais c'est juste le temps de testé la chose, si le résultat est correct il me faudra remplacer la bague T par autre chose et donc le verre par un filtre ou un verre clair.

Un beau bricolage avec les moyens du bord ! BRAVO

Le stockage silicagel me dit quelques choses...LOL

Effectivement, je reconnait que le tiens m’a inspirer, mais plutôt que de percer du cuivre la tout était fait

Tu ne parles pas de régulation ?

Un régulateur tout ou rien te reviendra à +-15e sur ebay...

Pourtant je pensé qu'elle se remarquer sur la photo , c'est celle que j'avais acheté pour la modif de l'ALLIED.

Il ne te reste plus bcp de place, met si tu peux ajouter un petit ventilo de 30x30 ou 40x40 qui souffle sur le capteur...cela aide énormément pour la buée!

Un peu comme la soufflerie de ta voiture sur le pare brise

On verra ça en phase 2 peut être !

Christophe.noel · 13 décembre 2014

Ah juste je l'avais pas reconnu

Ok alors pas de souci !

On récupère ce que l'on peut, moi c'est le tube en cuivre que j'ai en stock

pagpatrice · 13 décembre 2014

Voilà le premier test, pas spécialement flagrant, donc 2 poses de 3 min en mode 3, la première à 21°C et la seconde à 1°C, la différence ne saute pas aux yeux:

Par contre l'automatisation du mode 3 fonctionne bien, ce qui me posé problème avec ce mode c'est que du coup je ne pouvais plus accéder au photos puisque l'APN s’éteint donc impossible de faire du dithering avec PHDMAX, j'ai donc contourné le problème avec un petit script qui crée un fichier texte dans un dossier à chaque dé-connexion de l'USB, dans le principe ça doit fonctionner.

OrionRider · 13 décembre 2014

Excellent, bravo!

Tu pourrais retirer le moteur pour l'AF, il ne fait qu'encombrer.

Christophe.noel · 14 décembre 2014

Il faut que tu vérifies dans un logiciel comme iris le niveau de bruit entre les deux poses

OrionRider · 14 décembre 2014

2 poses de 3 min en mode 3, la première à 21°C et la seconde à 1°C, la différence ne saute pas aux yeux:

Comment as-tu mesuré la température du capteur? Dans le D70 il n'y a pas de capteur embarqué je pense. :confused:

Si ça se trouve tu as mesuré la température du Peltier mais le capteur était bien plus chaud...

pagpatrice · 14 décembre 2014

Excellent, bravo!

Tu pourrais retirer le moteur pour l'AF, il ne fait qu'encombrer.

Merci, le moteur je verrais ça plus tard car j’enlève doucement; la semaine dernière j'ai passé 2 jours à chercher pourquoi il ne démarrait plus: la trame du capteur de MAP avait un peu glissé :mad:

Comment as-tu mesuré la température du capteur? Dans le D70 il n'y a pas de capteur embarqué je pense.

Si ça se trouve tu as mesuré la température du Peltier mais le capteur était bien plus chaud...

La sonde n'a pas l'air trop mal placé, elle est contre le doigt en alu, quand je prend une pose la température remonte un poil donc je pense que c'est pas mal.

Il faut que tu vérifies dans un logiciel comme iris le niveau de bruit entre les deux poses

Je comprend pas bien ce que disent ces chiffres, mais je comprend que c'est pas terrible :

Modifié 14 décembre 2014 par pagpatrice

pagpatrice · 14 décembre 2014

Bon, les statistiques d'iris j'y comprend rien , les photos d'en haut sont prises par la commande "fichier/charger un fichier RAW"

Celle-ci par "fichier/charger" et les valeurs sont complétement différente, du coup quelle est la bonne méthode ???

Christophe.noel · 14 décembre 2014

La méthode est presque bonne

J'ouvre IRIS + fichier/charger un fichier RAW + menu photo numérique + conversion CFA

Tu dois ensuite ouvrir une petite fenêtre sans sélectionner de pixels chaud apparent.

Par exemple, avec mes hypermod sur base de 450D....une pose de 300sec 800iso me donne sans refroidir un sigma de 35 et avec un refroidissement de 28° sous la T° ambiante un RMS de 12

Avec le 1000D les niveaux de l'offset sont très différents, de mémoire une brute de brute passait de 12 (non refroidi) à 5? (refroidi).

Et pourtant l'image finale était toujours meilleur avec le 450D....

A combien est ton offset?

En fait je suppose qu'il faudrait retirer l'offset pour vraiment comparer les appareils mais j'ai jamais fait la manip.

Modifié 14 décembre 2014 par Christophe.noel

pagpatrice · 14 décembre 2014

Merci Christophe,

donc selon ta méthode ( pas facile de trouver une zone sans pixel chaud) voici les résultats:

pour 1°

pour 21°

et un offset

si je comprend, bien le refroidissement n’apporte pas grand chose comme le montre mon anim d'en haut.

Christophe.noel · 14 décembre 2014

Oui en effet c'est vraiment étonnant...

Maintenant, il faut un contact parfait avec le capteur...Est-ce vraiment le cas difficile à vérifier d'après ce que je comprends ?

Tu aimes bien les boîtiers compliqués

pagpatrice · 14 décembre 2014

Oui en effet c'est vraiment étonnant...

Maintenant, il faut un contact parfait avec le capteur...Est-ce vraiment le cas difficile à vérifier d'après ce que je comprends ?

Je pense que le contact est bon, par contre ça m’étonnerai qu'il y ait de la pâte thermique.

Avec mon fer à souder actuel je ne prendrais pas le risque de déposer le capteur, c'est d’ailleurs la raison pour laquelle je ne l'ai pas encore fait car j'y songer depuis le début, mais je ne tarderais pas à le remplacer donc ça sera la prochaine étape.

Pour tout te dire je regarde les Peltier à la taille du capteur pour le mettre directement dessus et faire un doigt pour évacuer la chaleur, en fait l'inverse de ce qu'on fait tous, mais il faut que je soit sur de refroidir suffisamment la partie chaude ???

Tu aimes bien les boîtiers compliqués

J'adore me faire chi......, vu le prix de revient de ce boitier tout comme de l'Allied je vais pas passer à côté quand même ? et encore moins les ranger dans un tiroir sans essayer quelque chose; en plus un Nikon D70 refroidi c'est du jamais vu :be:

Christophe.noel · 14 décembre 2014

Oui pas de souci, logique que tu tentes le coup !

Un capteur déporté, mon rêve...mais pas évident.

Le peltier sur le capteur, c'est l'idéal...On ne peut que le faire qu'avec un capteur déporté.

Sur qu'il faut tout le temps que ton ventilo tourne, même quand le régulateur coupe le peltier.

Cela évitera une remontée trop rapide de la T°

De tout façon c'est comme ça aussi sur mes boitiers.

Astroghost-Francois · 14 décembre 2014

Le capteur ne me semble pas refroidi , tu devrais avoir une différence énorme entre 21°C et 1°C sur tes darks , or ici on ne voit quasiment pas de diminution de bruit.

La pâte thermique est obligatoire si tu veux avoir une conduction parfaite du froid de ta cale en cuivre vers le dos du capteur.

Tu utilises les mêmes régulateurs de peltier que moi , 6 euros in China

François

OrionRider · 14 décembre 2014

Est-ce que tu as de la pâte thermique entre le peltier et la plaque en cuivre? Aussi entre le cuivre et la platine en alu qui porte le capteur?

Aussi est-ce que la plaque de cuivre est en contact avec le dos des puces sur le circuit imprimé derrière le capteur?

EDIT: j'avais pas vu la question de François.

Modifié 14 décembre 2014 par OrionRider

pagpatrice · 15 décembre 2014

Un capteur déporté, mon rêve...mais pas évident.

non pas évident du tout, pour bien faire il ne faut rien derrière le capteur pour mettre le radiateur au cul du Peltier, dans mon cas c'est pas possible et j'ai beau me torturer l’esprit mais j'ai peur qu'un simple doigt sur le cotés chaud ne suffise pas. En plus j'ai trouvé un module de 30x15 qui serait parfait mais soit en 7.6V 3.9 Amp 17 W soit 4.7V 3.7 Amp 9 W et je n'ai pas d'alim toute faite pour ces configuration.

Le capteur ne me semble pas refroidi , tu devrais avoir une différence énorme entre 21°C et 1°C sur tes darks , or ici on ne voit quasiment pas de diminution de bruit.

C'est aussi ce que je pensais mais vu que la sonde remonte de quelques degrés pendant l'expo je me dit que finalement ça doit pas être si mal.

La pâte thermique est obligatoire si tu veux avoir une conduction parfaite du froid de ta cale en cuivre vers le dos du capteur.

C'est ça mon problème le cuivre ne va pas direct sur le capteur, il est fixé à un doigt en alu qui lui est au dos du capteur et lui, ne possède pas de pâte thermique et il faut déposer le capteur pour enlever cette plaque.C'est la même difficulté que j'avais rencontré sur le refroidissement de l'Allied, et en effet quand j’ai pu mettre le doigt direct sur le capteur la différence était énorme.

Tu utilises les mêmes régulateurs de peltier que moi , 6 euros in China

Voir moins :be:

Est-ce que tu as de la pâte thermique entre le peltier et la plaque en cuivre? Aussi entre le cuivre et la platine en alu qui porte le capteur?

Vous vous êtes donner le mots , oui et oui, pâte au graphite qui me reste de la modif de l'Allied.

Aussi est-ce que la plaque de cuivre est en contact avec le dos des puces sur le circuit imprimé derrière le capteur?

Çà par contre non, d’ailleurs c'est tu quel composant pose le problème électroluminescence en haut à gauche ???

Modifié 15 décembre 2014 par pagpatrice

Fred_76 · 15 décembre 2014

Nikon fait énormément de choses contre le bruit avant de sauver les RAW. Je ne pense donc pas que refroidir "un peu" suffise à faire mieux.

Pour tester, fais des Darks de 5 min directement dans le congélateur à -22ºC puis compare les à des Darks faits au chaud. Ça devrait te donner une idée de l'objectif à atteindre avec ton Peltier.

pagpatrice · 15 décembre 2014

C'est pas une mauvaise idée, je le ferais ce soir.

Fred_76 · 15 décembre 2014

Par contre, pour éviter la condensation dans l'électronique, ne sort pas directement le boîtier du congélateur vers l'extérieur. Fais lui passer quelques heures dans le frigo !

OrionRider · 15 décembre 2014

l'automatisation du mode 3 fonctionne bien, ce qui me posé problème avec ce mode c'est que du coup je ne pouvais plus accéder au photos puisque l'APN s’éteint donc impossible de faire du dithering avec PHDMAX, j'ai donc contourné le problème avec un petit script qui crée un fichier texte dans un dossier à chaque dé-connexion de l'USB, dans le principe ça doit fonctionner.

Au lieu d'avoir un script qui crée un fichier pour activer PHDMax, tu pourrais commander PHD2 directement, à la place de PHDMax. Le code est très simple, il suffit d'envoyer un chiffre sur le port 4300 utilisé par PHD2: http://www.webastro.net/forum/showpost.php?p=1681521&postcount=11

De cette façon tu peux programmer comme tu veux, pour qu'il fasse du dithering toutes les 'x' poses par exemple et plus à chaque image.

Bon à savoir aussi: http://www.webastro.net/forum/showpost.php?p=1686313&postcount=28

Désormais avec les nouvelles versions de PHD2 il existe aussi la possibilité de contrôler complètement l'application via des messages en JSON sur le port 4400. C'est très puissant, on peut faire beaucoup plus que du dithering, par exemple contrôler la position de l'étoile-guide en temps réel.

Nikon fait énormément de choses contre le bruit avant de sauver les RAW. Je ne pense donc pas que refroidir "un peu" suffise à faire mieux.

Nikon 'faisait'. De nos jours la gestion de bruit avant de sauver les RAW se fait dans tous les boîtiers, Canon y compris. Heureusement, c'est moins radical que sur les anciens Nikon.

Curieusement certains Nikon plus récents, comme le D7000, ne bidouillent pas les RAW.

Pour les anciens Nikon, il existe une procédure 'Mode 3' qui permet d'obtenir des RAW 'propres'. C'est ce que fait notre ami pagpatrice.

Modifié 15 décembre 2014 par OrionRider

Fred_76 · 15 décembre 2014

On sait déjà, d'après les études de R.N. Clarcke, Ch. Buil et d'autres que Canon fait un réajustement du niveau moyen en deux étapes. La première consiste à enregistrer le niveau capté par une bande de photosites "noirs" qui borde le capteur. Ca donne un niveau moyen de courant d'obscurité. Ce niveau est soustrait au signal capté par les photosites "éclairés". Puis ensuite, ce niveau est remonté en ajoutant l'offset (256 ADU sur les 1000D, 1024 sur les 450/500/50D...). De cette façon, on ne perd pas d'information quand une soustraction donne un résultat négatif. Mais on perd un peu en dynamique.

Nikon ne semble faire que la première étape. Ainsi, en cas de résultat négatif, Nikon retient la valeur 0. On perd de l'information, d'autant plus que le courant d'obscurité est important. C'est là que le refroidissement aura son intérêt en réduisant au strict minimum le courant d'obscurité et donc cette perte d'information.

Ces traitements se font à priori sur le capteur lui même donc avant que l'info ne soit transmise à l'électronique du boitier.

Il y a d'autres bidouilles très sophistiquées faites directement sur le capteur, au droit des photosites eux même, toujours dans le but de réduire les bruits (comme ici). D'autres traitements se font via l'électronique (par exemple comme ça). Si les secondes peuvent parfois être zappés par un "mode 3", on ne peut rien faire contre les premières.

De ce qu'on peut lire ici, il semble que les boitiers récents de Canon et de Nikon permettent (au moins quand on filme) un binning direct sur le capteur, comme avec les CCD. Peut être que dans un avenir proche ce binning sera aussi réalisable sur les photos.

Modifié 15 décembre 2014 par Fred_76

pagpatrice · 15 décembre 2014

Au lieu d'avoir un script qui crée un fichier pour activer PHDMax, tu pourrais commander PHD2 directement, à la place de PHDMax. Le code est très simple, il suffit d'envoyer un chiffre sur le port 4300 utilisé par PHD2: http://www.webastro.net/forum/showpost.php?p=1681521&postcount=11

De cette façon tu peux programmer comme tu veux, pour qu'il fasse du dithering toutes les 'x' poses par exemple et plus à chaque image.

Bon à savoir aussi: http://www.webastro.net/forum/showpost.php?p=1686313&postcount=28

Désormais avec les nouvelles versions de PHD2 il existe aussi la possibilité de contrôler complètement l'application via des messages en JSON sur le port 4400. C'est très puissant, on peut faire beaucoup plus que du dithering, par exemple contrôler la position de l'étoile-guide en temps réel.

Tu m'excuseras mais tu me parle en chinois

Mon script c'est ça et j'ai pris les morceaux sur différent site du net car votre langage moi, ne pas le comprendre :be: :

@echo off

set filedate=%time:~0,2%%time:~3,2%%time:~6,2%

copy c:\test.txt c:\stockage\%filedate%.txt

avec l’extension .bat

Modifié 15 décembre 2014 par pagpatrice

pagpatrice · 15 décembre 2014

Alors, voila un dark à -21° , et plus ça va et moins je comprend vos chiffres, logiquement vu que c'est plus froid le sigma devrait être plus bas non ?

Par contre plus de pixel chaud

Fred_76 · 15 décembre 2014

Il y a un pb avec ton dark : il est rouge et pas noir ! Le niveau moyen est à 380ADU alors qu'il aurait du être proche de 0.

Avais tu bien éteint l'écran LCD ou masqué les diverses LED ?

benjamindenantes · 15 décembre 2014

Il y a un pb avec ton dark : il est rouge et pas noir ! Le niveau moyen est à 380ADU alors qu'il aurait du être proche de 0.

Avais tu bien éteint l'écran LCD ou masqué les diverses LED ?

Ça ressemble presque plus à un flat qu'a un dark...

Il doit y avoir de méchantes sources lumineuses.

Par contre oui, aucun pixel chaud, c'est encourageant.

pagpatrice · 15 décembre 2014

Il y a un pb avec ton dark : il est rouge et pas noir ! Le niveau moyen est à 380ADU alors qu'il aurait du être proche de 0.

Avais tu bien éteint l'écran LCD ou masqué les diverses LED ?

:D:D je ne comprenais pas pourquoi il était rouge, comme un CO..... la led du régulateur était éclairé :boulay: , ça explique les chiffres, bon je referais ça demain car là il sèche .

Comme quoi il faut prendre sont temps et pas faire ça direct en sortant du boulot, vivement les congés.

Modifié 15 décembre 2014 par pagpatrice

Christophe.noel · 16 décembre 2014

:D:D je ne comprenais pas pourquoi il était rouge, comme un CO..... la led du régulateur était éclairé , ça explique les chiffres, bon je referais ça demain car là il sèche .

Comme quoi il faut prendre sont temps et pas faire ça direct en sortant du boulot, vivement les congés.

Congé dans .... J-4jours.... :be:

L'eq6 est sur le billard en attende des congés!

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