Adaptateur filtre 1"1/4 pour Canon

[Fred_76]

Le principe de Ben a l'avantage de ne pas être calqué sur celui d'Astronomik... donc pas de problème de brevet !

 

Il faudrait biseauter la partie plate en haut du support pour faciliter l'insertion d'une petite lame (j'utilise un bouchon de stylo Bic) pour faire levier et retirer le clip. Avec le ClipEOS Astronomik, c'est pas prévu et c'est bien dommage. Si le clip est bien enfoncé j'ai du mal à le retirer...

Modifié 5 janvier 2015 par Fred_76

[JMDSomme]

Genre comme ça:

 

 

"][/url]

 

Je viens de tester sur sculpteo: design ok (pas de pb de parties trop fines etc...) 7€20 + frais d'expé, livré sous 5 jours

Modifié 5 janvier 2015 par JMDSomme

[Fred_76]

 

A quoi servent les pattes (a) ?

 

Le biseau, je le vois sur la partie (, de façon à pouvoir insérer une lame en plastique entre le clip et l'APN.

[JMDSomme]

Ce sont des ressorts pour tenir le filtre en place (appui sur le filetage)

j'ai aussi 3 minuscules ergots qu'on ne voit pas à l'image répartis sur le pourtour.

La zone gris clair est en saillie de 2mm pour améliorer l'apaulement et le positionnement du filtre .

(filtre complet avec sa bague dans cette version)

[Captain Flam]

ATTENTION

Avez vous pensé à la possibilité de relever le miroir basculant de l'APN pour du Live View et du

sur les filtres clip du commerce il est impossible de pouvoir relever le miroir

[Fred_76]

Non, les filtres clips du commerce (Astronomik, Idas) ne gênent en rien le miroir de l'APN. La seule contrainte, c'est qu'on ne peut pas utiliser les objectifs à monture EF-S.

[OrionRider]

Salut les copains! Je viens juste de tomber sur ce post...

 

J'utilise un filtre Baader UHC-S de 31.75mm sur mon Nikon D70s depuis des années. J'ai simplement collé un disque en balsa épais de 2mm au milieu de ma bague T2/Nikon. Au centre du disque se trouve un trou dans lequel je visse simplement le filtre. Après quelques passages le filet est 'imprimé' dans le balsa. La flexibilité du matériau fait le reste. On peut renforcer le bois avec de la cyanoacrylate fluide et y passer une couche d'acrylique noire extra-matte Tamiya XF-1.

 

Simple et ça ne coûte presque rien!

 

Côté vignettage on perd moins de 50% dans les coins sur le capteur Nikon.

L'APS-C de Canon étant plus petit ça devrait d'autant mieux convenir.

Si on ne fait que de la photo on peut aussi démonter le filtre de sa cellule et le coincer au centre de la pastille de balsa. On peut acheter plusieurs bagues T2, une pour chaque filtre. Ces bagues valent moins de 4€ sur eBay.

 

Notez que les filtres baader font en général 2mm d'épaisseur optique, ce qui permet de gagner un peu de backfocus sur les objectifs.

 

Une fois enlevés de leur cellule les filtres 31,75mm peuvent aussi servir directement sur le capteur (pour un 'refiltrage'). Ils couvrent presque tout le capteur APS-C de Nikon, il y a juste un petit bout des coins qui dépasse. Le filtre L-UV/IR sur le capteur de mon D70 est un 31,75mm démonté. Il tient sous le cadre d'origine, pas de soucis.

 

Exemple de flats sur mon 150/750 pour un capteur de 23,7 x 15,6mm ( entre-temps la femme de ménage a nettoyé les poussières ):

Une partie du vignettage provient de l'ouverture du PO Vixen en 36,4mm et du miroir secondaire de 50mm. Le filtre a finalement peu d'effet.

 

Avec filtre: Sans filtre:

Modifié 5 janvier 2015 par OrionRider

[JMDSomme]

@ Orion : +1

vive le balsa c'est un matériau génial, le durcissement à la cyano fluide aussi (imprégner la planche sans que ça goutte côté filets marqués (sinon adieu les filets), et ça roule).

[OrionRider]

Le coup de la cyano n'est pas obligatoire. Tout ça ne doit pas être très solide, il suffit que le filtre ne tombe pas et qu'il soit bien à plat.

 

Cela dit, j'aime bien l'adaptateur imprimé en 3D, c'est une solution élégante.

Mais dans tous les cas si on a un correcteur de champ ou de coma, le fait d'insérer une épaisseur de verre entre le correcteur et le capteur modifie la correction, il faut voir si les étoiles sont encore bonnes dans les coins.

Modifié 5 janvier 2015 par OrionRider

[astronome04]

 

Merci m'envoyer vos mesures sur vos filtres afin d'affiner le dimensionnement.

 

 

Sans pied a coulisse mes mesures ne seront que trompeuse, donc je m'abstient

[astronome04]

Salut les copains! Je viens juste de tomber sur ce post...

 

J'utilise un filtre Baader UHC-S de 31.75mm sur mon Nikon D70s depuis des années. J'ai simplement collé un disque en balsa épais de 2mm au milieu de ma bague T2/Nikon. Au centre du disque se trouve un trou dans lequel je visse simplement le filtre. Après quelques passages le filet est 'imprimé' dans le balsa. La flexibilité du matériau fait le reste. On peut renforcer le bois avec de la cyanoacrylate fluide et y passer une couche d'acrylique noire extra-matte Tamiya XF-1.

 

Simple et ça ne coûte presque rien!

 

Côté vignettage on perd moins de 50% dans les coins sur le capteur Nikon.

L'APS-C de Canon étant plus petit ça devrait d'autant mieux convenir.

Si on ne fait que de la photo on peut aussi démonter le filtre de sa cellule et le coincer au centre de la pastille de balsa. On peut acheter plusieurs bagues T2, une pour chaque filtre. Ces bagues valent moins de 4€ sur eBay.

 

Notez que les filtres baader font en général 2mm d'épaisseur optique, ce qui permet de gagner un peu de backfocus sur les objectifs.

 

Une fois enlevés de leur cellule les filtres 31,75mm peuvent aussi servir directement sur le capteur (pour un 'refiltrage'). Ils couvrent presque tout le capteur APS-C de Nikon, il y a juste un petit bout des coins qui dépasse. Le filtre L-UV/IR sur le capteur de mon D70 est un 31,75mm démonté. Il tient sous le cadre d'origine, pas de soucis.

 

Exemple de flats sur mon 150/750 pour un capteur de 23,7 x 15,6mm ( entre-temps la femme de ménage a nettoyé les poussières ):

Une partie du vignettage provient de l'ouverture du PO Vixen en 36,4mm et du miroir secondaire de 50mm. Le filtre a finalement peu d'effet.

 

Avec filtre: Sans filtre:

 

Tu as une photo de ton montage sur la bague T2?

[OrionRider]

Tu as une photo de ton montage sur la bague T2?

 

Depuis que j'ai changé de tube j'utilise un filtre SkyGlow en 2" sur le correcteur de coma.

 

Mais bon, c'est juste une T2 normale avec un anneau noir au milieu, rien de bien spécial.

[astronome04]

Mais bon, c'est juste une T2 normale avec un anneau noir au milieu, rien de bien spécial.

 

Peut etre, mais je me permet d'insister car je ne comprends pas comment tu bloques le filtre avec cet anneau noir, il doit etre a la bonne taille, comment l'as tu taillé? il ne bouge pas? ne gene pas le serrage de la bague T2 sur la bague intermediaire?

[OrionRider]

Tiens, j'ai fait une illustration. L'anneau de balsa est dessiné en beige, c'est plus visible. Il est bêtement entré en force puis collé dans la bague T2.

 

Le filtre n'est pas à l'échelle, dans la réalité il est plus grand, le trou dans l'anneau de balsa est plus grand aussi bien sûr.

 

Le balsa se découpe au cutter avec une lame neuve. Mieux encore, avec un cutter à découper les disques si on en a un.

Si on n'a pas coupé 100% circulaire on peut poncer au papier de verre fin pour arrondir le trou jusqu'à obtenir le bon diamètre pour que le filtre se visse dedans.

Là où il se visse, le filtre ne gène pas, c'est un espace de toute façon vide.

 

 

L'anneau peut être fait d'un autre matériau: plastique, tapis de souris rigide, mousse d'isolation, 'Dépron', etc.

L'idée c'est juste d'avoir un anneau réducteur pour maintenir le filtre au milieu de la bague T2.

Modifié 5 janvier 2015 par OrionRider

[astronome04]

Tiens, j'ai fait une illustration. L'anneau de balsa est dessiné en beige, c'est plus visible. Il est bêtement entré en force puis collé dans la bague T2.

 

Le filtre n'est pas à l'échelle, dans la réalité il est plus grand, le trou dans l'anneau de balsa est plus grand aussi bien sûr.

 

Le balsa se découpe au cutter avec une lame neuve. Mieux encore, avec un cutter à découper les disques si on en a un.

Si on n'a pas coupé 100% circulaire on peut poncer au papier de verre fin pour arrondir le trou jusqu'à obtenir le bon diamètre pour que le filtre se visse dedans.

Là où il se visse, le filtre ne gène pas, c'est un espace de toute façon vide.

 

 

L'anneau peut être fait d'un autre matériau: plastique, tapis de souris rigide, mousse d'isolation, 'Dépron', etc.

L'idée c'est juste d'avoir un anneau réducteur pour maintenir le filtre au milieu de la bague T2.

 

Merci pour ces precisions, moi j'avais penser utiliser un bouchon plastique:

Mais je pense que en attendant la fabrication de la piece en impression 3d je vais utilisé cette technique en

coupant le manchon de moitié pour diminuer la position du cone de lumiere vu que j'ai 3 manchons T2

quand le temps me le permettra et je donnerai des retours

Modifié 5 janvier 2015 par astronome04

[JMDSomme]

Salut,

je vais commander ma dernière version qui me semble impec pour utiliser un filtre avec sa bague au plus près du capteur sans gène pour le miroir et le reste.

J'ai une question hors sujet avant de valider ma commande:

je me suis fait un masque de Bahtinov à imprimer, adapté à ma lulu: le fait d'avoir une épaisseur d'1mm pour le matériau du masque est il un souci? Ou ce n'est pas grave ?

[pagpatrice]

Tiens, j'ai fait une illustration. L'anneau de balsa est dessiné en beige, c'est plus visible. Il est bêtement entré en force puis collé dans la bague T2.

 

Le filtre n'est pas à l'échelle, dans la réalité il est plus grand, le trou dans l'anneau de balsa est plus grand aussi bien sûr.

 

Le balsa se découpe au cutter avec une lame neuve. Mieux encore, avec un cutter à découper les disques si on en a un.

Si on n'a pas coupé 100% circulaire on peut poncer au papier de verre fin pour arrondir le trou jusqu'à obtenir le bon diamètre pour que le filtre se visse dedans.

Là où il se visse, le filtre ne gène pas, c'est un espace de toute façon vide.

 

 

L'anneau peut être fait d'un autre matériau: plastique, tapis de souris rigide, mousse d'isolation, 'Dépron', etc.

L'idée c'est juste d'avoir un anneau réducteur pour maintenir le filtre au milieu de la bague T2.

 

je suis surpris que tu n’as pas plus de vignettage car regarde sur ma photo, les angles vide sont bien plus grand et ici avec un montage similaire au tiens .

Modifié 5 janvier 2015 par pagpatrice

[benjamindenantes]

La solution d'orion rider est clairement pas cher, après avec un porte filtre clip, on à le petite avantage d'être plus proche du capteur de quelques millimètres.

Aussi celui de pouvoir utiliser des objectifs.

Après c'est clair que si ça vignette pas plus que ça et qu'on l'utilise que sur un newt, c'est peut-être pas la peine de chercher a faire mieux.

Pour moi, la solution "clip 3D" est plus adaptée. (Cône avec angle important lié au F/D3,5 et utilisation avec téléobjectifs. De plus, j'opterais pour l'option "filtre démonté de son support" donc possible que ça ne vignette encore moins.

 

Dans les prochains jours, je crois que je vais tenter une impression de mon design et si c'est convaincant, je mettrais le .stl à dispo ici.

[JMDSomme]

Benj, sur sculptéo tu en mets 4 cote à cote pour le même prix si tu les relies par un filet de plastic. Tu m'envoies le tien je t'envoie le mien, les autres pour les copains

[Fred_76]

je me suis fait un masque de Bahtinov à imprimer, adapté à ma lulu: le fait d'avoir une épaisseur d'1mm pour le matériau du masque est il un souci? Ou ce n'est pas grave ?

 

Normalement, il n'y a aucun soucis, d'ailleurs des masques de Bahtinov vendus sur le net sont aussi assez épais. Ce qu'il faut, ce sont des arrêtes bien vives.

 

Mais une couverture de cahier et un cutter bien affuté auraient certainement été tout aussi efficaces sans passer par l'impression 3D...

[Fred_76]

Benj, sur sculptéo tu en mets 4 cote à cote pour le même prix si tu les relies par un filet de plastic. Tu m'envoies le tien je t'envoie le mien, les autres pour les copains

 

Et en empilant une seconde couche, voire 2 (reliée par des petits ponts en plastique), ça pourrait pas en faire 8 (voire 12) pour le même prix ?

[JMDSomme]

Normalement, il n'y a aucun soucis, d'ailleurs des masques de Bahtinov vendus sur le net sont aussi assez épais. Ce qu'il faut, ce sont des arrêtes bien vives.

 

Mais une couverture de cahier et un cutter bien affuté auraient certainement été tout aussi efficaces sans passer par l'impression 3D...

 

J'ai la vue basse et le cutter.... j'en ai ma claque (30 ans de modélisme!).

Modifié 5 janvier 2015 par JMDSomme

[JMDSomme]

Et en empilant une seconde couche, voire 2 (reliée par des petits ponts en plastique), ça pourrait pas en faire 8 (voire 12) pour le même prix ?

 

Faut tenter l'empilement, avec 8/10eme de mil entre chaque..., c'est vite fait de comparer avec leur interface . Ceci dit j'ai remarqué que depuis mes premiers essais ils évoluent sur ce genre de détails, il ya une série d'objet en argent que j'aurais du commander il y a 3 mois.....

[OrionRider]

je me suis fait un masque de Bahtinov à imprimer, adapté à ma lulu: le fait d'avoir une épaisseur d'1mm pour le matériau du masque est il un souci?

 

Aucun souci, j'en ai vu un qui était découpé à la fraiseuse CNC dans du contreplaqué de 4mm d'épaisseur, ça marche aussi bien.

 

je suis surpris que tu n’as pas plus de vignettage car regarde sur ma photo, les angles vide sont bien plus grands

 

Je pense que les filtres Baader ont un diamètre de verre plus important. La cellule métallique est extrêmement fine, ça pourrait expliquer la différence.

[OrionRider]

Pour moi, la solution "clip 3D" est plus adaptée. (Cône avec angle important lié au F/D3,5 et utilisation avec téléobjectifs.

 

Sur les Nikon ça ne marche pas hélas, le miroir bascule trop près de la baïonnette.

Pour les objectifs souvent il y a la place de fixer le filtre dans l'objectif lui-même.

[Fred_76]

J'ai la vue basse et le cutter.... j'en ai ma claque (30 de modélisme!).

 

Ah oui, le grand âge fait des ravages dans les zieux

[JMDSomme]

Merci pour les infos sur Bahtinov (HS) le live view du canon est tellement merdique que c'est à chaque fois un miracle d'avoir une image nette (en fait je me chope une grosse étoile, je fais la netteté puis je reviens dans le champ... avec les risques dus au déplacement). Ca va changer mon set up!

[benjamindenantes]

Merci pour les infos sur Bahtinov (HS) le live view du canon est tellement merdique que c'est à chaque fois un miracle d'avoir une image nette (en fait je me chope une grosse étoile, je fais la netteté puis je reviens dans le champ... avec les risques dus au déplacement). Ca va changer mon set up!

 

Sur mon F/D3,5 pas franchement tolérant aux déréglages, ça ne m'a jamais posé de problèmes ce déplacement entre une étoiles brillantes pour faire la map et le champ photographié. Si le déplacement est pas violent ça pose pas de problèmes.

[JMDSomme]

Sur mon F/D3,5 pas franchement tolérant aux déréglages, ça ne m'a jamais posé de problèmes ce déplacement entre une étoiles brillantes pour faire la map et le champ photographié. Si le déplacement est pas violent ça pose pas de problèmes.

 

Tu as raison, mon PO en plus est plutôt stable mais c'est du temps, des manips et j'ai tellement rarement l'occase de sortir le matos photo que je refais tout pas à pas à chaque fois et que parfois la nuit passe sans que j'ai rien fait de bon... alors une bonne MAP sur le champ juste avant de shooter, sans se fier à une vague impression sur une image unique... pour 10€ le gadget ... moi ça me va!

[benjamindenantes]

Tu as raison, mon PO en plus est plutôt stable mais c'est du temps, des manips et j'ai tellement rarement l'occase de sortir le matos photo que je refais tout pas à pas à chaque fois et que parfois la nuit passe sans que j'ai rien fait de bon... alors une bonne MAP sur le champ juste avant de shooter, sans se fier à une vague impression sur une image unique... pour 10€ le gadget ... moi ça me va!

 

Le masque de bahtinov nécessite aussi d'avoir une étoile brillante pour faire la map au liveview... Tu va gagner en précision et en fiabilité mais le déplacement entre une étoile brillante et ta zone cadrée sera toujours nécessaire.