Un micro T200 : 8 litres et 5kg, oculaires et collimateur laser compris!!!

[CDLC]

Bonsoir à tous,

 

Fin du travail ce soir sur le clou du spectacle: une table équatoriale...

Les photos et caractéristiques seront postées demain... suspens, suspens...

[cbrunfranc]

Bonjour

 

Pour commencer, vraiment beau travail. J'ai une question ... Comment fait-on pour determiner la taille des haches ? Des points de contact avec la caisse du primaire ?

 

Est ce empirique ? Je veux dire faire quelques essais... Ou y a t il des formules pour à appliquer ?

 

Merci par avance pour vos conseils !

 

Si il faut que j'ouvre un post à part pour ne pas polluer votre discussion... Dite le

 

Merci

 

Christophe

[CDLC]

Bonjour Christophe,

 

Aucune mesure n'est nécessaire :

1- tu dois déterminer les points d'encrage, en gros à 1/4 et 3/4 de la longueur d'un côté de la caisse du primaire.

2- tu mets l'oculaire le plus lourd sur le PO, puis tu détermines le centre de gravité de l'ensemble en tenant le "tube" par les 4 tiges de la face supérieure. Tu détermines alors où se trouve le centre de gravité.

3- Tu mesures la distance entre le centre de gravité et un des 2 points d'encrage et tu ajoutes 1cm.

4- Tu usines tes secteurs (coller les 2 plaques de CP l'une sur l'autre via une feuille de papier. Quelques points de colle suffisent... Et c'est facile à séparer ensuite.

Pour économiser du bois, tu peux t'inspirer des découpes présentées ici:

http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=103566&page=2

Tu fais une découpe à la scie sauteuse. Tu supperpose les 2 morceaux avec du papier + colle à bois, et tu usines au Dremel.

 

N'hésites pas si je ne suis pas clair!

 

Christophe

tu mesures la distance entre ce centre et le bas de la caisse du secondaire (au milieu de côtés)

[cbrunfranc]

Bonsoir

 

Merci d'avoir pris le temps de me répondre.

Effectivement il y a plusieurs points pas clair pour moi (car je manque de connaissance) mais ce n'est pas très grâve pour le moment. Je dois encore lire sur le sujet.

 

Par contre, si je comprends bien, je ne peux pas construire le rocker/caisse primaire/tourillon tant que la structure (tube) n'est pas en place/réalisé, car j'en ai besoin pour définir les points d'ancrages.

 

Pour m'expliquer, j'aimerai un jour construire un dobson, mais comme je n'y connais pas grand chose et je ne suis pas un grand bricoleur, je voulais commencer par une maquette de la partie monture sans le tube. Mais il semblerait que ce ne soit pas possible. Est ce que j'ai bien compris ?

 

J'ai une question par contre, c'est le point 2 - détermination du centre de gravité. Est ce que vous pourriez préciser comment vous procèdez ?

 

Merci encore pour ces informations

 

Christophe

[CDLC]

Alors pour répondre c'est simple:

Oui effectivement, il est impossible de construire le rocker sans avoir déterminé le diamètre des haches, et donc, sans avoir terminé le tube. En particulier, il est difficile de savoir calculer avec précision le poids du miroir, l'équilibrage, etc.

 

A noter cependant que pour les "vrais Strocks", les dimensions des haches sont déterminées par leur encombrement et la taille de la caisse. Le tube est donc au final déséquilibré et va piquer de l'avant... cela est compensé par l'ajout d'un ressort. Je n'ai pas retenu cette solution, mais la fabrication de haches "au centre de gravité". Chacun son école.

 

Pour déterminer le centre de gravité, il suffit de poser le "tube" équipé (+ oculaire) sur le sol, (à l'horizontale) et de voir par quels points le soulever et qu'il tienne à l'horizontale.

(se tenir les jambes fléchies, avec la caisse du miroir principal entre les pieds).

Comme il y a 4 tubes côté "supérieur", on utilise 4 doigts (1 par tubes) pour éviter de trop les "déformer" lors de la manipulation (car pour mon T300, il y avait un certain poids à soulever!

 

Si tu fais un 250/1200, tu peux reprendre les plans de Pierre Strock, sans besoin d'avoir les miroirs. Seule la longueur des tubes sera à affiner en dernier lieu. Si tu fais un autre diamètre, tu dois tout refaire par toi-même...

 

a+

[cbrunfranc]

Merci !

 

Pour la recherche du centre de gravité, je pense avoir compris le principe. On cherche le point d'équilibre qui maintient le tube à l'horizontale lorsqu'on le soulève (pour prendre le contre poids exercé par la cage du primaire, ....)

 

Dans tous les cas, je dois utiliser soit des plans existants (existe-t-il pour un 100/150 mm ?) ou alors commencer par le tube ! Un peu compliqué pour une première !

 

Je vais y reflechir

 

Christophe

[CDLC]

Pour la recherche du centre de gravité, je pense avoir compris le principe. On cherche le point d'équilibre qui maintient le tube à l'horizontale lorsqu'on le soulève (pour prendre le contre poids exercé par la cage du primaire, ....)

 

C'est tout à fait çà!

 

Dans tous les cas, je dois utiliser soit des plans existants (existe-t-il pour un 100/150 mm ?) ou alors commencer par le tube ! Un peu compliqué pour une première !

 

Non, il n'existe pas de plans "tout faits" à ma connaissance. Mais je peux t'adapter ceux du 200 à un 150mm

[cbrunfranc]

Merci pour la proposition. C'est très gentil.

 

Mais je vais encore réfléchir et lire un peu avant de faire un choix. Je n'avais pas réalisé qu'il y avait plusieurs possibilités différentes pour la construction d'un Dobson.

 

Christophe

[CDLC]

Bonjour à tous,

 

Voici les petites news du T200:

Modification du PO: architecture "baïonette Canon" comme pour le T300 (http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=125029)

Réalisé à partir de la partie "baïonette" d'un ancien objectif, il donne çà:

 

Le porte filtre contre la PL (filtre en 50.8) se fiche sur les 4 vis de support du PO, mais côté tube. On peut donc le retirer sans toucher aux oculaires. Il est utilisable tant en visuel qu'en photo.

 

Enfin, et c'est le plus important, modification du système de MAP pour la photo.

Jusqu'à présent, je travaillais sur 1 point de fixation (qui se régalait avec un tournevis), et les 2 barres de collimation. La MAP était donc très fastidieuse.

Maintenant, j'ai 3 vis identiques, dont la tête a été coupée pour faciliter la prise en main:

Celle-ci traverse un des leviers de collimation, le trou ayant été taraudé M4:

Et celle-ci traverse 2 écrous qui sont prisonniers dans le bois:

 

Le "tube" du T200 est désormais arrivé à maturité, même si je vais réaliser une nouvelle cage de secondaire qui intègrera un correcteur de coma et un diviseur optique...

 

Une nouvelle table équatoriale plus précise et autoguidée est en cours de conception ici:

http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=131727&page=4

 

Christophe.

Modifié 6 décembre 2015 par CDLC

[CDLC]

Bonjour à tous,

 

Voici, à l'occasion d'un retrait temporaire du miroir, une vue côté intérieur du système de MAP:

 

Christophe

[CDLC]

Suite des modifications du T200 : l'intégration d'un correcteur de Coma.

L'objectif était également de s'affranchir d'un télescope en parallèle pour l'autoguidage, donc il me fallait un correcteur + diviseur optique.

Mon choix s'est porté sur le RCC Baader. Il est le seul, semble t'il, derrière lequel on puisse mettre un diviseur optique.

Acheté d'occasion (merci Nono!), il fallait ensuite l'intégrer, et mon choix s'est donc porté sur la réalisation d'une nouvelle cage de secondaire, la première étant trop fine.

Cela me permettra toujours d'utiliser la première lors d'un déplacement "visuel seul".

 

L'objectif est donc d'intégrer ce montage:

 

Le travail a d'abord consisté à permettre la prise du correcteur sans l'abîmer : j'ai donc réalisé un tube avec des rouleaux de ticket de métro que j'avais récupéré il y a plus de 20 ans pour fabriquer mes premiers télescopes. 3 épaisseurs avec prise en diagonale collés à la colle à bois permettent de réaliser un tube relativement costaud.

 

 

Ce petit ensemble va donc être collé dans une section carrée de la cage du secondaire:

 

Au final, la nouvelle cage prend place au lieu de l'ancienne, les tubes doivent être raccourcis de 7cm (de 88 à 81), et comme j'avais des restes, j'ai donc fais 6 nouveaux tubes. Les 2 derniers sont 2 des anciens, toujours utilisables avec l'ancienne cage de secondaire, et dépassant en partie supérieure. On notera également que la "jupe supérieure" est toujours utilisables puisque la cage a la même dimension, j'avais donc juste 8 petits trous à percer pour la remettre:

 

A noter que le PO n'est pas à 45° comme par le passé, ceci afin d'équilibrer les efforts mécaniques à droite et à gauche ce qui annule l'effet "de volant". C'est aussi la raison des 2 tiges de carbone qui passent par l'extérieur de la cage, elles ont également un effort "vertical" par rapport à l'axe du télescope.

 

Merci pour vos commentaires, n'hésitez pas si vous avez des questions.

Le premier essai est ici, et me plaît déjà:

http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=134498

 

Christophe

Modifié 21 décembre 2015 par CDLC

[CDLC]

Le centre de gravité est réhaussé de 2cm environ. Les haches actuelles conviennent, particulièrement dès que le télescope pointe à plus de 30° de hauteur.

 

La prochaine étape sera donc l'adaptation des haches du T300 "éclipse" (sans la lunette de hutte) dont le rayon est légèrement supérieur puisque je ne les utilise finalement pas. Elles sont plus épaisses et renforcées par une bande de roulement en aluminium ce qui fera gagner en rigidité.

 

Christophe

[Invité Wolfan]

Bonjour,

 

Personne n'a jamais pensé à utiliser des tiges torsadés (comme les fer à béton) pour éviter les effets de fléchissements.

 

Bon ciel étoilement lunaire à toi

[CDLC]

Bonjour,

 

Personne n'a jamais pensé à utiliser des tiges torsadés (comme les fer à béton) pour éviter les effets de fléchissements.

 

Bon ciel étoilement lunaire à toi

 

Bonjour Wolfan,

 

Le concept Strock repose sur les tiges en carbone, en particulier grâce à leur très faible poids. Il ne faut pas oublier que l'objectif est la chasse aux grammes qui se trouvent au niveau du PO, or, le centre de gravité se trouve au premier tiers en partant du primaire... Donc le poids compte double si on prend des fers à béton.

 

Christophe

[dimimi]

Bonsoir Christophe, 

j'ai plusieurs questions au sujet de votre strock 

j'envisage de m'en fabriquer un et je pensais partir sur un 200/1000.  

- Y a t'il un intérêt à partir sur un f/4 ou un f/6 sachant que je compte faire que du visuel et du CP.

- Si je pars sur un 200/1000, on est bien d'accord que la distance entre le milieu du primaire et du secondaire est précisément de 1000 mm ?

- Comment avez vous fait pour façonner les demis cercles qui servent à l'axe vertical ?

- Pour l'axe horizontal je ne comprends pas comment il est conçu et comment est pensé tout le socle du strock 😕 

 

Merci par avance