Rénovation de mon Strock, recherche d'idées

[loulou7331]

Bonsoir,

 

j'ai construit il y a quelques années un Strock pour mon miroir de 250 mm qui est à f/6 : http://www.astrosurf.com/danslalune/T250

 

Les finitions sur le T500 pas encore complètement terminées, et le chantier de la Clavé 60 au point mort, je pense déjà au prochain chantier : reconstruire mon T250. Parce-que la version actuelle souffre de quelques défauts dont un majeur : la structure n'est pas assez stable. En effet, la version originale avec les tiges en carbone de 6 mm a été prévue pour un miroir à f/5. Les 25 cm de longueur supplémentaires avec lesquels je me trouve font que la structure est insuffisante. C'est donc l'occasion de refaire le télescope, en corrigeant ce défaut et en optimisant tout ce qui peut l'être.

 

J'ai réfléchis depuis plusieurs mois à divers projets, et j'en reviens toujours à la même conclusion : le concept inventé par Monsieur Strock est tout simplement génial, je veux l'adopter à nouveau! C'est pour moi ce qui me convient le mieux en terme d'encombrement lors du stockage, et facilité de transport.

 

Je vais donc refaire un Strock, cette fois-ci en soignant d'avantage les détails, et en utilisant l'expérience acquise depuis. Mais une question me donne du soucis. Comment accrocher les tiges en carbone? Je pose la question car je vais prendre du 8 mm (ou 10?), le 6 mm s'avérant insuffisant. Je ne pourrai pas suivre les plans originaux car au-dessus de 6 mm de diamètre, le cintrage ne sera pas possible pour une telle longueur. Pour les attaches basses, j'ai des doutes sur ma capacité à percer des trous inclinés exactement comme il faut dans des blocs de bois, je voudrais donc trouver autre chose. Souvent, il existe des solutions simples auxquelles on ne pense pas. Je suis donc preneur de toutes vos suggestions et exemples de réalisation en la matière!

[Extraterez]

Salut Loulou,

 

Pour mon Strock, et malgré un outillage basic, je n'ai pas eu de mal à percer mes blocs. Une petite planchette vissée sur deux triangles taillés au bon angle, un support colonne pour perceuse, et le tour était joué.

 

Sinon, une autre manière de faire est de manchonner les tubes carbone de chaque côté. Voir cet exemple de Pierre D. http://dobsonfactory.blogspot.fr/2014/05/dobson-250-ultra-light-tres-ultra-light.html

Dans ce cas il faudra modifier en conséquence le design original du Strock.

 

Voir aussi le 300 d'Ursus avec ses tiges carbone manchonnées dans du tube alu. http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=94158

Modifié 29 avril 2015 par Extraterez

[den]

Pour un dobson 250 léger, j'avais choisi de jouer la carte de la précision et fluidité de mouvement ainsi que de la stabilité. Mais en aucun cas il n'était destiné à prendre l'avion et j'avais donc surdimensionné base et rocker en ce sens.

Au final les deux télescopes construits sur ce modèle ne sont jamais démontés, il rejoignent les lieux de l'observation sur le siège arrière ou dans le coffre des voitures montés et prêts à être posés sur le rocker.

Si cela peut te donner des idées : http://www.reto.fr/t250d/

[serge vieillard]

Yo !

j'ai dans les carton une V2 de l'engin. Ca consiste :

- a passer les tiges au diamètre supérieur 8mm, voire 10mm

- sur une telle longueur, ca se ploiera quand même, peut être mettre un chouya d'angle en moins pour ce précintrage, mais en avoir est bon sur ce concept.

- Franchement, le concept de bridage des tubes, haut et bas, est vraiment efficace s'il est bien fait. C'est toi qui vois.

- sinon - et avé ta focale, ça prend tout son sens- c'est d'alléger encore la cage secondaire, en faisant du sanwich carbone : les plaques sont tracées et découpées dans du carton plume, ce carton est ensuite stratifié d'un pli 200g/m² de carbone recto-verso, avant collage pour les baffles, après collage pour la couronne octogonale avé un unique pli sur chaque face assurrant la liaison des facettes. Yapuka inserrer les 2 baffles.

- un renfort des tourillons, flancs de caisse primaire, rocker, soit avé la même technique, soit en stratifiant la menuiserie en CTP par 1 pli de carbone sur chaque face recto/verso.

- dernier point : séparer la plaque qui sert de socle du couvercle, ce sera encore mieux, ou rigidifier les flancs du socle par collage de 2 fines plaques rectangulaires alu (ou carbone), masquant la découpe (qui est le point faible) et rigidifiant la chose.

[niora]

Bonjour,

 

Un pote a construit un strock avec un miroir ouvert à 6 en même temps que moi.

Il a utilisé des tubes en 8 mm et modifié l'angle à 4° si mes souvenirs sont bons.

Pas de problème de maintien, pas de flexion.

Si cela peut te servir...

jp

[Eric.c]

idée, idée...

Des briques legos comme base de fixation ?

J'ai l'impression qu'il y a un truc à trouver. C'est hyper ajusté, ça contraint sur 2 axes.

[ZITO]

Bonjour Loulou

Je pense que les tubes de 8 mm devraient aller ,j'ai fait une structure à 8 tubes de 8mm pour mon dobson (1260mm de focale) les tubes font 1 mètre et sont fixés avec le systeme à boules .

C'est du béton ! Et ça vibre tres peu .

Pour la question du perçage au bon angle ; tu n'as qu'à perçer tes bouts de bois et ensuite tu les colles à la structure au bon angle ...

[loulou7331]

Merci à tous pour vos contributions.

 

Je retiens donc que du 8 mm c'est tout bon, et que je dois préserver un léger cintrage des tubes.

 

Je ne suis pas très emballé par le travail du carbone (couper les tiges me suffit déjà). Mais je peux avoir du contreplaqué de bouleau "spécial aviation" de 3 mm d'épaisseur. Est-ce que çà pourrait valoir le coup, par rapport à du contreplaqué standard de 5 mm?

[maire]

tu n'as qu'à perçer tes bouts de bois et ensuite tu les colles à la structure au bon angle ...

 

Méthode que j'utilise avec le plus grand bonneur pour les télescopes (pas de Strock cependant) que j'ai fabriqué. Ceci étant les bloc de bois je préfère les contrecoller à de la cornière alu. En plus ce qui est intéressant est que tu peux procéder ainsi sans faire de "montages à blanc" avec des lattes ou des tube PVC. Il suffit de faire de la découpe successive jusque-là atteindre le point de focalisation au bon endroit dans le PO. 8 mm ?? j’essaierai même pas... 10mm je trouve ça encore un peu juste.

[PierreDesvaux]

Je suis un peu (beaucoup) d'accord avec Maître Eric... si si! Puisque tu refais ton instrument, essaie de faire en sorte que cela soit le plus stable et rigide possible et pas d'élasticité, sinon, tu vas avoir le même instrument qu'avant.

 

Dans ce cas, prend des tubes de plus grand diamètre. 10 mm, cela marche bien, ou même 12 mm (Maître Eric, il avait pris du 27 ou du 35 pour son 300, je ne sais plus, mais il exagère toujours un peu... ).

 

Le contreplaqué de 3 mm, pourquoi pas, mais attention à la technique de collage... Le chant est très réduit. Une méthode: coller à l'époxy, en mettant des congés de colle de part et d'autre, et modeler la forme arrondie de la colle avec le bout d'une cuillère (comme on fait sur les bateaux cousus/collés). Mais il faut une bonne technique pour cela soit à peu près propre...

[sost]

Pour le perçage droit et le collage au bon angle, il ne faut pas oublier qu'il y a 2 trous avec 2 angles différent sur la même pièces.

L'idée de contre coller sur de la cornière alu est très astucieuse. As tu des photos ?

[CDLC]

Bonjour loulou7331,

 

Sur mon Strock T300, j'ai opté pour des tubes carbone de 8mm. La rigidité est très bonne, même en photo. Le seul problème est la sensibilité au vent d'un télescope hyper léger.

[Zebulon29]

Bonjour loulou7331,

 

Sur mon Strock T300, j'ai opté pour des tubes carbone de 8mm. La rigidité est très bonne, même en photo. Le seul problème est la sensibilité au vent d'un télescope hyper léger.

 

 

Salut,

 

Sur mon strock 300 à f/d 5, des tubes carbone de 8mm font l'affaire. Mettre des tubes de 10 mm nécessite de redimensionner les 4 blocs de la caisse primaire. Il faut garder le cintrage des tubes, c'est ce qui assure une bonne rigidité.

 

Pour percer les blocs en passant du 6 au 8 mm, il te faut une colonne de perçage, si tu veux faire du travail précis ou alors passer par des forêts de diamètre intermédiaire

J'ai aussi ajouter une entretoise entre les deux haches.

 

Sur les haches, je suis en train de tester des bandes d'Ebony star, ça a l'air plus fluide que l'alu. A confirmer, car j'ai ne n'ai plus de ciel depuis plusieurs jours. A faible grossissement, l'alu convient très bien. Sur du planétaire a fort grossissement, l'ébony sera peut-être un choilla plus fluide. Sur l'axe d'azimut, j'ai intercalé une rondelle de téflon et une rondelle d'ebony pour que le poids de la structure repose un peu plus sur le pivot central sans pour autant le surcharger.

 

Zebulon 29

Modifié 5 mai 2015 par Zebulon29

[PierreDesvaux]

Ben justement, avec du 10 mm, pas besoin de cintrage...

[papatilleul]

Sinon à la place des tubes, pourquoi pas des joncs de même diamètre (6mm) ?

[PierreDesvaux]

Non, mettre des tubes pleins n'apporte pas grand chose, si ce n'est du poids.

 

La rigidité d'un tube, ou d'une poutre, c'est une question de moment d'inertie. je simplifie, mais il faut imaginer comme une structure en pelure d'oignon. Pour chaque pelure, on multiple l'épaisseur de la pelure par le cube de la distance par rapport au centre et on additionne le tout. On s'aperçoit que très vite, le "poids" relatif des pelures est faible au centre, et très important à l'extérieur. Donc, dans la rigidité d'un tube ou d'une poutre, seules les "pelures" extérieures ont vraiment une importance. Ce qui remplit l'intérieur n'apporte qu'une rigidité marginale. Donc, globalement, il vaut mieux un tube creux un peu plus gros, qu'un tube plein plus petit.

[papatilleul]

Merci pour l'explication.