Calcul BACKFOCUS

[-Amenophis-]

Bonjour à tous,

 

J'aimerai avoir votre avis sur l'achat de bague pour mon setup tout en respectant les BF préconisés.

 

- Caméra CCD Atik One :

 

Caractéristiques technique de l'Atik One ici

 

Backfocus de l'Atik sans adaptateur : 24 mm

(Source : Manuel technique de l'atik)

 

Backfocus de l'OAG Atik : 24 mm (doute sur "avec ou sans adatpateur")

(Source : Site internet AOG Atik

 

PS : j'utilise des filtres Astrodons.

 

- Correcteur ASA 0.73x :

 

Backfocus du correcteur : 65 mm

(Source :Site internet ASA)

Montage T2

 

Chez TS, il indique un BF de 90mm ??? (Source ici)

 

J'ai posé directement la question sur le Site ASA. Voici la réponse de Gerald Rhemann :

The backfocus for your system in conjunction with the 0,73 red cor is 65,2mm – if your optical backfocus of your camera system is 58mm your spacer should be 7,2mm

 

- Bague anti-tilt :

 

Backfocus de la bague : 11 mm

M42x0.75 - T2 (femelle - mâle)

(Source : Site internet TS)

 

Donc un peu perdu pour le choix de bague adaptatrice pour un montage optimum.

 

Merci d'avance pour votre aide.

 

Par contre, j'ai essayé de trouvé un post simple pour expliquer le BACKFOCUS simplement (avec un schéma), j'ai jamais trouvé

Modifié 20 mai 2015 par -Amenophis-

[olivdeso]

Alors, déjà il ne faut pas confondre (ce que même certains constructeurs de caméra font malheureusement, dont atik, ça n'aide pas...)

 

Backfocus : distance entre le plan focal et le pas de vis du correcteur ou du tube (ou le porte oculaire complètement rentré quand il n'y a pas de correcteur ni pas de vis)

 

La distance optique interne du montage avec la camera.

 

Le but étant de faire coïncider les 2 .

 

 

Donc le backfocus du correcteur ASA x0.73 est de 65 à 67mm d'après la datasheet :

 

http://www.astrosysteme.at/images/Corr_2Zoll_Reducer.pdf

 

à ajuster finement suivant la focale et F/D du tube, voir le tableau inclus dans la datasheet.

 

C'est pour le N200/800 je suppose ? en extrapolant la ligne à F/D 3.8 du tableau (ils n'ont pas testé pour les 200mm) on devrait trouver 65.2mm environ.

 

-> Donc le backfocus pour ton montage est de 65.2mm

 

Distance au capteur

 

- camera : 24mm

 

- OAG : 24mm (pas d'adaptateur, l'OAG se visse directement sur le camera -> tu peux le vérifier dans le kit Atik one avec OAG et camera de guidage, ils donnent 47mm environ)

 

- filtres Astrodons : -1mm (correction de -1/3 de l'épaisseur)

 

Donc 47mm de distance optique au total entre l'entrée du diviseur optique (en M54) et le capteur.

 

-> donc il reste 18.2mm de bague à mettre avec T2 femelle en entrée et M54 en sortie. (il me semble bien que c'est du M54 x0.75 d'ailleurs, pas du M54x1 ni M54x0.7, mais c'est indiqué nulle part...)

 

- si on met une bague de tilt T2 de 11mm il reste dont 7.2mm et il faut passer de T2 femelle à M54 mâle.

 

TS vend une bague pour ça: elle fait 1.8mm

 

http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p6518_TS-Adapter-von-T2-auf-M54-Filtergewinde---Adaption-von-Filterraedern-und-Digitalkam.html

 

-> reste donc 5.4mm de bague allonge T2 à trouver...

 

- une bague allonge T2 de 5mm

 

http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p2261_TS-Optics---T2-Extension-Tube---Length-5mm.html

 

- une rondelle T2 de 0.5mm par exemple celle ci

 

http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p7893_TS-Aluminium-Fine-Tuning-Ring-for-T2-thread---thickness-0-5-mm.html

 

En théorie, on aura 0.1mm de trop, mais ça devrait aller sans problème.

 

Par contre il faudra bien veiller à ce que les filets soient serrés à fond, si c'est pas tout à fait le cas, on n'aura peut être pas besoin de la rondelle de 0.5mm.

 

voillà ce que je ferais, à revérifier quand même

[olivdeso]

Edit : j'ai un doute sur la longueur du diviseur optique annoncé par Atik : 24mm ça me parait beaucoup. Je me demande si ça n'inclue pas l'adaptateur de coulant 2" qui ajoute 2 à 3mm de plus.

[djdom]

Salut, je confirme bien que c'est 24mm sans adaptateur (mesuré à l'instant).

[-Amenophis-]

Nickel super les amis

[-Amenophis-]

Je viens de recevoir mes bagues de chez TS. A mon avis...... me suis planté

 

Voici les bagues :

 

La bagues anti-tilt et le correcteur :

 

 

Et la petite rondelle :

 

 

Le problème est que cette bague :

 

va bien sur la bague anti-tilt mais je ne peux plus mettre celle-ci au niveau de la CCD.

Le pas est le même...

 

De plus, j'ai voulu insérer la bague anti-tilt directement sur la CDD tout est OK sauf que je bute contre le renflement de la caméra d'autoguidage intégré (3mm) ...

 

J'ai repris les mesures :

 

- CCD M42 femelle

- correcteur M42 mâle

- anti-tilt M42 mâle / M42 femelle

- bague adaptateur M42 femelle / M54 mâle

 

Je ne sais plus quoi prendre pour la bague adaptatrice ....

[-Amenophis-]

J'ai résolue mon problème en utilisant :

 

- Un tube allonge T2 mâle / femelle de 5 mm

 

- Deux rondelles d'espacement de 1 mm

 

Ce qui nous donne donc :

 

47 - 65. 2 = 18.2 mm

 

18.2 - 11 mm de la bague anti-tilt = 7.2 mm

 

7.2 - 5 mm du tube allonge = 2.2 mm

 

2.2 - 2 mm de rondelle = 0.2 mm restant.

 

Je pense que cela ira très bien comme ça

 

Merci pour votre aide en tout cas

[-Amenophis-]

Je reviens vers vous car hier soir j'ai fait les 1er test......

 

Bizarrement je n'ai pas pu faire la mise au point avec les rondelles et la bagues anti-tilt montés sur la CCD

 

J'ai donc était obligé de retirer la bague anti-tilt et les 2 rondelles pour pouvoir faire la mise au point....

 

J'ai également remarqué une coma dans un angle, je pense que j'ai du tilt

[tipitipi]

Et du coup tu mets tout en vente...?

[-Amenophis-]

J'avais le projet de financer un Newton ASA

[-Amenophis-]

Je comprends pas pourquoi, je ne peux faire la MAP alors que j'ai le bon BF....

[-Amenophis-]

Et bizarrement les tetes de vis sont inaccessibles. Un peu compliqué pour gérer le tilt.

Démonter la CCD, démonter le correcteur et la bague pour y avoir accès....

 

 

[olivdeso]

c'est à dire?

 

Attention, ce sont deux choses différentes et indépendantes : Il ne faut pas confordre backfocus du télescope et distance recommandée entre le correcteur et le capteur. C'est pas parce que la distance correcteur capteur est bonne, que le télescope a suffisament de backfocus pour être compatible avec le montage.

 

- Tu as la bonne distance entre le correcteur et la CCD ? c'est l'éssentiel, sinon pas de correction correcte. C'est la première chose à valider, ensuite on n'y touche plus.

 

- Ensuite il faut que le télescope ait suffisament de backfocus pour ce montage. Si il n'y en a pas assez, il faut remonter le primaire, si il y en a trop, il faut mettre des bagues allonges.

 

Dans ton cas il semble qu'il n'y ait pas assez de backfocus. Si tu ne peux pas enfoncer plus le montage dans le porte oculaire, alors, il faut remonter le primaire. Déjà tu peux jouer sur les vis de collimation pour gegner quelques mm.

Si ce n'est pas suffisant il faudra modifier le barillet ou le déplacer. Ou encore changer de porte oculaire par un modèle plus court, mais les portes oculaires courts de qualité sont rare et chers.

 

edit

Et bizarrement les tetes de vis sont inaccessibles. Un peu compliqué pour gérer le tilt.

Démonter la CCD, démonter le correcteur et la bague pour y avoir accès....

 

La bague skymeca est mieux faite : les vis sont accessibles par le côté sans démontage. Par contre elle est un peu plus épaisse car il faut des surface coniques pour le renvoi à 90°.

Modifié 21 décembre 2015 par olivdeso

[Raphael_OD]

J'ai eu aussi des problèmes de calculs sur mon setup

Il faut calculer le tirage disponible ton POC enfoncé à fond ce qui te donne la place disponible pour la caméra et tous les accessoires et si tu pourras atteindre le foyer.

Tu as quel instrument Dprim et Dsec ?

[-Amenophis-]

Tu as quel instrument Dprim et Dsec ?

C'est quoi ça ???

 

La bague skymeca est mieux faite : les vis sont accessibles par le côté sans démontage. Par contre elle est un peu plus épaisse car il faut des surface coniques pour le renvoi à 90°

 

Il faut donc tout d'abord savoir si je peux faire la MAP avec cette bague avant de la prendre.

Je ne sais pas comment faire.

 

En regardant l'ajout des bagues, je me rends compte que ça couvre pas totalement la distance du PO sortie donc en toute logique, je devrais arriver à faire la mise au point...

[-Amenophis-]

Voici une image brute de 300s sans correction (bias, dark, flat) juste avec le correcteur ASA sur la caméra (sans bague) :

 

 

Et avec les curseurs pour enlever ce halo central :

 

 

Et voici le fichier .fit :

 

https://www.dropbox.com/s/dlts5pribictr2t/sorcier.fit?dl=0

 

Remarqué les étoiles déformées sur les côtés...

[Raphael_OD]

donc tu arrives a faire le point c'est juste un pb de centrage du champ de pleine lumière et du tilt

[-Amenophis-]

oui pas de souci pour faire la MAP sans les bagues

 

pb de centrage du champ de pleine lumière

Tu corrige cela comment ?

[jpettit]

Je me joins au post, car j'ai également les étoiles allongées aux 4 coins (setup différent)

D'une manière générale est-ce une limitation de l'applanisseur, ou bien est-ce dû au backfocus ? (+/- 1mm peut etre ?)

 

Merci

[olivdeso]

Mais non, c'est pas un problème de centrage de pleine lumière : la correction n'est pas bonne du tout car tu n'as plus la distance correcte entre capteur et correcteur. Il faut que tu relises mon postci dessus:

 

1) tu mets la bonne distance entre le correcteur et le capteur et tu n'y touche plus. Si pas la bonne distance, pas la bonne correction, map ou pas map. Tu avais un bon montage à 0.2mm près c'était bon. Il ne faut plus y toucher.

 

2) tu modifie le télescope pour arriver à faire la mise au point. remonte le primaire par ex.

 

 

Si tu mets la bague anti tilt skymeca entre le capteur et le correcteur, la map n'est pas le problème. Le problème est d'avoir la bonne distance entre el correcteur et le capteur. Si c'est pas résolu en premier, inutile d'aler plus loin et de chercher à faire la map. ça se fait en deuxièmeétape sans toucher au montage.

Modifié 21 décembre 2015 par olivdeso

[-Amenophis-]

Merci pour ton message.

As-tu un lien pour remonter le primaire ?

De combien dois-je le remonter ?

 

Sur le papier ça à l'air simple mais j'ai peur que cela soit compliqué lol

 

Il faudrait couper mon tube en carbone ..... je sais si faisable et comment (scie à métaux ? Disqueuse ?). Puis refaire les trous pour pouvoir fixer le barillet.

 

Une photo de mon barillet :

 

 

Et puis qui dit, raccourcir mon tube...rééquilibrage du matériel, attendre une bonne bague anti-tilt car la mienne est galère...

 

PS : j'ai retrouvé un schéma avec le correcteur illuminant différent capteurs dont le miens en rouge :

 

Modifié 22 décembre 2015 par -Amenophis-

[-Amenophis-]

Je viens de finir de raccourcir mon tube....

J'ai remis la bague anti-tilt et je peux faire une mise au point c'est sûre

Par contre, l'image est bien assombrie dans les coins... Est-ce normal ?

Les flats pourront enlever ça mais je trouve cela bizarre ....

 

Pour info, la MAP n'est pas été fait sur cette image

[Raphael_OD]

Mais non, c'est pas un problème de centrage de pleine lumière : la correction n'est pas bonne du tout car tu n'as plus la distance correcte entre capteur et correcteur. Il faut que tu relises mon postci dessus:

Modifié 22 décembre 2015 par Raphael_OD

[tipitipi]

Je viens de finir de raccourcir mon tube....

J'ai remis la bague anti-tilt et je peux faire une mise au point c'est sûre

Par contre, l'image est bien assombrie dans les coins... Est-ce normal ?

Les flats pourront enlever ça mais je trouve cela bizarre ....

 

Pour info, la MAP n'est pas été fait sur cette image

 

Je confirma a 200 % les dires d'oliv'

Bonne option d'avoir raccourcis le tube.

Quand on utilise ce correcteur il faut un degagement minimum de 90 mm entre la sortie du PO rentré a fond, et le foyer (indiqué sur le site TS)

 

Le vignetage est normal, soit du au secondaire , soit du au correcteur lui meme, ce se corrige tres bien avec des flats...

 

y'a plus qu'a !

:)

[Discret68]

Concernant le vignettage, sur ton image "sorcier.fit", tu as une perte de luminosité de 19% dans les angles. avec mon newton de 300 en F4 et un KAF8300, j'ai environ 16% de perte dans les angles.

 

Mais tout dépend effectivement des caractéristiques de ton tube et de la caméra. Si tu veux avoir une approche, tu peux essayer le logiciel "Vignettage" de Marc DUREY : http://www.astrosurf.com/durey/vignettage.html

 

Il faudrait que tu nous mettes ta dernière photo pour voir ce que ça donne.

 

Ce qui m'étonne un peu dans ton image "sorcier.fit", c'est l'intensité du fond. Il est très important. Je ne sais pas si tu pris cette image en pleine ville ou pendant la période de pleine lune ?

 

Au centre, tu as environ 25000 ADU. Sur les bords, de l'ordre de 21600. En plus, tu as de nombreuses étoiles qui sont saturées. Il faudrait peut-être réduire la durée de pose.

 

A titre de comparaison, bien qu'habitant à proximité d'une ville de taille moyenne et dans un lotissement où il y a des lampadaires, avec 300s de temps de pose, un filtre L, mais sans lune, mon fond de ciel est dans la plage des 2000/2500ADU. Et pourtant, certaines étoiles de magnitude 9 sont saturées.

[-Amenophis-]

Merci pour ta réponse.

 

tu as une perte de luminosité de 19% dans les angles.

Comme un c.. je n'avais pas le bon BackFocus pour mon correcteur. J'avais oublié tout de même 7mm ! Je referais une photo dès que le temps le permettra.

 

Je ne sais pas si tu pris cette image en pleine ville ou pendant la période de pleine lune ?

Oui en effet, c'était pendant la période autour de la pleine Lune. Je faisais mes tests, regardais comment régler l'autoguidage etc...

L'image avait été prise le 19/12/2015 à 22H46, la lune était gibbeuse.

Je suis situé à la campagne 30km de NAncy sur l'ESt et 10km d'une moyenne ville plein Sud.

[-Amenophis-]

Bon, Houston....j'ai un problème....

J'ai remonté mon miroir primaire pour faire la MAP avec mon correcteur.

Du coup, mon PO rentre totalement et je ne peux faire la MAP.....

 

Comment je pourrais faire pour résoudre ce problème ?

Modifié 25 décembre 2015 par -Amenophis-

[tipitipi]

comprend rien a ton post.

soit plus precis car tu est dur a suivre.

Tu arrivais ala map les post precedents alors ??

[-Amenophis-]

Oui mais sans les bagues adaptatrices pour le BF du correcteur.

Maintenant que j'ai installé ces bagues au niveau du correcteur et de la CCD, je n'arrive pas à faire la MAP car le PO est en butée (totalement rentré).

Faut-il que je remonte encore mon miroir primaire ?

Modifié 25 décembre 2015 par -Amenophis-

[tipitipi]

Oui mais sans les bagues adaptatrices pour le BF du correcteur.

Maintenant que j'ai installé ces bagues au niveau du correcteur et de la CCD, je n'arrive pas à faire la MAP car le PO est en butée (totalement rentré).

 

 

Je résume : quand la distance capteur /correcteur n'est pas bonne, tu arrive a faire la map.

Quand tu as la bonne distance capteur/correcteur, tu ne peux plus faire la map.

Je te passe les details mais c'est normal.

 

relis bien ceci :

Quand on utilise ce correcteur il faut un degagement minimum de 90 mm entre la sortie du PO rentré a fond, et le foyer (indiqué sur le site TS)

 

donc il te faut un peu de marge, disons 95 mm.

 

donc tu vas etre bon pour raccourcir un peu plus ton tube ...

tu l'a raccourcis au pif avant ? de combien ???

 

Donc tu vise la lune avec rien dans le po , tu entre le po a fond, yu mesure la distance entre la sortie du PO et l'image de la lune projetée sur une feuille de papier

 

si inferieure a 90mm ton primaire n'ets pas assez "remonté"

 

au moin 95 mm si tu veux de la marge.

Modifié 25 décembre 2015 par tipitipi