Calcul BACKFOCUS

[-Amenophis-]

ok merci pour ta réponse

[-Amenophis-]

Et bien, c'est tout bon (enfin presque).

Hier soir, j'ai pu faire ma mise au point avec focusmax. J'ai fais mes Vcurves. Refait mon modèle de pointage TPoint. Nickel.

Maintenant dernier problème à résoudre (problème orientation du prisme) le guidage par DO qui me donne des étoiles bizarres.

 

Merci beaucoup à vous tous pour vos avis, conseils et surtout patience tout au long du post

[olivdeso]

Pour vérifier que le prisme n'empiète pas sur le capteur, il faut faire des flats. Tant que tu vois l'ombre du prisme sur les flats, c'est pas bon, il est trop rentré dans le champ.

Il faut le sortir progressivement jusqu'à ce que tu ne vois plus d'ombre sur le flat.

Tu peut vérifier avec les ADU : tu dois avoir le même nombre en bord de champ en bas et en haut du capteur. (le prisme doit être positionné en bas ou en haut du capteur)

[-Amenophis-]

Merci je vais vérifier ça cet après-midi.

J'espère qu'il n'y pas non plus une question de "rotation" du prisme sur lui même.

[-Amenophis-]

Je vais ouvrir un post la-dessus (Post disponible ici)

 

Concernant le BackFocus, il y avait un tableau avec les différents backfocus du correcteur ASA a appliqué selon la formule optique.

Tableau disponible ici

 

Je n'ai pas trouvé l'information me correspondant à savoir :

 

- une focale de 569 mm (calculé par astrometrie sous MaximDL)

- Diamètre du miroir primaire 203mm

 

Si quelqu'un pouvait me dire le bon Backfocus ça serait cool

 

Merci

Modifié 27 décembre 2015 par -Amenophis-

[Discret68]

La focale calculée à 569mm prend en compte le réducteur qui est monté, et qui a un coefficient de réduction de 0,73.

 

Il faut partir de ta focale originelle qui est de 569/0,73 = 780mm. Ton tube est donné pour du 800 de focale, tu n'es pas très loin. Mon tube est donné pour 1200mm de focale et PixInsight me le détermine à 1175mm. Dans ton cas comme dans le mien, ils ont trop creusé

 

Pour tes valeurs de réglage, il suffit d'extrapoler les valeurs du tableau. En synthèse, je dirais que la cote A doit être de 65,4 (environ 1/10mm pour une variation de 50mm de diamètre du miroir) et la cote B de 15,3 (même extrapolation). Par contre, je ne sais pas à quoi correspond cette cote B. Tu sais, toi ?

[-Amenophis-]

non pas du tout

[olivdeso]

La distance optique au capteur est de 65mm environ pour ton tube.

 

B correspond au plan focal aavec et sans réducteur : le foyer rentre de 15mm environ avec le réducteur.

[-Amenophis-]

Bon....c'est vraiment pas gagné

 

J'ai déjà essayé d'avoir la bonne distance pour le correcteur en faisant plusieurs images du coin droit et en enlevant ou ajoutant des rondelles.

 

Voici le résultats :

 

Bague tilt + 0,6mm

 

Bague tilt + 2,9 mm

 

Bague tilt + 7,9mm

 

Bague tilt + 6,6mm

 

Bague tilt + 5,6mm

 

Juste Bague tilt :

 

Et concernant l'autoguidage par DO, impossible de faire la MAP car je suis à fond (caméra rentrée à fond).

 

Et les étoiles sont vraiment bizarre. Normalement en défoculisant on devrait avoir un donut's pas un croissant de Lune....

 

Je me demande donc si :

 

- Le correcteur ASA est convenable. Peut-être aurai-je moins de souci avec le GPU....

- Si je galère avec les coins des images et la MAP de l'autoguidage = souci du correcteur

- J'ai fait pas mal de travaux sur le tube dont une remonté du miroir primaire.....j'ai peur que cela me bloque tout en fait d'avoir fait ça...

 

 

Après je me dis pourquoi pas passer à l'autoguidage en parallèle ??? j'ai quand même une bonne image avec la CCD même si les bords sont pourris, je cropperais.

Modifié 28 décembre 2015 par -Amenophis-

[-Amenophis-]

De plus, avec le champ corrigé de 22mm ça doit couvrir entièrement mon capteur.... Etrange de se retrouver avec des étoiles déformées dans les coins.

Correcteur ou télescope (optique) en cause ???....

[olivdeso]

C'est que tu n'est pas encore à la bonne distance du correcteur, encore trop loin probablement...Je pense que tu va dans le don sens, peut être raccourcir encore. à moins que tu aies déjà dépasé l'idéal, ça se joue à moins d'1mm, moins de 0.5mm même je pense.

 

-> Quel est ton montage exact avec "juste bague de tilt", celui qui correspond à la dernière image ? Tu aurais une photo du montage ? une photo montrant le prisme en entrée aussi

 

Cecit dit la denière image avec juste la bague de tilt est quasiment bonne.

 

étonnant que tu n'arrives pas à faire la map avec la GP sur l'Atik One, c'est prévu pour et indépendant du montage (à moins qu'il y ait une énorme courbure de champ, peu probable à ce point). Il y a un bug quelque part dans le montage de la GP et DO...Mais à voir plus tard.

 

Edit :

 

reprenons le calcul de la distance correcteur / capteur:

 

Il faut avoir 65mm de distance optique entre le correcteur et le capteur

 

Camera Atik one : 24mm sans adaptateur = avec diviseur optique directement vissé sur le boitier de la camera avec les 3 vis.

Diviseur optique Atik one 24mm

Bague anti tilt TS : 11mm

Fltres Astrodon : -1mm

 

Total : 58mm

 

Tu n'as vraiment rien d'autre dans le chemin optique, pas d'autre bague alonge ou d'adaptateur à l'entrée du DO? ça colle pas tel quel...

 

Edit 2 : il est dans le bon sens le prisme et le DO ? face place coté télescope ? J'ai un gros doute (c'est du vécu...)

Modifié 28 décembre 2015 par olivdeso

[-Amenophis-]

J'ai peut-être le hic,

 

J'ai :

L'atik : BF 24mm

L'AOG : BF 24mm

Filtre : BF 3mm (source)

51mm et on doit arriver au 65mm pour le correcteur (reste donc 14mm).

 

Or, j'ai dessus :

2 bagues de 5 mm = 10mm (reste 4mm)

La bague anti-tilt = 11mm ( on est à déjà à -7mm)

Sans parler des rondelles = 2,2mm (on est à -9,2mm)

 

Le hic c'est que :

 

Je suis obligé de faire le montage Atik + bagues 5mm + bague 5mm + bague tilt + correcteur.

 

Les deux bagues de 5mm me permettais d'éloigner la bague tilt de la CCD car sinon :

 

 

Je butte contre ce "renflement" de l'AOG......en faite, je reviens au point de départ de mes tout premiers postes....Je ne peux fixer la bague anti-tilt. Je dois la supprimer.

 

En supposant que je supprime la bangue anti-tilt de 11mm.

Je devrais prendre une bague de 8mm + ma bague de 5mm + ma rondelle de 1mm.

 

Tant pis pour le tilt ;(

Modifié 28 décembre 2015 par -Amenophis-

[olivdeso]

OK je regarde

 

-> autre question importante : comment est monté le DO sur la camera : est ce que tu utilises la bague T2 femelle ou pas. Car avec la bague ça fait 28mm au lieu de 24mm. Ce qui pourrait expliquer pourquoi tu ne peux pas parafocaliser.

 

Edit : j'ai tout vérifié à nouveau, effectivement c'est trop loin.

 

-> il te faut 18mm (peut être 18.2) de bagues entre l'OAG et le correcteur, et ce à condition que le DO soit directement vissé sur la camera, sans bague T2 mâle femelle, mais avec les 3 vis à 120°

 

18 = 65 - 24 - 24 +1*

 

 

*les filtres astrodons retranchent 1mm au chemin optique, ils n'ajoutent pas 3mm (ils font 3mm d'épais, on retire 1/3 de l'épaisseur en suposant que l'indice du verre est très proche de 1.5 ce qui est le cas)

 

Edit 2 : attention, Atik annonce 47mm environ de distance et non 48mm (24+24) pour l'ensemble camera + OAG. Donc ça serait plutôt 19mm de bagues

Modifié 28 décembre 2015 par olivdeso

[-Amenophis-]

Non sans la bague T2

 

 

Le DO ci-dessus est directement fixé à la CCD puis je partais avec mes deux bagues de 5mm...

 

Donc mon raisonnement plus haut et correct ......nan ?

Modifié 28 décembre 2015 par -Amenophis-

[olivdeso]

Atik n'est pas clair du tout sur les backfocus. Chez QSI ou SBIG c'est autre chose....bref

 

Raisonnement correct, sauf pour les filtres. Tu considère le montage sans filtre, tu calcule, puis tu insère le filtre (ça rallonge pas le montage mécaniquement), ça enlève 1/3 de l'épaisseur du filtre.

 

OK donc il y a en fait 46mm de distance optique entre l'entrée du DO et le capteur : 47mm - 1mm de correction pour les filtres astrodons.

 

Donc il faut 19mm de bagues entre le correcteur et le DO

 

edit sur ton dernier montage "juste bague de tilt" tu as en fait la bague de tilt, plus deux bagues de 5mm, soit 11+5+5 = 21mm -> donc encore 2mm trop loin.

 

Si tu ne mets qu'une bague de 5mm plus tes rondelles de 2.2mm, tu ne sera 0.8mm trop court. C'est plus très loin. il faudrait 1mm de plus environ.

Modifié 29 décembre 2015 par olivdeso

[astrotech]

Soit pour bien faire une bague T2 de 8mm de chez TS

 

http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p5732_TS-Optics---T2-Extension-Tube---Length-8mm.html

 

Donc

Atik+DO-Filtre = 46

Bague T2 = 8

Bague tilt = 11

Soit 65 mm

Modifié 29 décembre 2015 par astrotech

[olivdeso]

Oui.

 

J'ai un doute sur les 47mm d'Atik : on ne sait pas si c'est avec filtre ou sans filtre...

 

C'est peut être 48mm en mécanique corrigé à 47mm avec filtre...on en reviendrait à 18,2mm de bague.

Donc la bague de tilt + une bague de 5mm plus 2,2mm de rondelles = 18,2mm.

[astrotech]

Sur le mechanical drawning il indique un bf de 28 SANS le filtre (Avec les 3mm de la bague M42)

http://www.atik-cameras.com/product/atik-one-6-0/

Donc 24 SANS le filtre ( et sans la bague m42)

 

Par.contre dans le texte il indique 27??? Avec filtre alors???

Modifié 29 décembre 2015 par astrotech

[olivdeso]

Merci Steph, oui c'est le souk, rien de précis sur le site....

 

Donc 24mm mécanique, 23mm avec le filtre Astrodon.

 

Reste le DO qui doit faire 24mm d'épais, ça se mesure facilement. Pas trouvé l'info sur le site.

 

Si c'est le cas, on arriverait à 47mm pour CCD avec filtre astrodon + DO

 

Le mieux serait qu'il vienne avec nous sur le terrain, on aime bien régler les DO, on a des bagues et du café, mais ça va peut être faire un peu loin...

[Discret68]

 

Le mieux serait qu'il vienne avec nous sur le terrain, on aime bien régler les DO

 

Pétard, ça sent le guet-apens à plein nez

 

Vu les chiffres qui sont annoncés par les fabricants ou qu'on trouve sur les sites internet, il y a de quoi être dubitatif sur le bon réglage du backfocus d'un correcteur. Et je n'y échappe pas

 

Quelle est la méthode qui permet de vérifier que le backfocus est vraiment bon ?

[-Amenophis-]

Donc

Atik+DO-Filtre = 46

Bague T2 = 8

Bague tilt = 11

Soit 65 mm

 

Je ne pourrais peut-être pas faire ce montage. Il faut que je regarde si la bague anti-tilt ne buttera pas sur le renflement de l'AOG (cf post #42)

 

Le mieux serait qu'il vienne avec nous sur le terrain, on aime bien régler les DO, on a des bagues et du café, mais ça va peut être faire un peu loin...

 

En effet, dommage que cela fasse une petite trotte

 

Je pense que j'étais parti avec les mauvais calcul et donc un mauvais BF.

D'où des étoiles déformées sur les bords et difficultés avec la MAP au DO....

[tipitipi]

Pétard, ça sent le guet-apens à plein nez

 

Vu les chiffres qui sont annoncés par les fabricants ou qu'on trouve sur les sites internet, il y a de quoi être dubitatif sur le bon réglage du backfocus d'un correcteur. Et je n'y échappe pas

 

Quelle est la méthode qui permet de vérifier que le backfocus est vraiment bon ?

 

Prendre une photo du ciel étoilé

[Discret68]

 

Prendre une photo du ciel étoilé

 

C'est pas faux :be:

 

Mais bon, j'imagine que si le back-focus n'est pas bon, on a des reliquats de coma dans les angles

 

Et même quand il n'y a plus de coma dans les angles, est-ce le meilleur réglage ?

 

Est-ce que je peux déduire en analysant une photo si j'ai trop ou pas assez de back-focus ?

[olivdeso]

C'est comme le paracorr en visuel : tu ajuste la distance de manière à avoir le moins de coma possible, ou du moins les étoiles les plus fines.

 

Dans le cas présent il faudrait explorer de 18 à 19,5 mm de bagues. ça doit être proche de 19. Par ex, partir de 18 et ajouter des rondelles de 0.2 en 0.2 et trouver le meilleur compromis. La difficulté est qu'on n'a pas toujours toutes les bagues / roundelles sous la main...Il existe des bagues variables. C'est bien pour trouver la distance, ensuite on a intérêt à faire un montage fixe si possible.

 

Correcteur de coma + réducteur, c'est un des cas les plus compliqués : la tolérance est faible. Surtout avec un F/D relativement court.

Modifié 30 décembre 2015 par olivdeso

[Pulsar59]

Pour info je viens d'acquérir une ATIK one aussi.

 

Pour l'instant je n'ai pu faire des essais qu'avec un objo EF 200 f/2,8.

 

Ce que je peux vous dire c'est que les réglages effectués avec cet objo donnent une MAP (avec filtre Baader 2 mm) sur le repère à l'infini de l'objo avec 16 mm de bagues en tout, ce qui donnerait un BF de 28 mm avec filtre Baader et donc 28,66 sans.

 

C'est-à-dire 1 mm de plus que ce qu'on voit un peu partout.

Je confirmerai avec ma lunette et son correcteur de champ, ainsi qu'avec mon T250 et son correcteur GPU dès qu'il y aura des étoiles.

 

Par contre, de jour, je n'ai pas eu de souci pour parfocaliser avec l'ATIK GP. C'est vrai qu'il faut bien la rentrer, mais il reste encore 2 mm de marge.

Par contre, la QHY5L-II ne passe pas sur le DO et c'est ennuyeux.

[-Amenophis-]

Voilà, bague reçu aujourd'hui. Je peux bien mettre également la bague anti-tilt

J'ai donc 8 + 11 mm = 19mm

 

J'attends une météo clémente pour pouvoir tester tout ça

 

[olivdeso]

Ça progresse !

 

Tu as intérêt à parafocaliser de jour en attendant.

[-Amenophis-]

C'est à dire ?

Tu parlais de l'auto-guider ?

[Pulsar59]

A noter que je suis en train d'intercaler les nécessaires bagues entre le DO et l'ATIK, plutôt qu'entre le DO et le correcteur, pour pouvoir atteindre la MAP plus facilement sur l'autoguideur

[olivdeso]

C'est à dire ?

Tu parlais de l'auto-guider ?

 

Oui; Il faut absolument dégrossir la journée, car c'est beaucoup plus compliqué la nuit, on y arrive quasiment jamais si ce n'est pas dégrossi avant.

Avec l'Atik one et la GP, en principe ça fonctionne sans modif, mais on a toujours des surprises comme tu as eu ci dessus.

 

Un truc auquel il faut faire attention : plus on rentre le prisme dans le champ, plus la distance minimale entre le prisme et la camera est longue et il se peut qu'elle devienne trop longue et qu'on arrive plus à faire la mise au point du coup.

 

C'est peut être ce qui t'est arrivé précédemment. D'où l'intérêt de faire ça de jours pour être sur qu'on pourra y arriver la nuit ou pas.

 

De nuit on ne voit pas tout. Par exemple j'ai déjà eu le cas d'un prisme de DO monté à l'envers, dirigé vers le capteur. On ne le voit pas la nuit et une fois le truc monté on ne voit même plus le prisme; on a mis un peu de temps à trouver....alors que de jour c'est évident au montage.

 

Merci Pulsar59 pour les infos. Effectivement augmenter la distance entre le DO et la camera principale permet aussi d'augmenter la distance avec al camera de guidage.

 

Mais si tu as 2mm de marge pour la mise au point, pas la peine de changer, la mise au point ne bougera jamais. Tu l'a fait une fois pour tout et tu n'y reviendra jamais, sauf si tu changeais de filtres.

 

Dans le cas de l'Atik one, le DO est vissé directement sur la camera. Donc pas facile d'insérer des bagues, sauf à repasser en T2, ce qui est un peu dommage dans le cas du montage de Amenophis.

(ça me parait moins rigide que les 3 vis et il faudrait diminuer à l'avant, remplacer la bague de 8mm par une bague de 5mm par exemple pour augmenter de 3mm entre DO et CCD, mais ça risque de le bloquer avec la bague de tilt à l'avant qui va venir en conflit avec le DO)

 

@Pulsar59 comment as tu fais de ton coté ?