batteries APN en seance photo

[coolman]

Bonjour,

Une petite question pour les astrophotos,

Ca depends du boitier biensûr mais en moyenne combien de batteries

pour une séance d'1 heure environ?

Et ensuite la période des darks qu'il faut réaliser juste après.

Sinon pendant l'utilisation d'une batterie mettre l'autre à charger, mais bon c'est certain qu'elle ne le sera pas à 100%.

Vos expériences?

[endofsilence]

Salut,

 

avec mon canon 60D et une batterie à 100% je tiens environ 3h sans problème. Je fais des poses unitaires de 300 secondes pour info.

[coolman]

Merci endofsilence,

j'en ai 2 de 1200mAh, mais bon, comme c'est du matériel d'occasion, elles ne sont plus

aussi performantes que si elles étaient neuves =)

et c'est pour un 550d

[charpy]

normalement ça devrait largement tenir une heure par batterie. j'en ai qui ont 4/5ans et qui tiennent encore 3h facilement si tu les charges juste avant.

sinon investi dans une nouvelle batterie!

 

PS : évite le flash en astrophoto... ça bouffe les batteries :be:

[AstroFilDu76]

Avec mon 1100D je tiens 3-4h, ça dépend aussi de la température extérieure.

Je suis passer sur alimentation secteur, pas de problème d'autonomie.

[coolman]

oui, et on peut éteindre le live view pendant la pose,

je vais les essayer dès que le ciel me donnera l'autorisation

Modifié 26 mai 2015 par coolman

[econseil]

Salut,

 

Avec la batterie d'origine de mon 1000D, je tiens 4 heures. Une fois jusqu'à 4h30, mais les 4h sont régulières. En général je démarre la nuit sur l'une des batteries, et avant d'aller me coucher je passe à une autre tout en remettant la première à charger. Donc avec 2 batteries, je fais la nuit.

[coolman]

ok merci pour vos retours d'xp =)

Je pense que ça devrait aller avec mes 2 batteries

[olivdeso]

Et ensuite la période des darks qu'il faut réaliser juste après.

 

Pas besoin de faire les darks juste après, tu peux les faire n'importe quand, avant, après, 1 mois plus tard...le tout est que la température soit la même. Donc tant que tu as du ciel et de la batterie profites en, fais des brutes. Quand le jour se lève, passe aux flats.

[coolman]

Oui, il y en a même qui font des bibiliothèques de darks, je voulais juste profiter des mêmes conditions de pose, tant qu'à faire

Pour les flats je pense les faire devant mon écran plat de salon avec une photo blanche dont je pourrais regler la luminosité

Modifié 26 mai 2015 par coolman

[echosud]

Personnellement, je fait tout pour bouger le tube le moins possible pour les flats ( ça risque de faire bouger une poussière, goutte d'eau , .... ) .

Pour les batteries : nikon D5200 : 2 bonnes heures, bien que maintenant j'ai investi dans une alimentation secteur.

[Jean-Baptiste_Paris]

Pas besoin de faire les darks juste après, tu peux les faire n'importe quand, avant, après, 1 mois plus tard...le tout est que la température soit la même. Donc tant que tu as du ciel et de la batterie profites en, fais des brutes. Quand le jour se lève, passe aux flats.

 

+1

Perso je fais toujours deux darks (en début et en fin d'acquisition) pour avoir une référence exacte des fichiers darks en terme de poids (ko).

 

Je vais ensuite utiliser dans ma bibliothèque de darks les fichiers d'un poids correspondant, à +/- 100ko (rien de scientifique dans cette démarche, mais après quelques essais j'ai constaté que ça donne de bons résultats).

 

jb

[louisspaul]

+1

 

 

Je vais ensuite utiliser dans ma bibliothèque de darks les fichiers d'un poids correspondant, à +/- 100ko (rien de scientifique dans cette démarche, mais après quelques essais j'ai constaté que ça donne de bons résultats).

 

jb

 

Bonjour

 

Ca voudrait dire que le "poids" du dark dépend de la température ?

[Jean-Baptiste_Paris]

Bonjour

 

Ca voudrait dire que le "poids" du dark dépend de la température ?

 

Apparemment, oui !

 

Au départ j'avais constitué une bibli de darks en fonction du temps de pose, des iso et de la température ambiante par palliers de 3°.

 

Maintenant je n'ai plus que les iso et le temps de pose, et je sélectionne en fonction du poids.

 

La question a été abordée ici notamment avec les précisions intéressantes de Pilou, Benjamin...

 

jb

[coolman]

Le poids d'une image, si on prends le même algorithme d'encodage, vient surtout du nombre de teintes différentes qui la compose. En faisant un dark, si ce dernier possède plus de bruit qu'un dark bien noir, le poids sera forcément plus important.

[AstroFilDu76]

Pas bête le coup du poids des fichiersdarks !!! Excellent je vais essayer

[breal]

Oui, il y en a même qui font des bibiliothèques de darks, je voulais juste profiter des mêmes conditions de pose, tant qu'à faire

Pour les flats je pense les faire devant mon écran plat de salon avec une photo blanche dont je pourrais regler la luminosité

 

pour les flats c'est sur place sans toucher la mise au point

alain

[coolman]

Petite question concernant les bibliothèques de darks,

Les points blancs constituant le bruit sur les darks de la bibliiothèque ne sont pas forcément au même endroit que ceux des darks des poses que l'on vient de faire, est-ce génant au traitement?

Désolé si la question est stupide =)

[benjamindenantes]

Petite question concernant les bibliothèques de darks,

Les points blancs constituant le bruit sur les darks de la bibliiothèque ne sont pas forcément au même endroit que ceux des darks des poses que l'on vient de faire, est-ce génant au traitement?

Désolé si la question est stupide =)

 

Les pixels chauds sont toujours au même endroit à 95%.

La technique du poids des darks fonctionne très bien.

Il faut juste que le temps de pose soit le même que les bruts.

Concrètement, plutôt que de classer sa bibliothèque par T° on peut la classer par poids avec par exemple des darks tous les 200Ko. Ensuite, comme JBde Paris faire un dark au début et un en fin de séance et en faire la moyenne pour déterminer quelle valeur de darks choisir.

 

Attention, le temps de pose doit-être respecté!

Un dark de 5min à 10° et un autre de 2min à 20° feront peut être le même poids mais auront des différences.

 

Donc, dans ma biblio, j'ai un premier niveau de dossiers en fonction du temps de pose et à l'intérieur de chaque temps de pose, des sous-dossiers de 200 en 200ko.

 

Avec ça, plus besoin de rester à se les geler pour faire des darks.

Ça prend un peu de temps a faire une biblio mais durant les nuits lunaires et nuageuses ça va vite.

[coolman]

Merci benjamin, en effet la technique du poids à l'aire d'être une bonne idée (merci JB )

Pour aller plus vite dans la mise en place de la bibliothèque, on peut faire des darks à la fin de chaque pose, de cette façon on aura des darks sur plusieurs échelle de température.

Modifié 28 mai 2015 par coolman

[olivdeso]

Petite question concernant les bibliothèques de darks,

Les points blancs constituant le bruit sur les darks de la bibliiothèque ne sont pas forcément au même endroit que ceux des darks des poses que l'on vient de faire, est-ce génant au traitement?

Désolé si la question est stupide =)

 

non car si c'est vraiment du bruit, c'est aléatoire et pas au même endroit d'une pose à l'autre et donc ça va partir au traitement.

 

En fait ce qu'on cherche à faire avec le master dark, c'est de retirer ce qui n'est pas aléatoire justement.

 

Ensuite au traitement ou prétraitement, il y a des algorithmes pour supprimer les points chauds ou les points froids.

Par exemple, pour un pixel chaud aléatoire (ou une trace de satellite ou autre) le sigma cliping va comparer la brute au autres brutes. Si le pixel en question est franchement trop différent des autres il va le virer.

Il y a aussi des traitement cosmétiques pour détecter les pixels trop noir ou trop blanc, par rapport à un seuil à régler, et les virer. Pixinsight fait des statistiques là dessus, ce qui permet d'ajuster le seuil et voir combien de pixels sont virés.

 

Il est important aussi de faire du dithering à la capture (léger décalage entre les poses, jusqu'à 3 ou 4 pixels), ça enlève pas mal de saletés. En plus c'est favorable au drizzle à l'empilage pour gagner en définition un peu en cas de faible turbu/sous échantillonnage.

 

Pour les darks on pou un peu ajuster :

 

Si on n'a pas la même durée, il faut prendre un dark à la même température et faire une règle de 3. Par exemple si on a fait des poses de 8min et qu'on a des darks de 10min, on peut multiplier le masterdark prétraité par 8/10. ça marche pour des durées plus courtes et pas trop différentes. (pour des durées plus longues que le master dark c'est moins fiable)

 

Si on n'a pas la même température, même principe. On peut prendre une température voisine, plus chaude et diviser le masterdark (prétraité avec le master offset), par un coefficient sachant que le signal de dark double tous les 6°C. (pour 3°C de différence on prend racine de 2 par ex)

 

Mais il est bien de faire un dark avant et un dark après, ainsi que quelques offsets, ça fait toujours une référence.

 

Pour aller plus vite dans la mise en place de la bibliothèque, on peut faire des darks à la fin de chaque pose, de cette façon on aura des darks sur plusieurs échelle de température.

 

Tu peux, mais c'est une galère : tu va gâcher du temps d'exposition sur le ciel, déjà qu'on n'en a pas beaucoup.... Autant le faire à la maison dans son frigo.

 

Les logiciels comme APT, te donnent la température du capteur (enregistré dans les données exifs).

 

Et même si tu n'as pas cette donnée, tu peux encore estimer la température du capteur assez précisément : le delta de température entre le capteur et l'extérieur est toujours le même une fois que c'est stabilisé. Il suffit de

 

Remarque importante : le liveview fait chauffer le capteur et l'électronique (ça peut prendre 20°C de plus, donc 10x plus de bruit thermique). Il faut absolument le couper au moins 5 minutes avant de lancer la première pose.

Modifié 28 mai 2015 par olivdeso

[coolman]

merci olivdeso pour ces conseils