Le Goto à moins de 100 euros

dragonlost · 30 mai 2018

il y a une heure, vinvin a dit :

Est-ce que tu as trouvé une solution finalement yonafunu ? J'ai trouvé ces drivers là en cherchant des infos sur les TMC2100 (d'ailleurs la grande majorité des gens qui en parlent ont des commentaires négatifs) : SD6128 . Ils sont moins chers que les TMC, gèrent jusqu'à 128 µpas, et ont l'air de pouvoir fournir un peu plus de courant. Vous avez un avis dessus ?

Si je résume ce que j'ai compris jusque là à propos des moteurs, il vaut mieux en choisir qui ont une plus faible tension et une plus faible inductance si on veut les utiliser à haute vitesse pour compenser le retour de force électromagnétique (back EMF). Et la raison d'utiliser des moteurs à 0.85A et 5.4V au lieu des 2A et 2.2V c'est que les drivers ont besoin de délivrer moins d'intensité et donc peuvent être plus petits. Par contre ces moteurs sont plus chers et vont potentiellement moins vite. J'ai trouvé cette page en particulier qui donne des infos intéressantes.

Les SD6128 sont bien effectivement, c'est un modèle tout en 1, en gros dessus il n'y a que la puce et presque rien d'autre. La puce est bien équipé pour le refroidissement du coup pas de problème si on met un radiateur. Par contre ils sont pas reconnue pour la propreté de leur µpas (d’où leur pris, on a rien sans rien).

clairement, si ta monture est une EQ5 ta pas besoin de moteur nema 17 à 2A. Après tu peut aussi faire tourner un moteur 2A à moins de 2A en réglant le potard du driver. Moi j'ai pris des moteur pour imprimante 3D, ça coute 15euro le moteur et c'est des 200pas/tour 1.8A.

Les drv8825 peuvent encaisser beaucoup plus que les tmc2100 mais les pas sont beaucoup moins propre ( ça créer des défaut sur les impression 3D)

vinvin · 30 mai 2018

Entre 2 et 1.8 ça ne doit pas changer grand chose

J'ai l'impression que ma monture est assez dure à tourner, j'aimerais bien que le couple soit suffisant. Tu n'as pas de µpas sautés ? Avec quel driver ? Tu les alimentes en 24V ? Tu as réglé le driver pour quelle intensité ?

Merci

dragonlost · 30 mai 2018

J'étais en 12v mais je pense faire mieux avec du 24v. Par contre attention !! Si tu veut aller vite tu devra d'abord vérifier que ta monture est en bonne état et bien réglé. Par exemple, si la graisse n'a pas été changer ça risque d'user prématurément la vis sans fin. Pareil si les vis sans fin sont trop serré sur leur couronne. Plus tu voudra aller vite est plus ta intérêt à avoir un système réglé au petit oignon.

J'avais des TMC2100 réglé sur1.6A par moteur. Par contre ils avaient chaqu'un un radiateur et un ventilateur qui refroidissait toute la carte (j'aime pas les composants qui chauffe trop !)

dragonlost · 30 mai 2018

Je met tout au passé car je suis en train de passer au MaxPCB du coup j'ai tout démonté.

vinvin · 30 mai 2018

Ok. Merci. On m'a dit que la graisse avait été changée, mais je n'ai rien vérifié pour l'instant. Il est possible que ce soit trop serré vu le couple nécessaire.

J'ai continué mes lectures, et il y a en fait une nouvelle génération, TMC22xx, qui remplace en mieux le TMC21xx 3 ans plus tard. Ca date de 2018 et des gens ont fait le changement sur des imprimantes 3D et ça corrige des problèmes de StealthChop du 2100. C'est expliqué dans cette discussion fort intéressante, avec même un retour de Trinamic en personne. Donc vu ta réponse et les leurs, je pense m'orienter vers le 2224, il y était sur le même site que le SD6128 mais j'avais pas fait le rapprochement. Ca se précise en tout cas...

Tu vas mettre quoi sur ton Max par curiosité ?

dragonlost · 31 mai 2018

Il y a 8 heures, vinvin a dit :

Ok. Merci. On m'a dit que la graisse avait été changée, mais je n'ai rien vérifié pour l'instant. Il est possible que ce soit trop serré vu le couple nécessaire.

J'ai continué mes lectures, et il y a en fait une nouvelle génération, TMC22xx, qui remplace en mieux le TMC21xx 3 ans plus tard. Ca date de 2018 et des gens ont fait le changement sur des imprimantes 3D et ça corrige des problèmes de StealthChop du 2100. C'est expliqué dans cette discussion fort intéressante, avec même un retour de Trinamic en personne. Donc vu ta réponse et les leurs, je pense m'orienter vers le 2224, il y était sur le même site que le SD6128 mais j'avais pas fait le rapprochement. Ca se précise en tout cas...

Tu vas mettre quoi sur ton Max par curiosité ?

Pour ma part je pense partir sur un wemos D1 mini pour le wifi ou le bluetooth (pas encore décidé). Je pense aussi tester le mode raquette. Pour les driver ça sera 2 tmc2130 + 1 tm2100 pour le focuser.

Attention les 2224 ne sont pas compatibles avec OnStep. En plus il ne sont pas encore officiellement vendu au format polulu. Du coup même les imprimantes 3d ne le supporte pas.

vinvin · 31 mai 2018

Dans la discussion que j'avais indiqué, ils ont un remplacement direct au format pololu, voir ce message.

dragonlost · 31 mai 2018

Il y a 5 heures, vinvin a dit :

Dans la discussion que j'avais indiqué, ils ont un remplacement direct au format pololu, voir ce message.

Effectivement il y a les SD2224. Par contre pas donnée les bestiaux (10euro la pièce). Mais ça change pas l'incompatibilité avec Onstep.

Du coup si tu veut les utiliser quand même ta 2 choix :

- demander gentiment à Howard de rajouter la prise en charge de ce nouveaux driver ( en fournissant le tableau de configuration des pins M0, M1 et M2).

- configurer les driveurs manuellement en fonction des micro pas choisi.

Tableaux :

M0 | M1 | M2 | Mode

----------------------------------------------------

OFF | OFF | OFF | 1/4 Stealthchop

----------------------------------------------------

ON | OFF | OFF | 1/8 Stealthchop

----------------------------------------------------

OFF | ON | OFF | 1/16 Stealthchop

----------------------------------------------------

OFF | OFF | ON | 1/4 SpreadCycle

----------------------------------------------------

ON | ON | OFF | 1/32 Stealthchop

----------------------------------------------------

OFF | ON | ON | 1/16 SpreadCycle

----------------------------------------------------

ON | OFF | ON | 1/8 SpreadCycle

----------------------------------------------------

ON | ON | ON | 1/32 SpreadCycle

----------------------------------------------------

Modifié 31 mai 2018 par dragonlost

dragonlost · 31 mai 2018

Par contre pour l'instant Howard à pas prévue de prendre en charge les driver UART ( tmc220x ou tmc222x).

vinvin · 1 juin 2018

Ah oui je pensais utiliser la configuration par les pins donc pas de soucis. Mais je vois sur le PCB que pour les drivers 1 et 2 les pins sont contrôlés par le Teensy alors que pour les 3 et 4 il y a des jumpers, si le soft permet de contrôler M0 M1 M2, ca change quoi que ce soit un TMC21xx ou un TMC22xx ou autre ? Tant qu'on met les états logiques qu'on veut dans le soft sur ces pins c'est bon non ?

Est-ce qu'il y a moyen de voir les changements entre deux versions sur easyeda ? J'ai une carte avec marqué v1.134 dessus alors que sur le site c'est v1.135 et je me demande ce qui a été modifié, je ne vois rien. Gehelem tu dois savoir ?

Et on est d'accord que le Teensy 3.5 suffit largement pour OnStep en 16 micro-pas ou il faut le 3.6 ?

Gadelan · 5 juin 2018

Ca y est enfin j'ai commencé a assembler mon Onstep (PCB mega modifié par dragonlost)!

Par contre j'ai quelques questions :

Est-ce que c'est bien soudé/assemblé?

-Dans quel sens mettre le buzzer, l'adaptateur 24V-5V?

-Comment je fait pour souder le connecteur RJ12 sachant que les broches ne sont pas bien alignées avec les trous?

-Est- ce que je peut alimenter avec une alimentation 12v 5A?

-Et enfin, quel type de fusible je doit utiliser?

vinvin · 5 juin 2018

D'après ce que j'ai compris pour le fusible c'est un de voiture, et donc un comme ça irait : https://www.amazon.com/dp/B000MMFJFC/ref=twister_B01LW6JPAR

J'ai la version d'origine, pas celle de dragonlost, et dans la mienne, un des deux régulateur ne sert qu'aux drivers 3 et 4 que tu n'as pas l'air de vouloir utiliser. Et l'alimentation 12V doit être possible si tu enlèves le régulateur 12V, sinon il lui faut plus, genre 14V (à voir selon le composant utilisé, probablement un 7812 vu la tronche). Et selon les drivers que tu utilises, il vaut mieux mettre plus de tension pour avoir un meilleur fonctionnement par contre, par exemple 24V pour les TMC2xxx.

Pour le buzzer je ne crois pas qu'il y ait un sens, pour le régulateur tu peux regarder dans la datasheet de quel coté est la masse par exemple et la souder sur le trou qui est dans le plan de masse.

Le RJ12 je ne sais pas pourquoi il ne serait pas en face des trous, est-ce le bon ? Je n'ai pas encore essayé de le souder donc je ne sais pas si sur ma version c'est bon ou pas pour ça.

J'ai un peu l'impression que ton fer à souder est trop froid, ça fait des formes bizarres.

Bonne chance

dragonlost · 5 juin 2018

Il y a 3 heures, Gadelan a dit :

Ca y est enfin j'ai commencé a assembler mon Onstep (PCB mega modifié par dragonlost)!

Par contre j'ai quelques questions :

Est-ce que c'est bien soudé/assemblé?

-Dans quel sens mettre le buzzer, l'adaptateur 24V-5V?

-Comment je fait pour souder le connecteur RJ12 sachant que les broches ne sont pas bien alignées avec les trous?

-Est- ce que je peut alimenter avec une alimentation 12v 5A?

-Et enfin, quel type de fusible je doit utiliser?

Au niveau des soudures ça semble bon à première vue comme ça. Attention de bien avoir chauffé le fer afin d'avoir une belle soudure, J'ai pas l'impression quel brille beaucoup !

Pour le buzzer : le + vers le port usb, le - vers les led.

Pour le connecteur RJ12 c'est bon normalement. Attention de ne pas le mettre sur les pins du réseaux de résistance ( qui se soude derrière)

Pour le type de fusible, c'est les version mini des fusibles de voiture ( comme le maxpcb normal)

Pour l'alim, tu peut mettre 12v ou 24v pas de problème par contre il faut adapter les convertisseurs :

Pour du 12v en entré : pas besoin du convertisseur 12v (U6) . U7 est prévue pour 7 à 36 volt de toute façon.

Il faut rajouter un fil entre l'entrée et la sortie de l'emplacement du convertisseur 12v (U6).

Pour du 24v en entré : convertisseur 24v vers 5v (U7), convertisseur 12v (U6).

Un petit ajout de cette carte, il y a un système de jumper qui permet :

- sans rien de ne pas alimenter l'axe 3 et 4.

- avec le Jumper entre le centre et 12V : alimentation de l'axe 3 et 4 en 12v

- avec le Jumper entre le centre et VCC : alimentation de l'axe 3 et 4 dans le même voltage que le voltage d'entrée.

Pour le voltage du ventilateur c'est pareil sauf que ta le choix entre 5v, 12v et vcc.

Pour le sens du convertisseur 12v/24v -> 5v :

https://www.mouser.fr/datasheet/2/281/oki-78sr-56393.pdf

Page 15. Pin 1 vers le teensy et pin 3 vers le bord de la carte.

Pour les LED j'aurai bien choisi des LED de couleur différente pour les différencier.

D1 -> alim On

D2 -> status led 2

D3 -> status led 1

Modifié 5 juin 2018 par dragonlost

Gadelan · 5 juin 2018

Merci pour les info, le buzzer et le convertisseur sont bien en place.

Par contre je pense vraiment que la prise RJ12 a un problème :

Les broches entre dans les trous seulement dans se sens

Pour les soudure j'avais aussi remarqué mais pourtant j'ai mis mon fer sur 300° donc logiquement ca devrait être bon. Au niveau du convertisseur, je peux laisser le 12V en alimentant en 12V ou ca pose des problèmes, parce qu'il est galère a retirer.

vinvin · 5 juin 2018

Petite correction pour le fusible, c'est un modèle "mini" de voiture, donc plutôt comme ça.

Pour le RJ3 en effet ça a l'air à l'envers, sur la mienne c'est dans l'autre sens.

Le régulateur 12V n'est utilisé que pour les moteurs 3 et 4 donc si t'en as pas je suppose que ça ne change rien, mais dragonlost parlait d'un jumper supplémentaire qui permet de le désactiver donc tu n'as probablement pas besoin de l'enlever.

dragonlost · 6 juin 2018

Il y a 14 heures, vinvin a dit :

Petite correction pour le fusible, c'est un modèle "mini" de voiture, donc plutôt comme ça.

Pour le RJ3 en effet ça a l'air à l'envers, sur la mienne c'est dans l'autre sens.

Le régulateur 12V n'est utilisé que pour les moteurs 3 et 4 donc si t'en as pas je suppose que ça ne change rien, mais dragonlost parlait d'un jumper supplémentaire qui permet de le désactiver donc tu n'as probablement pas besoin de l'enlever.

Pour le régulateur, tu peut le laisser. Tas juste a mettre le jumper sur VCC (ou pas en mettre si tu veut pas utiliser l'axe 3 et 4) et le jumper du ventillo sur VCC ( ou pas en mettre si pas de ventillo) aussi si tu alimente en 12v.

Pour la prise rj3 je vient de voir et effectivement elle est à l’envers. Je n'explique pas cette connerie ( vue que j'ai pris un composant standard). Du coup je vais faire un schéma de correction.

dragonlost · 6 juin 2018

C'est bon tout est réglé dans la version 1.4. J'ai réussi à trouver l'erreur. En fait il existe 2 paterne pour PCB. Un normal et un inverse Vue que qui rien est claire sur EASYEDA, j'ai pris l'inverse sans faire gaffe.

Je vais souder une prise st4 (rj12) correctement sur une version 1.0 et je t'envoie la photo (heureusement que les pins se torde facilement).

Par contre attention, les soudures ne ressorte pas de l'autre coté ( on le voie bien sur le zoom) du coup ton vers à 300°C je te conseille de le mettre plutôt à 350°C comme ça l’étain prendra mieux et refroidira moins vite.

dragonlost · 6 juin 2018

Avez vous des remarques ou amélioration à suggérer pour une future version 1.5 ? Je vais surement commander une nouvelle fournée ( bien-sur Gadelan tu pourra venir chercher une 1.5 gratuitement).

Gadelan · 6 juin 2018

Merci pour vos messages, du coup je pense que je vais juste tordre les fiches pour que ca correspondent, reste plus qu'à savoir laquelle metre à quelle place. Et pour les fiches qui rentrent pas bien c'est juste que j'ai pas voulu enfoncé la prise a causes des clips sur les cotés, mais sino ca dépasse bien.

yonafunu · 8 juin 2018

Bonjour à tous,

J'ai un petit soucis avec mon onstep :

Après plusieurs tests, à la fois sur l'EQ3-2 et le G42, je trouve un problème avec mon contrôleur. Sur mon G42 (+ - 1.5 "de PE), avec un excellent alignement polaire et un bon équilibrage, j'ai essayé de suivre M17 et j'ai fait quelques expositions de 60s. Ce que j'ai:

-première shoot, les étoiles parfaitement rondes ...

-seconde exposition, les étoiles sont allongées (dans le sens inverse d'un suivi arrêté, comme si le suivi est trop rapide)

-une troisième exposition, les étoiles sont rondes ...

-etc etc (voir les photos ci-jointes)

Je me demandais, si la configuration de suivi dans onstep n'était pas bonne, je n'aurai jamais une seule image avec de bonnes étoiles, et j'ai exactement le même problème avec mon EQ3-2 (même contrôleur pour les deux montures)

Dans mon onstep(miniPCB) j'ai 2 DRV8825

Avez-vous déjà remarqué ce genre de problème? Avez-vous des idées pour résoudre ou trouver d'ou ça vient ?

Merci pour vos réponses

Jonathan

vinvin · 8 juin 2018

J'ai la même chose sur un télescope et c'est causé par une erreur périodique de la mort. C'est assez étrange que ça le fasse sur deux montures différentes, peut-être que le moteur est défaillant ou l'entrainement ?

yonafunu · 8 juin 2018

il y a 1 minute, vinvin a dit :

J'ai la même chose sur un télescope et c'est causé par une erreur périodique de la mort. C'est assez étrange que ça le fasse sur deux montures différentes, peut-être que le moteur est défaillant ou l'entrainement ?

Oui, ça pourrait se comprendre pour l'EQ3, mais pour la G42, qui n'a quasiment pas d'erreur périodique :/ ...

gehelem · 8 juin 2018

Pose ton doigt sur l'axe du moteur en suivi : tu sens des à-coups ?

(Bruits irréguliers? )

gehelem · 8 juin 2018

Genre ce bruit ?

yonafunu · 8 juin 2018

Merci de ta réponse,

J'entends ce petit sifflement; après je ne s'aurai dire si ils sont irréguliers, je n'ai pas fait attention, je regarderai ce soir si le temps le permet.

Les solutions à ce probleme ? Changer les drivers ? Lesquels sont bien en comparaison ? (sans avoir à tuner comme pour le tmc2130)

gehelem · 8 juin 2018

Je crois que @Cedric02700 m'avait indiqué que c'est les drv8825 qui plantent à vitesse lente

Suis passé au tmc

Mais attends l'avis des autres, je ne suis pas très à l'aise...

Cedric02700 · 8 juin 2018

Il y a 2 heures, gehelem a dit :

Je crois que @Cedric02700 m'avait indiqué que c'est les drv8825 qui plantent à vitesse lente

Suis passé au tmc

Mais attends l'avis des autres, je ne suis pas très à l'aise...

Je confirme. A faible vitesse et quand il y a une grande différence entre la tension nominale du moteur et la tension d'alimentation.

Il y a 2 heures, yonafunu a dit :

Merci de ta réponse,

J'entends ce petit sifflement; après je ne s'aurai dire si ils sont irréguliers, je n'ai pas fait attention, je regarderai ce soir si le temps le permet.

Les solutions à ce probleme ? Changer les drivers ? Lesquels sont bien en comparaison ? (sans avoir à tuner comme pour le tmc2130)

Ce n'est pas au bruit que le problème se repère le plus si ce n'est un léger TIC régulier. Pour mettre en évidence le problème tu peux essayer de scotcher un cure dent sur la poulie moteur et observer attentivement son déplacement, tu verras comme des mini pauses régulières. Mais même comme ça ce n'est pas flagrant, c'est un peu comme essayer de voir bouger la petite aiguille d'une horloge.

Je n'ai pas trouvé de solutions pour régler entièrement ce problème, si ce n'est le changement de modèle de driver. Les TMC 21xx ont l'air très bien.

Modifié 8 juin 2018 par Cedric02700

yonafunu · 8 juin 2018

Ce qui est étrange c'est que dans mon cas c'est comme si la monture avait un tracking trop rapide. J'imagine que si c'est une blocage qui se fait généralement sur les DRV8825, le déplacement des étoiles devraient se faire dans l'autre sens. Etrange...

FS2 · 8 juin 2018

Il y a 11 heures, yonafunu a dit :

Merci de ta réponse,

J'entends ce petit sifflement; après je ne s'aurai dire si ils sont irréguliers, je n'ai pas fait attention, je regarderai ce soir si le temps le permet.

Les solutions à ce probleme ? Changer les drivers ? Lesquels sont bien en comparaison ? (sans avoir à tuner comme pour le tmc2130)

Les TMC 260 sont trés bien c'est ceux que j'utilise et il marche très bien sur une monture allemande avec un Ritchey chretien de 400mm plus une Astrophysics de 125mm.

A toide voir j'ai cramé 2 TMC2100 et après j'ai trouvé ca... TOS100

http://www.watterott.com/de/TOS-100-Arduino-Stepper-Driver-Shield

dragonlost · 9 juin 2018

Il y a 11 heures, FS2 a dit :

Les TMC 260 sont trés bien c'est ceux que j'utilise et il marche très bien sur une monture allemande avec un Ritchey chretien de 400mm plus une Astrophysics de 125mm.

A toide voir j'ai cramé 2 TMC2100 et après j'ai trouvé ca... TOS100

http://www.watterott.com/de/TOS-100-Arduino-Stepper-Driver-Shield

Je suis tout à fait d'accord avec toi. Le ts-100 support beaucoup plus de courant et encore plus avec un bon refroidissement !

Par contre il est pas officiellement supporter sur OnStep vue que le contrôle des micro pas c'est du SPI (comme le tmc2130). Sauf si il est compatible avec les commande pour le tmc2130 ? (FS2?)

Pour la perte de suivi, ça ressemble au défaut des drv8825. En fait quand on les utilise en micro pas (dans quel mode tu te trouve ?) Il y a comme un saut dans la courbe des micro pas (ça crée des défaut d'impression sur les imprimantes 3d). Sur les imprimantes ils utilisent des smoother entre le moteur et le driver. C'est censé annuler cette erreur : https://m.fr.aliexpress.com/item/32790534742.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32790534742&productSubject=Kossel-Delta-3D-printer-accessories-MKS-Smoother-board-filter-eliminates-filter-pattern

Sur la G42 je mettrai plus gros qu'un simple tmc2100 ou drv8825. Par contre sur l'eq3-2 là ça doit passer.

Sinon y a les lv8729 qui sont compatibles OnStep et supporte un peut plus de charge que les drv8825. Par contre j'ai cru comprendre que les retour sur les imprimantes sont pas foufou.

Connexion

Le Goto à moins de 100 euros

Messages recommandés

Les pipelettes du sujet

Les pipelettes du sujet

Messages populaires (du sujet)

dragonlost

dragonlost

dragonlost

Images postées dans ce sujet

Rejoignez la conversation !

En ligne récemment 0 membre est en ligne

Annonces

Aider Webastro

Information importante